Поплавок – окно, через которое рыболов заглядывает в водный мир. Со времён изделий из пробки и перьев, и до сегодняшних дней этот ключевой элемент оснастки претерпел массу изменений. Волей конструкторской мысли появлялись и трансформировались разные его части: тело, киль, антенна, способ крепления к леске и т.д. Задачи при этом ставились разные: повышение чувствительности, улучшение управляемости, удобство использования. Все эти нюансы, подчиняющиеся общим законам физики – чем дальше – тем больше смакуются в рыболовных кругах, обрастая массой кривотолков и заблуждений.

Давайте же попробуем «отделить зёрна от плевел» и подведём черту под накопленными знаниями. Прежде всего, это касается такого аспекта, как чувствительность поплавка и всего, что с этим связано.

Итак, чувствительность поплавка – это его способность регистрировать поклёвку (тонуть или всплывать) при определённом воздействии на оснастку. И чем выше эта способность при минимальном воздействии – тем чувствительность выше.

Если же копнуть глубже, то оказывается, что чувствительность есть двух типов: статическая и динамическая. Как это?

Чтобы это понять, нам потребуется колба с водой и оснастка, огруженная цепочкой мелких дробинок сдвинутых вместе. Опускаем оснастку в колбу с водой, чтобы поплавок занял рабочее положение. Теперь нам нужно сымитировать поклёвку. Предположим, рыба клюёт «на подъём» – снимаем одну или несколько дробинок и смотрим, как на это реагирует поплавок, т.е. насколько сильно всплывает. Соответсвенно, если поплавок чувствительный – антеннка всплывёт значительно даже при минимальной разгрузке. То же и с поклёвкой «на утоп»:  догружаем поплавок, чтобы антенна едва-едва скрылась под водой, тем самым имитируя поклёвку. Чем меньший догрузочный вес нам для этого понадобился – тем, понятно, поплавок чувствительнее. Этот эффект зависит лишь от закона Архимеда. К нему мы ещё вернёмся позже.

А что же такое динамическая чувствительность? По сути это сила сопротивления, возникающего при движении поплавка в воде. И очевидно, что это сопротивление тем меньше, чем более прогонистая форма тела у поплавка. Соответственно наибольшей чувствительностью обладает поплавок в форме веретена, а наименьшей – с шарообразным или каплевидным телом.

Однако на самом деле роль этого фактора гораздо ниже, чем некоторые считают. Лишь при резких поклёвках «на утоп» это может сыграть какую-то роль. Именно поэтому т.н. «иглы» используются в основном для ловли уклейки, а также для рыбалки в стоячей воде, в штиль, когда поклёвки крайне осторожные. Но если речь идёт о ловле на течении, или на волне, то этим нюансом нужно пренебречь и отказаться от поплавков вытянутой формы, т.к. устойчивость в этом случае куда важнее.

Ещё один нюанс, влияющий на динамическую чувствительность – это масса оснастки. Вернёмся к нашей колбе, но теперь погрузим в неё 2 оснастки: одну – с граммовым поплавком, вторую – с десятиграммовым. Пусть оба поплавка будут оснащены антеннками одинаковой толщины, и будут огружены так, чтобы из воды торчал 1 см антеннки.

Теперь попробуем поочерёдно ударить по верхушкам антеннок, чтобы поплавки скрылись под водой. Тут окажется, что десятиграммовая оснастка обладает намного большей инерцией, чем граммовая. Т.е. чтобы резко её утопить, нужно приложить большее усилие (хотя в статике это усилие одинаково для обоих поплавков). И утонув, тяжёлая оснастка всплывает обратно существенно позже, и высоко вынырнет. Это, опять же, не важно при поклёвке «на подъём», но может очень существенно сказаться на реализации быстрых поклёвок «в дно» – тут рыба (особенно – мелкая и капризная), несомненно, почувствует неестественную инерцию оснастки и, вероятно, тот час же выплюнет наживку.

Хочу обратить ваше внимание, что я намеренно указываю именно на массу оснастки, а не на грузоподъёмность поплавка, т.к. это не одно и то же! Возьмём, поплавок из бальзы с углепластиковым килем, грузоподъёмностью 1 г. И для сравнения возьмём поплавок, изготовленный из вспененного пластика и оснащённый металлическим килем, грузоподъёмностью также 1 г.

Даже визуально заметно, что тело первого поплавка существенно меньше второго по размеру. Соответсвенно и суммарный вес (а значит и инерционность) оснастки с первым поплавком будет ниже, чем со вторым.

Этот же эффект будет ещё более заметен, ели мы сравним граммовый бальзовый поплавок и п одгруженный вэгглер, допустим, 10+1 г .

И там, и там для огрузки нужен всего грамм свинца, но инерционность оснастки будет отличаться в 10 раз!

Правда, в случае с вэгглером его большая собственная масса оправданна, т.к. имеет конкретную задачу: обеспечить дальний заброс, чтобы поплавок летел впереди, как стрела, а огрузка на леске была бы минимальна (напомню, для достижения хороших аэродинамических свойств у оснастки должен быть только один центр тяжести!). Поэтому материал, из которого сделан такой поплавок, абсолютно не играет никакой роли – будь то бальза, пластик, да хоть берёза – всё равно поплавок догружается металлической «задницей».

Если же ловля ведётся маховой удочкой, или штекером, то нам наоборот нужно избавиться от лишнего веса в поплавке и максимально перенести его на леску. Именно поэтому бальзовые поплавки считаются самыми чувствительными. Среди всех пригодных материалов бальза обладает наибольшей грузоподъёмностью при наименьшем объёме. Проще говоря, это самая лёгкая древесина. И по этой же причине (а также из-за отсутствия остаточной деформации) более лёгкий углепластиковый киль в последние годы вытесняет металлический.

Итак, мы выяснили, что на чувствительность поплавочной оснастки влияют 3 фактора: лёгкость всплытия или погружения поплавка при изменении статической нагрузки, форма поплавка и масса оснастки. Со вторым и третьим фактором, думаю, всё понятно. Поэтому теперь я предлагаю подробнее остановиться на первом пункте, который вызывает больше всего вопросов и непониманий.

Очевидно, что статическая чувствительность зависит от антеннки поплавка. Но это не совсем точное определение. Так в чём же дело?

Некоторые рыболовы любят рассуждать о материалах, из которых делаются антеннки поплавков: металл, стекловолокно, углепластик, нейлон, перо, бамбук, сорго и ещё бог весть что. Мол, самые чувствительные – металлические антеннки. Я даже приведу цитату 4-хкратного чемпиона мира Боба Надда: «Используйте антенны из проволоки только если рыба в Вашем водоеме клюет очень осторожно, от таких антенн одна головная боль. Когда поплавок правильно огружен, даже крошечное грузило тринадцатого номера топит антенну. Такие антенны очень тонкие и очень плохо видны на большом расстоянии. Поплавки с проволочными антеннами самые чувствительные и реагируют на самую осторожную поклевку. Лучше всего их использовать при ужении на крошечные насадки, такие как кастеры и мотыль, со дна, и огружать несколькими дробинками».

Противоречий не заметили? Тогда вот ещё один пример. У Дэйва Юинга три года назад вышла такая статья: «Hello Hollow… welcome to a sensitive approach?» (в русском переводе её можно найти под названием «Привет, пустотелая»). В этой статье английский журналист, известный своими прекрасными публикациями о матчфишинге, взялся рассказать читателям о такой узкой теме, как полая антеннка поплавка и её преимущества. Дэйв высказывает своё мнение, а также приводит в пример таких экспертов, как Стив Гарднер и Дэйв Винсент. Не вдаваясь в подробности, скажу, что смысл статьи состоит в сравнении полой пластикой антенна с антеннами из других материалов. Вроде бы логично: чем ниже грузоподъёмность материала, из которого изготовлена антенна, тем её легче утопить, и значит, тем чувствительнее поплавок.

Но в действительности такие выводы может сделать только человек, не знающий законов физики! Не хочу обидеть достопочтенного сэра Надда, но, похоже, уроки физики он прогулял, сидя на рыбалке (как, впрочем, и я). Так же, как и статья уважаемого Дэйва Юинга «высосана из пальца». Это не очевидно на первый взгляд, и сам я в этом разобрался только выслушав доводы своего коллеги Александра Евмененко.

