Говорят, при ловле белой рыбы успех зависит от прикормки. И с этим не поспоришь. Правда, слово «прикормка» многие рыболовы понимают на потребительском уровне, не вникая в суть предмета. Поэтому чем сильнее «раскручен» какой-то бренд, чем ярче сделана упаковка, чем больше понаписано там красивых слов про «разработки ведущих спортсменов» – тем выше продажи. Ну и, как известно, чем дороже прикормка, тем больше рыбы она собирает.
Ну а если серьёзно, то в понятие «прикормка», кроме исходного вещества, входит также приготовление (замес), и подача корма. И эти два компонента часто оказываются важнее, чем первоначальные физические свойства смеси, не говоря уже про «супербремесы», «турбы», «динамики», «конкурсы» и прочие «гроссгардонсы». Из относительно дешёвой прикормки можно сделать «конфетку», если приготовить её грамотно, в соответствии с условиями ловли: добиться нужной влажности, активности, размера частиц. А можно «запороть» самую дорогую прикормку, если замешать её бестолково. С одним и тем же составом, но по-разному приготовленным, можно выиграть соревнования, а можно оказаться в конце турнирной таблицы. Не зря рыболовы-спортсмены тратят на замес прикормки около получаса времени ещё до захода в свой сектор. Поверьте, это действительно очень важное слагаемое успеха!
Пытаясь замешать прикормку в одном небольшом узком ведёрке, подливая воду ладошкой, вы потратите уйму времени, и скорее всего конечный результат будет, мягко говоря, далёк от идеала: сверху прикормка будет переувлажнённая, снизу – недоувлажнённая (про комки я уже молчу). И намучившись, вы, возможно, сами придёте к простой истине, известной каждому спортсмену: вёдер на рыбалке слишком много не бывает! Для поплавочника и фидериста всевозможные корытца, тазики, баночки – это как у спиннингиста коробочки для приманок. Без них полноценная рыбалка немыслима.
Итак, перво-наперво нам понадобится базовая ёмкость для замеса. Один-два килограмма можно замешать в двадцатилитровом ведре.
Таких вёдер желательно иметь несколько, для чего – позже станет понятно.
Также желательно иметь двадцатипятилитровое ведро, которое обычно продаётся в комплекте с тазиком и крышкой. В тазике очень удобно «разбивать» мотыля, а в само ведро становятся все остальные «двадцатки».
Более двух килограмм прикормки однозначно удобнее мешать в сорокалитровом тазу. А более четырёх килограмм я бы советовал мешать в двух «сороковках».
Вообще по поводу вёдер, скажу так: если вы ограничены в средствах и вам не важна эстетика, то вовсе не обязательно покупать фирменные ёмкости. Можно подобрать аналогичную тару, например, в строительном магазине.
Когда я лет пятнадцать назад только начинал заниматься поплавочным спортом, в моде были мягкие матерчатые вёдра. Но когда народ начал мешаться шуруповёртами, мягкие вёдра оказались непригодны для этого. Хотя, в общем-то, если вы пользуетесь малыми объёмами прикормки и хотите максимально уменьшить свой багаж, то, возможно, этот вариант как раз для вас.
В любом случае ведро для замеса должно быть достаточно широким, чтобы можно было равномерно всё промешать. Особенно это критично для липкой и тяжёлой речной прикормки.
Высыпаем содержимое пакета в ведро. Правда, на этой стадии, т.е. ещё до увлажнения, можно сразу отсеять (про сита поговорим позже) и выбросить крупные частицы, если таковые изначально содержались в прикормке.
Ну, при условии, конечно, что эти частицы, по-вашему, являются лишними в данное время в данном месте. Если же вы нацеливаетесь на трофейную рыбу и специально мешаете под неё крупнофракционную прикормку (например, «Giant»), то крупные частицы желательно замачивать отдельно, заранее, чтобы они успели хорошенько пропитаться водой.
Теперь пришло время увлажнять растительную смесь. Опять же, чтобы процесс был комфортным, советую выделить отдельное двадцатилитровое ведро для воды. Из него мы будем несколько раз набирать воду для увлажнения, и в нём же помоем руки, когда прикормка будет готова. Ёщё раз подчёркиваю: это ведро для хранения запаса воды, и я бы не советовал прямо из него лить воду в прикормку, т.к. можно одним неловким движением перемочить смесь. Для непосредственного увлажнения лично я использую двухлитровую баночку, зачерпывая ей воду из большого ведра. В этой же баночке развожу жидкий ароматизатор, или мелассу.
Запомните одну важную вещь: ключевой компонент прикормки – это вода! Наравне с силой сжатия она влияет на механику работы шара. И варьируя добавляемый в прикормку объём воды можно менять её свойства в очень широких пределах.
Слабо увлажнённая прикормка лепиться в шарик, который при нажатии тут же разваливается. Такая прикормка будет разбиваться при ударе об воду, образуя медленно оседающий на дно столб частиц.