А дело вот в чём. Закон Архимеда гласит, что на тело, погружённое в воду, действует выталкивающая сила, равная весу вытесненной этим телом жидкости (F_A = ρgV). И действует эта сила на ВСЁ тело, а не на отдельные его части! Поэтому абсолютно не важно, из какого материала сделана антеннка. Точнее – вес (плавучесть) этого материала суммируется с общим весом поплавка. Вдумайтесь в это. Ведь в противном случае (следуя логике Боба Надда, Дэйва Юинга и других рыболовов) поплавок с металлической антенной невозможно было бы огрузуть по середину антенны. Но ведь можно! Александр Евмененко продемонстрировал это, специально смастерив импровизированный поплавок из пробки и воткнутого в неё шурупа.

Конечно, такой «поплавок» имеет высокую инерционность (как и подгруженный вэгглер), зато наглядно иллюстрирует, что все разговоры о материале антеннки «не стоят выеденного яйца».

Итак, статистическая чувствительность зависит от того, какой ОБЪЁМ материала (т.е. площадь поверхности) прибавляется, или отнимается из системы. Можно взять два поплавка: один с толстой антенной, второй с тонкой, и огрузть их так, что они будут тонуть с одинаковым усилием, но для этого толстая антеннка должна меньше выступать из воды.

Более того, как доказал Евмененко, толстую антенну можно оргузить даже так, что она будет тонуть с меньшим усилием, чем тонкая! В качестве примера можно взять две довольно толстые антенны, диаметром 4 и 8 мм (для простоты расчёта). Если 4 мм антенна торчит на 10 мм, то при равном объёме 8 мм должна торчать на 2.5 мм, при этом у тонкой площадь надводной поверхности будет 138.16 кв. мм, а у толстой – 113.04, то есть меньше!

В определённых ситуациях (в штиль) толстая сильноогруженная антенна будет лучше видна, чем тонкая. Да и поклёвка отлично видна: есть на воде пятнышко, и вдруг оно пропадает. Однако если рыба клюёт «на подъём», то с толстой антенной вы, вероятно, будете зевать эти поклёвки. Поплавки с длинной тонкой антенной и бубочкой по середине созданы как раз для этих целей – показывать подъёмы.

В общем, не заморачивайтесь, пользуйтесь теми антеннками, которые лично вам при прочих равных лучше видны, иначе вся эта чувствительность гроша ломанного не стоит! А будет антеннка тонкой и длинной или толстой и едва выступающей из воды, или какой-то средней – выбирайте сами по зрению и обстоятельствам.

Кстати, у полой антеннки, о которой шла речь выше, есть одна особенность – она отлично пропускает свет, поэтому (при определённых условиях освещения) чуть лучше видна на воде.

Ну и коль уж зашла речь о том, какая антеннка лучше видна, я напомню несколько правил. Так, на светлом фоне наилучшей заметностью обладает чёрная антеннка (если на ваших поплавках она отсутствует – чёрный маркер вам в помощь,

тогда как на тёмном фоне отлично видна жёлтая.

То есть, хотя красная антеннка и считается самой универсальной (и небезосновательно), всё же в ряде случаев для неё находится более заметная альтернатива. Поэтому желательно иметь в наличии поплавки одной и той же модели с антеннками разных цветов. А ещё удобнее, когда у поплавка предусмотрена возможность поменять антенну. Это наиболее характерно для итальянских вэгглеров, а также для большинства поплавков Cralusso.

Кстати, у этой фирмы продаются по отдельности трубочки, из которых вы сами можете нарезать антеннки требуемой длины и цвета.

Есть тут ещё одна хитрость. Как мы выяснили, антенна с наименьшей площадью поверхности при равном заглублении обладает наибольшей чувствительностью. Но кто сказал, что это должна быть круглая антенна?! В последние годы получили распространение антенны плоской формы для речных поплавков «леденцов».

Это здорово помогает людям с плохим зрением. И если «плоскачи» – удел штекера, то в стоячей воде вы можете ловить, например, маховой удочкой, используя поплавки с самодельной антеннкой в форме уголка (в сечении – буква V).

Ещё одна очень полезная конструкция антенны – это т.н. «флейта».

Сейчас эта широко применяется в плавках для дальнего заброса. Суть в том, что антеннка этого типа представляет собой цилиндр, через который свободно проходит вода. Многие современные вэгглеры изначально комплектуются «флейтами», но их также можно докупать и отдельно. Наконец, если вы не нашли «флейт» в продаже, то не отчаивайтесь. Эту антеннку несложно смастерить самому из трубочки для коктейля и флуоресцентного нитролака. К трубочке приклеивается ножка, а ножка в свою очередь вставляется в переходник, которым должен быть оснащён вэгглер. Собственно никто не мешает вам прикрепить «флейту» и к обычному поплавку для ловли длинным махом, чтобы повысить его заметность, сохранив высокую чувствительность.

Правда, нужно заметить, что высокая чувствительность – это не всегда хорошо. К примеру, если вы ловите на такие тяжёлые наживки, как червь, кукуруза и т.п., то лучше, если поплавок будет иметь чуть больший запас плавучести. В противном случае  при волочении наживки по дну поплавок будет затягивать под воду. Аналогичная ситуация и с ловлей на вэгглер в ветреную погоду, когда подпасок кладётся на дно с целью заякорить оснастку. То же и при ловле на болонку донной рыбы, когда нужно притормозить дрейф оснастки по течению. Во всех этих случаях антенна должна иметь достаточный объём, чтобы при натяжении лески оставаться на поверхности.

Вообще в процессе ловли часто возникает необходимость скорректировать огрузку поплавка, чтобы антеннка чуть больше или меньше выступала из воды. Возможно, изменились условия ловли (к примеру, вы хотите половить на перловку, а она слишком топит антеннку), или же, допустим, собранная дома оснастка оказалась некорректно огружена. В домашней огрузочной колбе температура не такая, как на водоёме, и отличается поверхностное натяжение.

Так вот, простой и эффективный способ добавить поплавку плавучесть (не кромсая свинец) состоит в том, чтобы смазать антеннку жиром. У некоторых английских фирм даже есть специальная смазка для этих целей – ярко-жёлтого и ярко-красного цвета.

Итак, давайте подытожим.

Чувствительность поплавка зависит от его формы, от общей массы оснастки и от площади антеннки, а материал антеннки при этом не имеет значения т.к. он влияет только на общую грузоподъёмность системы.

Наибольшей чувствительностью обладают предельно огруженные поплавки иглообразной формы (хотя этот фактор имеет мизерное значение). При этом следует отдать предпочтение максимально лёгким бальзовым поплавкам с угольным килем (исключение – подгруженные вэгглеры).

Желательно, однако, иметь в наличии поплавки с разными антеннами и (или) набор сменным антенн, чтобы приспосабливаться к условиям ловли и к освещению. Не нужно забывать о том, что предельная чувствительность не всегда является самоцелью, а иногда она даже вредна!

Автор: Алексей Воличенко, фото автора

статья была опубликована в журнале «Рыболов Elite». 

Итак, к делу!

Прежде всего, желательно подготовить «рабочее место». Я не говорю про специально оборудованное помещение со стеллажами и коробками, где хранятся все элементы оснастки – это удел профи. Пусть будет хотя бы стол, на котором можно всё разложить: лески, коробки, небольшие маникюрные ножницы и другие аксессуары, о которых я скажу позже.

Обязательно  должно быть хорошее освещение! На выездные соревнования, когда приходится ночевать в гостинице, я обычно беру с собой налобный фонарик. Но, находясь дома, разумнее, конечно, пользоваться настольной лампой. Идеальным же вариантом будет настольная лампа со встроенным увеличительным стеклом.

Имейте в виду, что глаза меньше устают, если смотреть на леску на чёрном фоне. Вы можете даже специально приспособить какой-либо тёмный предмет для этих целей.

И ещё один совет: включите какую-либо приятную музыку, чтобы процесс подготовки к предстоящей рыбалке приносил больше удовольствия!

Начальный этап – привязывание крючка.

Тут вам может пригодиться штуковина, которая сейчас в ходу у многих «продвинутых» поплавочников: крючковязка.

Предназначена она для крючков с лопаткой, привязывать которые действительно сложнее, чем модели с колечком.

Есть мнение, что преимущества использования крючковязки неоспоримы, если нужно привязать совсем мелкий крючок, а у человека толстые пальцы. Скажу честно, лично мне больше нравится привязывать крючки вручную. Хотя, знаю людей, которые просто «тащатся» от этой приспособы.

Как бы там ни было, узел используется для привязки крючков с лопаткой один и тот же. По правильному – таким же узлом привязываются и крючки с колечком, только там леска предварительно продевается в колечко. Дальше – прикладываем к цевью петлю, обматываем леску вокруг раз семь-восемь, после чего продеваем конец лески в петлю. Разница в том, что для привязки крючка с лопаткой отрезок лески от бобины до крючка обязательно должен быть натянут. Для этого можно придавить бобину каким-либо тяжёлым предметом, или зажать между колен. Ну и перед тем, как затянуть узел, не забываем его смочить (послюнявить). Потяните за разные концы лески, потом – попеременно за один и за другой, чтобы между леской и цевьём был угол в 90°. И только убедившись, что узел точно не соскочит с лопатки, обрезайте кончик лески.

Когда крючок привязан – отмеряем длину будущего поводка и обрезаем леску ножницами с небольшим запасом. Большинство рыболовов-любителей делают это приблизительно, «на глаз». Но есть способ, который гарантирует абсолютную точность – все поводки получаются строго той длины, которой нужно. Всё, что вам понадобится – это деревянная дощечка и несколько миниатюрных гвоздиков. Шляпки у них должны быть еле-еле выраженными. Длина дощечки должна соответствовать самому длинному поводку, что вы реально используете. Гвоздики вбиваются в дощечку по прямой линии с интервалом 5 см.

Далее всё просто. Берём привязанный к леске крючок, цепляем его за первый гвоздик. Допустим, нам нужен поводок 25 см. Прикладываем леску к соответствующему гвоздику в 25 см от первого, перегибаем. Затем снимаем образовавшуюся петлю и отрезаем леску с той стороны с запасом 8 – 10 см.

Теперь нужно завязать петлю, с помощью которой поводок будет крепиться к основной леске, на которой тоже вяжется петелька. Вы, конечно, знаете эту систему: одна петля продевается в другую, после чего в первую петлю продевается крючок, и концы лесок затягиваются.

Правда, есть один человек, который считает этот способ неправильным и не надёжным. И если бы не огромный авторитет этого человека, можно было бы только усмехнуться. Но таково мнение четырёхкратного чемпиона мира сэра Боба Надда. Боб привязывает поводок к основной леске наглухо, используя т.н. узел «восьмёрку». По его словам, такой монтаж снасти даёт большую прочность, чем соединение «петля в петлю». Правда и времени на замену поводка тратится многовато в таком варианте, и основная леска каждый раз укорачивается.

В общем, большинство рыболовов, в т.ч. и коллега Боба Надда – пятикратный мировой чемпион Алан Скоттхорн, всё-таки предпочитают классические оснастки с петлями.

Тут на вооружении современных рыболовов появилось простое, но в то же время гениальное изобретение: петлевязка. Эта штука экономит время и позволяет, не напрягаясь делать аккуратные петельки небольшого размера. Принцип действия, думаю, понятен из схемы

А вот процесс снят на видео видео.

Сейчас в продаже встречаются фирменные петлевязки, которые сразу снабжены экстрактором с обратной стороны. В принципе, при большом желании петлевязку можно сделать и самому. По крайней мере, года 4 назад, когда петлевязка только была изобретена, и была в большом дефиците, некоторые мои знакомые поступали именно так.

Когда поводки навязаны, можно добавить «последний штрих», который в особенности будет полезным для скоростной ловли уклейки на опарыша. Суть в том, что во время вываживания опарыш имеет свойство иногда соскакивать с крючка на леску. Обратно его вернуть не получается. Приходится отрывать и вешать нового. Так вот, чтобы не тратить время на перенаживление крючка, польские рыболовы придумали наносить на кончик цевья каплю эпоксидки, смешанной с красным лаком для ногтей. Капля эта служит стопором для опарыша, но кроме того, она создаёт дополнительную визуальную привлекательность для рыбы. К тому же при снятии рыбы с крючка удобнее брать пальцами за эту деталь, чем за голое цевьё. Вспомните, как вы снимаете рыбу с мормышки. Здесь – то же самое.

Теперь о том, где лучше хранить поводки.

Сразу скажу: различные пакетики, колодки, вокруг которых обматывается леска несколько раз – всё это ерунда. Стоит один раз обзавестись хорошей поводочницей и закрыть этот вопрос! Она должна вмещать в себя хотя бы штук 40 поводков разных диаметров и длин. Естественно, чтобы не путаться, должны быть подписаны диаметры лесок.

У рыболовов-спортсменов высокого класса обычно имеется несколько поводочниц: для коротких поводков, для длинных; для толстых, для тонких. Но любителю для начала будет достаточно и одной – длинной.

Лет 10 назад, когда не было фирменных поводочниц, мы мастерили их сами. Сегодня нет проблем купить хорошую поводочницу в магазине. Но если в вашем регионе они отсутствуют, то никто не мешает вам, опять-таки, смастерить поводочницу самому.

Лично я привык пользоваться поводочницами-раскладушками, состоящими из 4 частей. В них крючок цепляется за полоску пенки, а сверху петелька одевается на пластиковый штырёк.

Эти поводочницы распространены в Европе широко – практически у каждого солидного поплавочного бренда они имеются в ассортименте. Но конструктивно у них есть некоторые отличия. В этой связи хочу особо подчеркнуть, что Траперовские поводочницы по качеству исполнения превосходят практически все аналогичные конструкции, которые я видел.

К примеру, поводочница одной очень известной итальянской фирмы у меня потрескалась на изгибе, липучки отклеились, или оборвались вместе с материалом.

С  Траперовскими поводочницами такого точно не произойдёт.

Стандартные длины поводочниц такие: 15, 25 и 35 см. Правда, у TRAPER есть ещё и полуметровая поводочница – специально для фидеристов.

Справедливости ради отмечу, что в некоторые мои коллеги перешли на Престоновские поводочницы в жёстких пластиковых футлярах. В них крючки цепляются за пластиковые рёбра. Соответсвенно, чтобы можно было использовать эту систему, поводки должны иметь строго фиксированную длину.

Ну а RIVE выпускает пластиковую поводочницу, сделанную под размер модулей одноимённых ящиков.

И, наконец, самый интересный (и недешёвый!) вариант – это т.н. «штырьковая» поводочница, сделанная из дерева – в виде шахматной доски. Вся её прелесть – в съёмных палочках-рейках квадратного сечения. В палочках этих через каждые 5 см имеется отверстие, в отверстие вставлены съёмные штырьки. То есть, как вы понимаете, тут у нас получается сразу 2 в 1: и приспособление для вязки поводков одинаковой длинны, и сразу для хранения.

Кстати, данную поводочницу, опять же, вполне можно сделать самому. А можно просто вырезать деревянные палочки под размер модуля от ящика-платформы. На штырьки рекомендуется одевать силиконовые кембрики, чтобы поводки не слетали при случайных ударах.

Ну, вот и всё. Я надеюсь, из этой статьи вы узнали для себя что-то новое и интересное.

  Автор: Алексей Воличенко, фото автора

Всех ведущих рыболов объединят одна общая черта: они тратят уйму времени на домашнюю подготовку. За медалями и кубками, выигранными на  соревнованиях, стоят долгие часы работы. Бывает, что подготовка к рыбалке занимает больше времени, чем само нахождение водоёме. Но это окупается с лихвой! Изготовление оснасток, оснащение удилищ, подготовка прикормки и наживки, да и, в конце концов, обдумывание стратегии предстоящих рыбалок – в общем, у серьёзного рыболова хватает домашней работы.

Возможно, рыболову-любителю и нет смысла столь скрупулёзно подходить к процессу подготовки. Но что-что, а уж иметь запас аккуратно навязанных поводков – это, я считаю, «святой долг» каждого поплавочника и фидериста!

В этой статье я расскажу обо всём, что касается поводков. Уверен, вам интересно будет узнать, как к этому вопросу подходят профессионалы.

Всем, думаю известно, для чего поводок нужен. Для того чтобы при избыточной нагрузке рвался он, а не основная леска, сохраняя тем самым оснастку невредимой. Соответсвенно леска для поводка выбирается с чуть меньшей разрывной нагрузкой, чем основная. Для штекера и маховой удочки в классическом варианте разница диаметров основной и поводочной лески составляет 0.02 мм. Для катушечных снастей эта разница бывает больше. К примеру, для слайдера самая ходовая леска – Ø0.20 мм, а поводок может быть 0.10 мм. Схожая ситуация и с фидером.