Сложнее обстоит дело, когда растительная смесь делается якобы «классической» консистенции. Скажем, прикормка, замешанная для фидерной ловли плотвы в стоячей воде, несомненно, окажется слишком сухой для поплавочной ловли в реке, или, например, для селективной ловли карпа и карася, когда необходимо, чтобы шар распадался медленно. Либо, допустим, вам может показаться, что растительная прикормка в чистом виде увлажнена идеально, но после смешивания её с мелким мотылём, окажется, что невозможно слепить плотный шар, не подавив личинок, и тогда придётся ещё доувлажнять смесь (а по правилам соревнований это запрещено делать после проверки).
Ну и наконец, для ловли рыбы в поверхностном слое лучше всего разводить прикормку до консистенции строительной замазки. В результате получается густое долгоиграющее облако. Чтобы пользоваться «замазкой», надо рядом поставить баночку с водой для споласкивания пальцев (к сухим пальцам мокрая прикормка липнет, и её тогда невозможно забросить).
Также важную роль играет температура воды и время, прошедшее с первого увлажнения до момента использования. Если для утренней рыбалки вы замешали прикормку с вечера, то по механике она получается инертная. Это хорошо для селективной ловли крупной рыбы, но плохо, если надо быстро собрать в точке «всё что шевелится».
Аналогичный эффект получается, если замешать прикормку на горячей воде. Это позволяет быстро «сварить» все частички, и прикормка не будет «пылить».
А вот если перед самым забросом добавить к увлажнённой прикормке жменьку сухой, то можно получить очень хороший «выхлоп». И это притом, что на ощупь прикормка почти не изменится. 
Вода может быть из водоёма, а может – из-под крана. Роли это не играет (если только вода у вас дома не пахнет хлоркой).
Итак, у нас есть ведро с сухой растительной смесью, есть ёмкость с водой и есть понимание того, какой консистенции должна получиться прикормка и к чему это приведёт.
Аккуратно подливаем воду и начинаем мешать. И как вы уже догадались, мешать мы будем с помощью шуруповёрта и специального венчика. Скажу честно, попробовав однажды воспользоваться этим аксессуаром, месить прикормку по старинке уже не хочется. Ну, килограмм прикормки ещё можно, не напрягаясь, замешать рукой. А для более солидных объёмов шуруповёрт – это просто песня! Тем более, если это липкая и тяжёлая речная смесь с грунтом.
Опять же, шуруповёртом удобно вводить в прикормку краситель. Тот, кто однажды пробовал самостоятельно окрашивать прикормку, наверняка, потом чертыхался, глядя на свои руки, которые приобретали тот же цвет. С шуруповёртом эта проблема отпадает.
Фактически, замешав прикормку шуруповёртом, вы получаете тот же эффект, как после протирания через сито с ячейкой 4 – 5 мм. Смесь получается воздушная, равномерно увлажнённая. И главное – это занимает всего минуту времени!
Шуруповёрты вошли в моду среди продвинутых рыболовов лет десять назад. Возможно, кому-то и раньше приходила в голову такая идея. Ведь на частных кондитерских фабриках, например, уже давно мешают крем и тесто для тортов с помощью дрели с венчиком. Но кондитерские венчики имеют овальную форму и поэтому не годятся для наших целей. Крем-то в закруглённых тазах они вымешивают хорошо, а в углы рыболовных вёдер – не достают, и прикормка по краям остаётся сухой.
Но потом в ассортименте рыболовных фирм появились специальные прикормочные венчики в форме конуса. И начался «шуруповёртный бум» среди спортсменов.
Правда, эти венчики оказались далеки от идеала. Во-первых, они тяжёлы и громоздки. И, во-вторых, нижние грани (т.е. углы конуса) стираются из-за биения об стенки ведра. У меня фирменный венчик прожил 3 года, после чего стёрся настолько, что один из прутьев сломался на изгибе.
К счастью, белорусские умельцы не дремлют. И не так давно я стал счастливым обладателей венчика, лишённого всех перечисленных недостатков. Во-первых, в нижней его части, там, где он стирается, приварен защитный круг, полностью исключающий биение (это делает его, можно сказать, вечным!). Во-вторых, размер венчика, 30х12 см, оптимален: не слишком большой, и не слишком маленький. В-третьих, нижняя часть повторяет геометрию рыболовного ведра – венчик лучше вымешивает прикормку на дне, у стенок. В-четвёртых, диаметр прутьев подобран наилучшим образом: центральная ось – 8 мм, боковые прутья – 3 мм, нижнее кольцо – 4 мм.
Несколько слов о выборе шуруповёрта. Для нас, рыболовов, главный показатель – это крутящий момент, т.е. мощность. Но она, увы, напрямую связана с ценой. Собственно единственная причина, почему сейчас все поголовно не мешаются шуруповёртами – это высокая стоимость инструмента. Правда, если вы фидерист, пользуетесь небольшими объёмами прикормки и не добавляете грунт, то вам подойдут и недорогие, в пределах $100 модели с крутящим моментом 30 Нм.