Важно и то, что поводок позволяет оперативно менять крючок без всяких перевязываний. Старый крючок мог оторваться, или разогнуться. А мог просто затупиться. И если, невзирая на грамотное вываживание, у вас вдруг начались частые сходы рыб, то это явный признак того, что крючок пришел в негодность. Значит – нужно менять поводок.

А может, просто хочется попробовать крючок чуть большего или меньшего размера, чтобы посмотреть, как это отразится на клёве. Ведь в условиях капризного клёва, скажем, плотвы, или подлещика переход на более мелкий крючок означает увеличение процента реализации поклёвок. И особенно хорошо это заметно на водоёмах с высоким рыболовным прессингом, где часть рыбы уже побывала на крючке. На городских водоёмах с высоким рыболовным прессингом я сталкивался с ситуацией, когда разница в клёве на крючки №18 и №20 была просто колоссальной!

В то же время, по активной и непуганой рыбе деликатные снасти, зачастую, не нужны. Наоборот – разумнее поставить крючок побольше, что позволит увереннее тащить рыбу не опасаясь схода, и в итоге поймать большее количество рыб за меньшее время.

Такие рыбы, как карась и карп в особенности непритязательны к размеру крючка. Хотя, конечно, всему есть предел, и не нужно увлекаться совсем уж «конскими» крючками!

Как вы заметили, я ставлю крючок «во главу угла», и это действительно тот элемент снасти, от которого «пляшет» всё остальное! Очень многие рыболовы уверены, что чем тоньше леска – тем лучше клёв. Это не совсем так. Конечно, в теории рыба может почувствовать неестественное сопротивление и от лески, но всё-таки первостепенное значение для рыбы имеет именно размер крючка. А диаметр поводка подбирается под крючок. Ведь совершенно бессмысленно пытаться привязать крючок № 18 на леску Ø0.14 мм, т.к. в этом случае всё равно мелкий крючок будет разгибаться при нагрузке, гораздо меньшей, чем в состоянии выдержать леска. Поэтому разрывная нагрузка поводка должна примерно соответствовать усилию на разгиб крючка. В моём понимании классические сочетания таковы: №20 – 0.08 мм, №18 – 0.10 мм, №16 – 0.12 мм, №14 – 0.14 мм, №12 – 0.16 мм, №10 – 0.18 мм. Понятно, что крючки разных производителей и серий имеют разную толщину проволоки, поэтому приведенные цифры – условны.

Правда, иногда приведенные сочетания намеренно нарушаться. К примеру, при штекерной ловле плотвы на тесто крючки используются достаточно широкие – примерно №14, но поскольку рыба невелика, то и резиновый амортизатор ставится не слишком толстый – Ø 1 мм. Соответственно поводок должен быть Ø 0.10 – 0.12, не толще (иначе при зацепе может порваться амортизатор).

Или вот обратный пример – скоростная ловля уклейки. Тут крючок нужен некрупный (максимум – №16), а рыбу удобнее стряхивать с «толстого» поводка, силой выдирая крючок у неё изо рта. Более того, некоторые польские рыболовы рекомендуют для ловли уклейки ставить поводок 0.12 на основную леску 0.10 мм! Хотя классические сочетание – обратное. Кстати, ещё один плюс такой оснастки состоит в том, что более толстый поводок медленнее планирует в толще воды, а уклейка это весьма уважает. Как, впрочем, и другая верховая рыба.

Ну и бывают исключительные случаи, когда поводок в принципе не используется. Я имею в виду ловлю трофейного карпа на штекер. Там поклёвки единичные, и в то же время снасть работает на пределе, поэтому лишние узлы – некстати. Но всё-таки в 99% случаев поводок просто необходим!

А как на счёт длины поводка? На самом деле этот момент бывает очень и очень важен.

Чем поводок длиннее, тем позже мы видим поклёвку. Но и у рыбы при этом есть больше времени, прежде чем почувствовать сопротивление от поплавка или вершинки фидера.

Если быть точным, то с длинными поводками мы часто видим даже не саму поклёвку (т.е. момент заглатывания рыбой наживки), а тот момент, когда рыба уже поплыла в сторону, держа крючок во рту.

Именно по этой причине длинный и сверхдлинный поводок полезен в тех способах ловли, где применяется грубый сигнализатор поклёвок, будь то тяжёлый плоский поплавок, или вэгглер с толстой сплошной антенной, или, наконец, фидер. Тем самым мы даём рыбе больше времени на то, чтобы спокойно заглотить наживку. Поэтому для ловли на тяжёлый вэгглер и на плоский поплавок чаще всего используются поводки длиной 35 см, а для фидера – зачастую, ещё более длинные. Хотя бывают и исключения, например, ловля на method, где рыба должна сама засекаться на короткий поводок, наглухо (или через резинку) приделанный к кормушке. В этом свете ограничение на длину поводка (не менее 50 см), введённое FIPSed, представляется полным идиотизмом. Ну, кому какое дело, какой длины поводок у спортсмена-фидериста?!

Ставить длинный поводок нет особого смысла, если сигнализатор поклёвок имеет высокую чувствительность (лёгкий поплавок с тонкой антеннкой). Ну, разве что, за исключением ловли осторожной рыбы на медленно падающую наживку.

Для скоростной же ловли уклейки и другой мелкой рыбы на лёгкие оснастки поводок всегда делается коротким: 10-15 см. Это позволяет раньше заметить поклёвку. Можно считать справедливым такое правило: видишь поклёвку, не можешь подсечь – попробуй удлинить поводок; и наоборот: наживка объедена, а поклёвки не было видно – поставь более короткий поводок.

Чем короче поводок, тем быстрее наживка под весом подпаска достигает нужной глубины. Это особенно важно и для селективной рыбалки. Ситуация: в верхних слоях воды засилье мелкой рыбы, а вам нужно как можно быстрее пробить этот слой и доставить наживку на дно, где стоят более крупные экземпляры. Это как раз тот случай, кода поводок длиной 10 – 15 см в сочетании с относительно тяжёлой огрузкой, сдвинутой поближе к крючку, будет просто незаменим!

Ну и заканчивая теоретическую часть, приведу несколько тезисов о выборе поводочной лески и крючков.

В современной поплавочной и фидерной ловле сейчас используются крючки с лопаткой. Впрочем, крючки с колечком, широко популярные у нас в стране, тоже имеют место быть. Особенно – если речь идёт о крючках больших размеров.

Несомненно, лучшие крючки – японского производства. Европейские торговые марки, даже если они базируются в Европе, заказывают крючки на японских заводах. Например, крючки HIKARA изготавливаемые в Японии по спецзаказу фирмы TRAPER.

Японская леска, на мой взгляд, тоже вне конкуренции. Ну, ещё леску производят в Германии, но она по качеству уступает японской, и зачастую более жёсткая, что плохо для поводков.

В принципе можно смело использовать одну и ту же модель лески и для поводков, и в качестве основной. Т.н. «поводочные» лески в действительности не обладают какими-то уникальными свойствами. Всякие фишки, типа флюрокарбонового покрытия, на которые сейчас падок покупатель – это не более чем рекламный ход. Настоящий же флюрокарбон – это вообще наихудший вариант для поводков: жёсткий и плохо держит узлы.

В общем, основное, что нам важно знать о леске – это страна происхождения и РЕАЛЬНЫЙ диаметр. Нет ничего страшного, если реальный диаметр выше заявленного. Просто нужно это учитывать и делать соответствующую поправку.

И не нужно стоя у прилавка рвать леску руками, пытаясь таким образом выяснить её прочность! Так вы всё равно ничего толком не поймёте, только продавца «на коней посадите».

В принципе сейчас при желании можно и купить готовые поводки от некоторых брендов. Правда, спрос на них невысокий. И, как уже было сказано, ведущие рыболовы всё равно предпочитают вязать поводки самостоятельно.

Автор: Алексей Воличенко

P.S. Во второй части статьи мы рассмотрим набор необходимых инструментов, приспособлений и материалов для изготовления поводков, поговорим о критериях выбора поводочной лески и крючков, узнаем, как влияет на клёв характеристики поводка, откроем некоторые хитрости, практически неизвестные рыболовам-любителям, выясним, какая поводочница – самая лучшая.

Сложно сказать, как и когда матчевая ловля зародилась. Ясно, что произошло это в Европе, и скорее в Западной. Об удочке с кольцами и катушкой упоминал ещё Сабанеев. Правда, тогда она использовалась преимущественно для ловли в проводку на течении. Помните, Леонид Павлович писал про нотенгемскую ловлю усача на реках? Да и в других главах «бегучая снасть» часто им упоминалась.

Прогресс, однако, не стоял на месте. И если в сабанеевские времена «элитные» удилища делали из цельного бамбука, то позже, в начале ХХ века, верхом совершенства стал клееный бамбук, представлявший в сечении шестигранник. Изготовленные таким способом трёхколенные удочки оказались более упругими и стройными. А ставшая модной пробковая рукоятка добавила эстетики и удобства в эксплуатации.

Ну, а во второй половине ХХ века наступила эпоха композитных материалов: сперва стеклопластика, а потом и углепластика. И вот тогда, с появлением длинных телескопических удилищ и безынерционных катушек, произошло разделение способов ловли. Проводочная ловля трансформировалась в т.н. болонскую (по названию французской провинции Болонь, где ловля в проводку была крайне популярна у местных рыболовов). А штекерное трёхколенное удилище с большим числом пропускных колец нашло применение для рыбалки в стоячей воде. Кто-то окрестил его «английским», видимо, потому что в Англии оно было наиболее широко распространено. Потом, в ходе эволюции снастей, «английское» удилище получило другие названия в восточной Европе: «матчевое», «дальник».

Тут, правда, нужно оговориться. Удилище, которое мы сейчас называем «матчевым», подразумевая дальний заброс вэггрера в стоячей воде, англичане до сих пор используют для ловли в проводку на течении. Причина — влажный английский климат. Он часто приводит к тому, что леска прилипает удилищу, если на нём недостаточно пропускных  колец (как на болонке). Выручает относительно длинное, 15—18 футов (4.5—5.4 м), удилище с большим числом колец.

Более того, этой же удочкой, но более короткой 13—14 футов (3.9—4.2 м) многие англичане вовсю ловят в стоячей воде на короткой дистанции — в 10 м от берега или даже ближе. Впрочем, это, как я понимаю, скорее дань традициям, чем соображения эффективности — можно же взять штекер.

До того как был изобретён штекер, «английское» удилище считалось наиболее продвинутой снастью для рыболовного спорта. Именно поэтому его называли «спортивным», или «матчевым» (от английского match rod — спортивная удочка, удочка для соревнований). Но сегодня «матчевыми» также называют элитные модели штекеров, что сбивает с толку новичков.

Во избежание путаницы, на мой взгляд, правильнее будет выделять способы ловли, например: ловля на вэгглер или ловля на слайдер, а какие удилища применяются для этих способов — и так понятно.

Хочу также заметить, что современная ловля с катушкой подразумевает именно дальний заброс. Ближние дистанции перекрываются штекером или маховой удочкой. Именно поэтому на соревнованиях никогда не ловят с катушкой ближе 17—18 м от берега.

Путаница происходит и с болонской удочкой, и это характерно в первую очередь для отечественного рыболовства. Наши рыболовы-любители ловят болонкой, т.е. телескопической удочкой с кольцами и катушкой, практически везде. И большинство даже не знают, для чего эта удочка изначально создавалась, и что для стоячих водоёмов есть более эффективные снасти.

Популярность болонки в народе, как мне кажется, объясняется кажущейся простотой и универсальностью этой снасти. Мол, быстро разложился, забросил куда захотел. Но! В любом деле, будь то рыбалка, или ещё что-то, профессионалам известно, что универсальное не может быть эффективным по определению. Это же касается и болонки. Ловить ею в стоячей воде неудобно и неэффективно!

Поясню, в чём тут дело. Проводочный поплавок имеет две точки крепления для того, чтобы во время придержки он не нырял. Соответственно отрезок лески от удилища до поплавка никогда не находится под водой. Какая-то часть лески лежит на воде. Задача рыболова — подняв удилище повыше, убирать леску с воды, чтобы течение не выдувало из неё петлю. В результате оснастка двигается медленнее, что положительно влияет на число полёвок. Поэтому в классическом варианте самая ходовая длина болонки — 6 или 7 м. Удилище такой длины, поднятое вверх во время проводки, позволяет убрать леску с поверхности воды при дистанции ловли до 25—30 м.

Но в стоячей же воде нам не нужно притормаживать снасть, поэтому нет нужды и в длинном удилище. После выполнения заброса удилище не поднимается вверх, а напротив — опускается в воду, чтобы леска утонула. Так она будет меньше подвержена ветровому течению. Экспериментальным путём рыболовы выяснили, что удобнее всего пользоваться удочкой длиной 3.9, 4.2 м, или максимум — 4.5 м. Удлиняя удилище ещё больше, вы получаете лишний, никому не нужный вес и неуклюжее управление.

Кто-то спросит: «А почему не ловить телескопической удочкой длиной 3.9—4.5 м? Ответ простой: потому же, почему не рекомендуется ловить телескопическим спиннингом — ухудшается строй! Штекерная удочка — тоньше в комле, чем телескопическая; нагрузки во время заброса и вываживания в ней лучше распределяются по всему бланку.

Но попробуйте объяснить всё это незадачливому рыболову-отдыхающему, которому нужно, чтобы удочка просто, легко и быстро разбиралась и собиралась…

О выборе удилища

Сегодняшний ассортимент матчевых удилищ велик: много торговых марок, много ярких этикеток и громких надписей. Все эти удочки различаются по нескольким параметрам: длина, тест, строй, модуль упругости углепластика и соотношение цена/качество.

С длиной, вроде как, всё понятно: 4.5 м — для ситуаций, когда нужны сверхдальние забросы фиксированного вэгглера, 3.9 м — для скользящего поплавка (слайдера), и для ловли на средних и близких дистанциях. Ну а 4.2 м — золотая середина, и самый популярный вариант у большинства рыболовов.

Что касается теста, т.е. рекомендуемого весового диапазона забрасываемых оснасток, то производителю всегда выгоднее указать широкие рамки, например, 5—20 г. Многие покупатели на это ведутся. Но в действительности этот диапазон намного уже. К примеру, у меня есть удочка, которая великолепно забрасывает оснастки весом 12, 14 и 16 г. Оснастка весом 18 г уже несколько перегружает удилище, и забрасывать её не так удобно. А для 10 г уже хотелось бы удочку помягче.

Классический строй матчёвок — медленный (в сравнении со спиннингом). И это вполне логично. Медленное, работающее по всей длине удилище гораздо лучше справляется с забросами, да и на вываживании превосходно отрабатывает рывки рыбы.

В то же время удилище не должно быть «сосисочным» (так оно получается, если производитель решил сделать лайтовое удилище из дешёвого материала). Возьмите удочку в руку, встряхните. Если возникает ощущение «ватности» и долго не прекращаются остаточные колебания, то ловить такой удочкой будет не особо приятно. Если же удилище «звонкое» (материал имеет высокий модуль упругости) и колебания тут же затухают, то всё в порядке. Правда, цена на такое удилище может зашкаливать.

К слову, на прошлогодних международных соревнованиях Мемориал Вячеслава Серова за первое место в личном зачёте мне подарили топовую матчёвку фирмы Maver (Jurassic medium 4.5 м), цена на которую в России составляет более 300 долларов. Я, конечно, обрадовался — удочка просто потрясающая: тонкая, «звонкая» и очень лёгкая по весу. Вот только одна проблема… мне такая крутая удочка реально не нужна. За те деньги, что она стоит, я мог бы купить 5 матчёвок попроще, и ловить ими не меньше рыбы. В итоге решил выставить удочку на продажу. По цене в 1.5 раза ниже магазинной. Покупатель нашёлся спустя полгода…

На самом деле дорогие матчёвки не дают абсолютно никакого практического преимущества, по сравнению с удочками средней ценовой категории. Ну, разве что ловить ими несколько приятнее. Но разницы по выловленной рыбе не будет никакой. Это в штекере на длине 13 м нам нужна предельная жёсткость и отличный баланс. А чем удилище короче, тем меньше это имеет значение.

Мой совет: меньше обращайте внимание на надписи типа «супер турнамент ворлд чемпион ультра компетишн мега матч», а больше доверяйте своим ощущениям. Удочка, что называется, должна лечь вам в руку. И задумайтесь, насколько оправданы для вас денежные траты на топовые удилища ведущих торговых марок. Определитесь, какие цели вы преследуете. Если цели эстетические — вопросов нет. Если же практические, то возможно вы сможете обойтись более дешёвыми удочками.