Но для спорта, тем более – для поплавочного, когда надо замешать 20 л прикормки с глиной, нужны совсем другие аппараты – с крутящим моментом как минимум 60 Нм. Рабочее напряжение 18 Вольт обеспечивает длительную работу на больших мощностях. Аккумуляторы – желательно, чтобы были ёмкостью не менее 2.5 Ач.
Я, например, уже лет 5 использую «Makita 6347DWDE» стоимостью $300 и вполне доволен. Двух аккумуляторов хватает на замес четверым рыболовам-спортсменам.
Хотя это, конечно, не предел. Знаю людей, которые мешают прикормку шуруповёртами за $500–600. Вот там аппараты – просто звери!
Для тех, кто поморщился, увидев приведенные цифры, могу посоветовать компромисс: вместо шуруповёрта пользоваться обычной дрелью с питанием от розетки. Да, вы проиграете в мобильности (придется мешаться дома, а не на водоёме), зато с копеечной дрелью вы получите мощность не меньше, чем у топового аккумуляторного шуруповёрта.
По эксплуатации шуруповёрта особых нюансов нет. Ну, разве что нельзя допускать попадания влаги вовнутрь (под дождём не оставлять). Да, и желательно иметь собой запасной аккумулятор.
Замешивая прикормку шуруповёртом, всё, что вам остаётся – это контролировать степень увлажнения и подливать воду малыми порциями. Вначале, пока прикормка ещё сухая, удобнее работать на первой скорости (иначе пыль от прикормки разлетается вокруг ведра), затем – переключаться на вторую.
Увлажнённая «как надо» прикормка может показаться готовой к использованию, однако это иллюзия. Вскоре частички впитают в себя воду, и прикормка окажется суховатой. Поэтому следует дать увлажнённой прикормке постоять хотя бы минут пятнадцать, а лучше – полчаса. Затем – проконтролировать влажность и ещё немного доувлажнить.
Теперь несколько слов о том, как правильно увлажнить грунт.
Я напомню, что грунт используется, как наилучший носитель живого корма, в первую очередь – мотыля. Растительная прикормка убивает личинок, в то время как в земле мотыль всё время остаётся живым. Чаще используется смесь растительной прикормки с грунтом в определённой пропорции. Чем труднее рыбалка – тем больший процент грунта и меньше прикормки. И наоборот: для ловли активной рыбы иногда лучше вовсе отказаться от добавления грунта.
Так вот, изначально фирменная глина имеет влажность недостаточную для того, чтобы лепиться в плотные шары. Но если просто плеснуть туда воды, то получим «пластилин», из которого можно будет лепить коников.
Проблема решается двумя способами.
Если планируем использовать грунт в чистом виде (в смеси с серой глиной или бентонитом), то увлажняем его при помощи пульверизатора (!), и после разбрызгивания перемешиваем шуруповёртом на второй скорости. Увлажняем до тех пор, пока грунт не начнёт нормально лепиться, но при этом его ещё можно будет протереть через сито с ячейкой 3 мм. Здесь проходит тонкая грань между глиной с оптимальной влажностью (после просеивания она представляет собой мелкие гранулы) и массой, которую можно отдать гончарам.
Если же мы хотим приготовить смесь прикормки и глины, то несколько переувлажняем растительную прикормку, и после смешивания с глиной она отдаст последней излишек влаги. Правда, даже опытному рыболову тяжело точно угадать, насколько нужно переувлажнять прикормку перед добавлением грунта. И если итоговая смесь окажется слишком влажной, то исправить эту ошибку будет практически не реально – придётся всё выкинуть и мешаться заново. Поэтому лучше от греха подальше доувлажниться чуть слабее, а после смешивания с глиной – добавить недостающую влагу пульверизатором.
Кстати, о пульверизаторах. Перепробовав несколько вариантов, я в итоге остановился на варианте с нагнетателем воздуха. Очень здорово экономит время!
Итак, прикормка полностью увлажнена. Нужно ли протирать её через сито? На самом деле если это крупнофракционная прикормка без земли, и замес производился мощным шуруповёртом, то просеивание теряет смысл – прикормка и так уже 100% готова к использованию. А вот если прикормка содержит речную глину, то без сита никак не обойтись.
Я пользуюсь большим ситом, которое устанавливается на сорокалитровое ведро. С ним протирание занимает куда меньше времени, чем со стандартным ситом на двадцатилитровое ведро. Как уже говорилось, самый ходовой размер ячейки – 3 мм.
Вот собственно и всё на сегодня. В следующий раз мы поговорим о не менее важно слагаемом успеха – о подаче прикормки.
P.S. Да, и последнее, что хотелось бы сказать: ради всего святого, не оставляйте после себя на берегу пустые пакеты от прикормки! Заберите их с собой и выкиньте в специально предназначенном для этого месте!
Автор: Алексей Воличенко