На мой взгляд, отличное удилище по соотношению цена/качество — это Salmo Distance Match. В этом году у меня с ним было больше всего рыбалок. Удочка довольно лёгкая, посылистая. Да и запас прочности у неё очень серьёзный — с трофейными карпами справлялась великолепно!

Поплавочные катушки — какие они?

Катушки для поплавочной ловли эволюционировали, как и удилища. Начиналось всё, понятно, с инерционной катушки. Правда, подходила она только для проводочной ловли — леска стравливалась с катушки по мере движения поплавка вниз по течению.

Изобретение «мясорубок» примерно совпало по времени с появлением стеклопластиковых удилищ. Именно принцип безынерционного сброса лески со шпули катушки сделал возможным дальний заброс поплавка.

Первые безынерционки сильно отличались от сегодняшних. Мне досталась одна такая от прадеда, с надписью «made in Germany», послевоенных годов.

Выпускались также хитроумные катушки с закрытой шпулей, где перед забросом рыболов, вместо того, чтобы придерживать леску пальцем, нажимал кнопку. И, что самое интересное, в Италии, например, такие катушки до сих пор в ходу у поплавочников и даже присутствуют в каталоге фирмы Milo.

Позже возник тренд, что катушка для поплавочной ловли непременно должна быть скоростной. Ведь дистанция ловли иногда составляет 35—40 м, и на подмотку уходит много времени. Проблема решилась с появлением катушек с высоким передаточным числом. И лучшим представителем этого класса стала знаменитая Shimano Stradic 3000 с задним фрикционом. По тогдашним представлениям это была идеальная катушка для матчевой ловли. Правда, и денег она стоила немаленьких, поэтому покупали её в основном спортсмены.

Но буквально лет 5 назад высокие передатки начали выходить из моды. Фирма Shimano сняла с производства Stradic 3000, а вместо неё предложила поплавочникам Stradic 4000 с передаточным числом 5.7/1. Как и все катушки, предназначенные для поплавочной ловли, эта модель имела неглубокую шпулю. Многие недоумевали: зачем увеличивать размер (а, следовательно, и вес) матчевой катушки, снижая при этом её передаточное число. Однако смысл в этом был. В действительности четырёхтысячный «медленный» Stradic выматывал леску с той же скоростью, что и «быстрый» трёхтысячник. И происходило это за счёт одной неочевидной детали: диаметра шпули! Вместе с тем катушка приобрела более мягкий ход (у моделей с высокой передаткой он, как правило, относительно туговат) и лучшую тягу («быстрым» катушкам противопоказаны высокие нагрузки). Что же касается незначительно увеличившегося веса, то на самом деле это только улучшило баланс снасти.

Некоторые фирмы пошли дальше, выпустив матчевые катушки с передаткой 5.2/1 и гигантскими шпулями с передним фрикционом. В принципе, это хорошая идея. Правда, большинство этих катушек ещё далеки от идеала: у одной ход неприятный, у другой фрикцион грубоват, у третей ролик лескоукладователя плохо работает или же леска после заброса может провалиться за шпулю и намотаться на стержень.

Из недорогих и добротно сделанных матчевых катушек могу выделить Salmo Elite Match, которой сам пользуюсь вот уже третий год.

У неё передаточное число — 6.2/1, что, при не самой маленькой шпуле, вполне достаточно для быстрой подмотки. Единственный совет: если решите покупать эту катушку — убедитесь, что она ровно укладывает леску, поскольку иногда попадаются экземпляры, где леска ложится чуть ближе или дальше от бортика, чем нужно. Впрочем, для этой ценовой категории такие нюансы — в порядке вещей. Так что проверьте катушку — и если всё в порядке, она прослужит вам долго верой и правдой.

Автор: Алексей Воличенко

Часто общаясь со своими коллегами по увлечению и вспоминая себя в прошлом, я понимаю, что многим любителям поплавочной рыбалки не хватает понимания того, какую снасть в каких ситуациях использовать. Я не говорю о рыболовах-дачниках, которые и не знают других снастей, кроме телескопической удочки с катушкой (или без). Вероятно, они-то и нашу рыболовную газету вряд ли читают. Я сейчас обращаюсь к людям, уже имеющим определенный опыт в рыбалке и располагающим набором снастей.

Недавно, проводя мастер-класс по ловле рыбы поплавочной удочкой, я рассказывал о различных типах снастей. Напомню, сегодня принято выделять их 4 типа: мах, штекер, матч и болонка. Так вот, когда речь зашла о матчевом удилище, говорилось, для каких условий рыбалки оно предназначено: для ловли на дистанции 15 и более метров, поскольку более близкая дистанция перекрывается другими снастями, которые позволяют ловить эффективнее. Соответственно в матчевой ловле используются довольно тяжёлые поплавки.

Но тут один из зрителей задал вопрос, который поначалу озадачил меня. Вопрос звучал примерно так: «А можно ли использовать с матчем лёгкие, по 1—2 г поплавки? Просто я люблю матч и хочу ловить им недалеко от берега». Я ответил: «В принципе — можно, вопрос только в эффективности».

Конечно, вы можете ловить одной и той же любимой снастью всегда и везде. Но ваши уловы тогда будут оставлять желать лучшего. А на некоторых водоёмах вам и вовсе не удасться порыбачить.

Это как с фотоаппаратурой. Можно снимать на «мыльницу», но качество фото будет низким, а какие-то сюжеты и вовсе не получатся. Можно купить «зеркалку», поставить на неё универсальный объектив, перекрывающий большой диапазон фокусных расстояний. Результат будет лучше, чем с «мыльницей», но всё равно такие фотографии далеки от идеала. Поэтому серьёзным фотографам приходится держать комплект из нескольких объективов, выносной вспышки, штатива и т.д.

Так же и в рыбалке: всё зависит от ваших целей. Если цель — просто посидеть на берегу с удочкой, то неважно, чем ловить. Если же вы хотите всегда быть на высоте… тогда читайте дальше эту статью!

Поговорим, какие снасти в каких ситуациях следует использовать.

Матчевая удочка

Она же «английская», «матчёвка», «дальник» и т.п.

Насколько часто ловля дальним забросом бывает востребована? Всё зависит от водоёмов, где вы рыбачите. У меня, к примеру, с матчем проходит где-то 10—15% всех поплавочных рыбалок в сезоне.

Среди наших рыболовов матчёвка набирает популярность в последние годы. Но, как уже говорилось, используется она зачастую не по назначению — для ловли вблизи от берега. Понятно, если вы собрались ловить карпа и, не имея в наличии штекера, решили воспользоваться матчем — всё же катушка даёт гораздо больше шансов вывести крупную рыбу. Но ловить матчем плотву в 10—12 м от берега — какой смысл? Для этих целей гораздо удобнее воспользоваться тем же махом!

Скажу честно, я уже забыл, когда последний раз ловил на матчёвку с поплавками легче 8 г. Самые ходовые у меня вэглеры — весом от 12 до 18 г. Такие веса позволяют достаточно комфортно ловить на дистанции до 35 м от берега, даже если дует встречный ветер.

Для серьёзного освоения матча придётся обзавестись приличным набором поплавков. У меня любимые модели — это CralussoDart(фиксированный) Cralusso ZeroSlider (скользящий). Без преувеличения скажу, что эти поплавки уникальны.

Удилище — любое. Такое, чтобы устраивало по строю, жёсткости и по длине. Улов в принципе никак не изменится, будет у вас палка за 30 или за 300 $. Изменятся только ощущения. Понятно, что лёгеньким, тоненьким удилищем ловить приятнее.

А вот по катушкам я, перепробовав великое множество разных вариантов, пришёл к выводу, что здесь экономить не стоит, однозначно. Дешёвая катушка быстрее портит леску, имеет слишком тугой ход ручки, недостаточно чуткий фрикцион (что важно для ловли на мелкие крючки), а через какое-то время может и вовсе сломаться. Мой выбор — Шимановский Stradic 4000 SGTM-RC.

Есть несколько трудностей, которые подстерегают рыболова, решившего освоить ловлю с дальним забросом.

Первое — это искусство закорма точки из рогатки (сложно бросать прикормку рукой на дистанцию более 20 м, если вы, конечно, не Нормунд Гробовскис). Чтобы достичь точности кормления рогаткой, нужны частые тренировки. Причём, я заметил, что если делать долгие перерывы в матчевой ловле, то рука сбивается и приходится её «ставить» по-новому. К примеру, перед прошлогодними международными соревнованиями «Мемориал Вячеслава Серова», где предстояло ловить матчем, я тренировался в усиленном режиме на протяжении недели, и к дням соревнований погрешность в закорме у меня не превышала 1 м. А этой весной, после полугодового перерыва, я, расчехлив матчёвку и начав ловить, с удивлением обнаружил, что «разучился» кормить — разброс достигал 5 м. И только на второй-третьей рыбалке точность кормления начала постепенно возвращаться.

Вторая трудность — это научиться правильно забрасывать оснастку. В этом плане гораздо проще осваивать фиксированную (не скользящую) оснастку — она не путается, как её не кинь. Чего не скажешь о слайдере (скользящей оснастке). «Фикс» — хлёсткий заброс с воды — свис поплавка минимальный, удилище отводится назад и тат же посылается вперёд; слайдер — большой свис поплавка, плавный заброс из-за спины. «Фиксом» целесообразно ловить на глубинах не более 3—3.5 м. Глубже — «скользяк».

Третье — правильно собрать оснастку. Впрочем, это уже очень долгая и объёмная тема.

Отдельно хочу сказать о ловле трофейной рыбы матчевым удилищем.

Несколько раз в году я нахожу возможность порыбачить на спортивном карподроме. Не на «аквариумном» платнике, где клюют свежезапущенные «тузики» до 2 кг, а на просторном водоёме, оборудованном специально для спортивного карпфишинга! Рыбки там ловятся от 4 кг, а верхний предел может быть 20 кг и более. Так вот, если рассматривать все поплавочные снасти, то матчёвка — это единственный вариант для такой ловли. Я пробовал ловить штекером, ставил сплошную резину 2.1 мм, леску 0.22 без поводка — без шансов! А на матчёвке у меня для таких случаев есть шпуля с леской 0.3 мм. Поводок — 0.25. И всё в порядке!

И ещё один важный момент: ловля матчевым удилищем — это ловля в стоячей воде. Бывают, конечно, специфичные ситуации, когда матчёвка используется для ловли в проводку. Это касается ловли в сырую погоду, когда моросит мелкий дождик. В такие моменты при использовании телескопической (болонской) удочки леска прилипает к бланку, не позволяя забрасывать лёгкие оснастки. Матчёвка же за счёт большого числа пропускных колец эффективно отводит леску, препятствуя её контакту с бланком. Именно поэтому матчевые удилища ещё называют «английскими». Собственно ловля матчем в проводку как раз и находит применение в Англии, с её вечной сыростью и туманами. Правда, если для классической матчевой ловли самое ходовое удилище — длиной 4.2 м, то для проводки оно должно быть минимум 4.5 м, а иногда и 5 с лишним метров.

Болонская удочка

При использовании поплавков весом тяжелее 5 г проблемы с залипанием лески на болонке исчезают. Поэтому отпадает какая-либо необходимость в матчёвке на реках. Тут в дело вступает болонка.

Зачастую используются удочки длиной 6 или 7 м. Чем длиннее удилище, тем эффективнее делать придержку оснастки на течении. Но чрезмерно длинным удилищем физически тяжелее ловить. Поэтому приходится искать компромисс. В идеале так: ловим вдали от берега и отпускаем снасть далеко вниз по течению — пользуемся «семёркой»; ловим напротив себя (т.е. не имеем возможности придерживать поплавок) — берём «шестёрку».

В любом случае во время проводки удилище должно быть поднято вверх таким образом, чтобы минимизировать контакт с водой отрезка лески от вершинки до поплавка. Если этого не делать, то течение «выдувает» петлю, ускоряя движение оснастки. А рыба, как известно, избегает брать наживку, которая движется неестественно быстро.

Но насколько болонка вообще нужна?

Реально, на водоёмах, где я рыбачу (а это, поверьте, самые разнообразные водоёмы!), необходимость в болонке возникает очень и очень редко — зачастую это одна-две весенние рыбалки.

Дело в том, что многие реки имеют корытообразный рельеф, т.е. подходящие глубины начинаются в пределах досягаемости штекера. И даже если вы вдруг попали на пологий береговой свал, и глубины начинаются поодаль, то всегда можно сменить место (вы же не на соревнованиях и всегда имеете свободу выбора). Ну, или фидер забросить — не ловить же всегда только поплавком!

Собственно не для того болонка придумывалась. Придумывалась она для ловли на медленнотекущих реках Западной Европы, на реках с пологими берегами, где осторожная рыба стоит вдали от берега, и для её поимки нужна тонкая снасть.

Это забавно. Потому что, как вы знаете, в постсоветских странах у основной массы рыболовов-любителей телескопическая удочка с кольцами и катушкой весьма популярна, якобы «за счёт универсальности». Ещё забавнее то, что если для спиннинга покупка хорошей качественной катушки считается в порядке вещей, то на поплавочную удочку норовят поставить какое-то безымянное убожество ценой в пять долларов, маленькое и пластмассовое, выполняющее скорее роль мотовильца для хранения лески, чем роль катушки.

Ну да ладно. Главное — усвоить, что болонка нужна именно для ловли дальним забросом на реках. Почему именно на реках? Потому что:

• в стоячей воде нет нужды притормаживать оснастку, убирать леску с поверхности воды, т.е. отпадает нужда в длинной удочке — тут матч эффективнее;
• в болонской ловле используются поплавки с двумя точками крепления, а они, в отличие от вэглеров, делают оснастку более подверженной воздействию ветрового течения, что весьма критично в стоячей воде.

Маховая удочка

В последний десяток лет она снискала довольно широкую популярность среди отечественных рыболовов-любителей. Это самая простая снасть. Поэтому именно с неё я всем рекомендую начинать освоение поплавочной ловли. Здесь не нужна катушка, резиновые амортизаторы, откатные ролики и т.д.

Однако, надо сказать, в рыболовном спорте штекер сильно потеснил маховую удочку в последнее время. И если сейчас на соревнованиях можно увидеть рыболовов с махалками, то это в основном попытка «отскочить» на уклейке.

Я и сам довольно пренебрежительно относился к ловле махом на «штекерной» дистанции. А зря! Недавно прошедший Кубок Беларуси заставил меня кардинально пересмотреть свои взгляды на поплавочные снасти! И теперь я всерьёз задумался о том, чтобы обзавестись более длинными удочками.

Соревнования проходили на вдхр Локтыши (Брестская область). Это просторный водоём, окружённый дамбой по всему периметру. Глубины — 1.5—2 м, свал кончается в 7 м от берега, и дальше — ровная площадка длиной 15—20 м.

Тренировка накануне соревнований выявила большое количество мелкого подлещика и плотвы. Уклейка попадалась редко, а если начать раскармливать её целенаправленно, то вместо уклейки подскакивала верховка с мизинец. Из бонусной рыбы иногда попадался карась весом 100—500 г. Но делать на него ставку было рискованно.

Мы попробовали разные снасти: матчёвку, штекер, мах. На матчёвке (25—30 м от берега) рыбы было много, но сильно падала скорость ловли. Штекер стабильно давал рыбу и позволял ловить в относительно неплохом темпе. Мой товарищ по команде Женя Святощик попробовал ловить семиметровым махом, но что-то ему не понравилось. Да и приличный ветер, дующий по диагонали в сторону дамбы, в принципе осложнял маховую ловлю. Под берегом же, на четырёхметровую удочку, клёв был нестабильным, и на соревнованиях эта нестабильность могла проявиться ещё больше. Ведь все будут кормить дистанцию длинного штекера, и рыба отойдёт от берега. Посовещавшись, решили, что на соревнованиях будем ловить на одиннадцатиметровые штекера.

И вот уже суббота, первый день соревнований. Подъехав к своему сектору, я начинаю разгружать вещи. Устанавливаю ящик-платформу, навесное оборудование, ставлю сзади откатный ролик, разбираю киты, начинаю раскладывать штекер… и с ужасом обнаруживаю, что 4-е колено отсутствует — забыл его дома. А это означает, что все остальные колена и киты оказываются бесполезной грудой углепластика. Где-то с минуту нахожусь в ступоре. Вот и половил! Что же делать? Ловить на матч или на четырёхметровый мах — несерьёзно, а найти сейчас где-то подходящее запасное колено к штекеру — практически нереально. Остаётся одно — попробовать раздобыть мах подходящей длины. Звоню Виктору (нашему тренеру), объясняю ситуацию, спрашиваю, есть ли у кого-нибудь из нашей команды «лишняя» маховая удочка длиной 6—7 м. Спустя 5 минут Виктор приносит маховую «семёрку» — ту самую, которой Женя ловил на тренировке, и которую он «на всякий случай» взял с собой на этот раз. Отлично! И погода, вроде, позволяет ловить махом.

Я быстро переделал «штекерную» оснастку под мах, довязав 4 м лески. С учётом специфики водоёма, оснастка выглядела так: поплавок 2.5 г, леска 0.14 мм, поводок 0.12 мм, длиной 15 см, крючок №16.

Судья в шутку заметил, что забавно будет, если я без штекера выиграю зону…

Не буду утруждать вас дальнейшим рассказом, а скажу, что именно так оно и произошло! Причём выиграл я не только зону, но и сами соревнования. Вес моего улова за 2 тура составил более 13 кг, что на 4 кг больше, чем у рыболова, занявшего второе место. И если бы мне накануне сказали, что такое возможно, я бы не поверил!

Мораль: а) всё, что ни делается, — всё к лучшему; б) маховая удочка — это не только ловля «под берегом». В умелых руках и в определённых условиях длинный мах может «камня на камне не оставить» от штекера, при том, что ловля происходит на одной и той же дистанции. А всё потому, что мах позволяет ловить БЫСТРЕЕ: быстрее забрасывать, быстрее вываживать. Но! Это только при нескольких условиях. Первое — ловится некрупная рыба (если каждую рыбу брать подсачеком, то штекер будет эффективнее). Второе — клёв уверенный, т.е. нет нужды выполнять какие-то манипуляции с оснасткой: заброс — поклёвка — рыба, заброс — поклёвка, рыба. И так всё время.

Отдельно можно выделить сверхдлинный (10—11 м) мах. Снасть эта настолько специфическая, что крайне редко встречается в каталогах рыболовных фирм. Такие удочки стоят, мягко говоря, недёшево, и, тем более, очень редко где нужны. Пожалуй, только у питерских рыболовов, которые ловят на дамбе Финского залива, эти удилища всё время в ходу.

Штекер

Не нужно воспринимать эту снасть, как «забаву для богатых». Во-первых, штекер в ряде случаев действительно превосходит по эффективности остальные поплавочные снасти. Во-вторых, простенький штекерок с парой китов будет стоить дешевле, чем, например, набор матчевых удилищ с катушками и ассортиментом вэглеров.

Какими преимуществами обладает штекер? Вот они:

• возможность преподносить наживку и прикормку с ювелирной точностью, что увеличивает число поклёвок;
• возможность подыгрывать оснасткой в стоячей воде, осуществлять придержку при ловле на течении, или на ветру;
• возможность использовать очень мелкие крючки, которые позволяют соблазнить рыбу в самое бесклёвье.

И ещё, штекер — единственная снасть, не имеющая ограничений по грузоподъёмности используемых поплавков. Вы можете ловить, к примеру, карпа на поплавок 0.1 г (!), который огружается зёрнышком кукурузы на крючке, обеспечивая тем самым очень медленное падение насадки. Если параллельно вы всё время подстреливаете кукурузу из рогатки в точку ловли, то карп едва ли сможет устоять!

Ну, и с тем же успехом можно пользоваться экстремально тяжёлыми плоскими поплавками, грузоподъёмностью 40 г и более, что позволяет ловить на быстрых реках, где другие поплавочные снасти просто «отдыхают».

Освоить штекерную ловлю не так тяжело, как кажется на первый взгляд. По крайней мере, это легче, чем освоение матчевой ловли. Я неоднократно давал другим рыболовам попробовать половить моим удилищем (раньше они видели штекер только на картинках), и уже спустя короткое время они довольно уверенно его катали, подсекали и вываживали рыбу.

Думаете, я обожаю ловить штекером? Ошибаетесь: иногда я терпеть его не могу! По крайней мере — на полной длине в 13 м. Перебираешь руками этот «дрын», рыбу почти не чувствуешь, а уж в сильный боковой ветер — вообще караул! Но приходится ловить. Потому что очень часто бывает так, что нет снасти более уловистой, чем штекер!

Автор: Алексей Воличенко

Давайте разберёмся, что такое вэгглер? Прообразом современных вэгглеров является отрезок тростника, или павлинье перо, зафиксированное на леске в одной точке. Принципиальный момент здесь – это то, что леска от поплавка до удилища находится ниже поверхности воды, благодаря чему оснастка не так подвержена ветровому течению.

Зажмите не леске две свинцовые дробинки выше и ниже поплавка, сдвиньте их одну к другой – и вы получите подгруженный вэгглер для ловли на ближней дистанции. Это английская классика.

Оснастка с подгруженным поплавком лучше ведёт себя в полёте, чем та, где огрузка располагается отдельно, на удалении от зафиксированного на леске поплавка. Кроме того, за счёт минимума грузил на леске, можно обеспечить медленное опускание наживки ко дну, что в ряде случаев увеличивает число поклёвок таких рыб как подлещик, карп и карась в тёплое время года.

Однако поплавок из пера имеет грузоподъёмность, недостаточную для дальних забросов. И чтобы увеличить грузоподъёмность поплавка, рыболовы вклеили перо в тело из бальзы. А вместо фиксирующих дробинок на леске, которые выполняли функцию встроенной огрузки, кто-то придумал вклеить в поплавок латунный стержень.

Но, как известно, оптимальная масса грузил на леске изменяется в зависимости от характера клёва – в одних ситуациях наживка должна опускаться очень медленно, в других – быстрее. Так рыболовы столкнулись с потребностью корректировать массу грузил на леске. А для этого нужно было менять массу встроенной в поплавок огрузки. Для решения этой проблемы итальянцы изобрели вэгглер со сменными латунными шайбами, где встроенную огрузку можно было доводить до 100%.

Параллельно возникали и другие конструкции, в частности – дрифтбитер. Это поплавок с длинной и очень тонкой антеннкой и «бубочкой» на конце. Подпасок должен слегка перегружать поплавок и находиться на дне, в результате чего течение (ветровое или обычное) будет пытаться затянуть его под воду. Очень тонкая антеннка не будет этому сопротивляться, пока не погрузится до «бубочки», которая будет пытаться потащить подпасок по дну. В идеале находится такое соотношение размеров «бубочки» и подпаска, чтобы оснастка оставалась неподвижной, находясь в шатком равновесии — малейший сдвиг подпаска приведёт в этом случае к чёткой реакции антенны.

Следующим шагом стало дополнение вэгглеров оперением для стабилизации в полёте. Затем – переходниками, которые позволили менять антеннки. На самом деле рыболовы уже давно осознали, что для каждой рыболовной ситуации оптимальна своя антеннка: для осторожного клёва, для некрупной рыбы и для ловли в штиль – тоньше; для ловли крупной рыбы и для якорения снасти в волну – толще; для ловли леща, когда преобладают поклёвки «на подъём» – более длинные, чем обычно. Позже была изобретена т.н. «флейта» – широкая антеннка через которую свободно проходила вода. В результате рыболовы получили невероятно чувствительную антеннку, которую вместе с тем, отлично было заметно даже на больших расстояниях. Также было обнаружено, что оптимальный цвет антеннки различается в зависимости от освещения и цвета воды: на тёмной воде жёлтая антенна видна лучше, чем красная, а на светлом фоне лучше видна чёрная. Словом, возможность менять антеннки вэгглера позволила рыболовам оперативно приспособиться к меняющимся условиям ловли.

Примерно так происходила эволюция вэгглеров на протяжении последних десятилетий.

Что касается оснасток для ловли фиксированным вэгглером, то они не слишком разнообразны. Цепочки мелких дробинок используются довольно редко (ловля лёгкими вэгглерами на медленно тонущую наживку). Зачастую же оснастка представляет собой основное грузило из нескольких сведенных вместе дробинок и расположенный в 30–50 см подпасок, сразу за которым следует микровертлюжок. К вертлюжку крепится поводок, длина которого в большинстве случаев составляет 25–35 см. Более короткий поводок приводит к большому числу пустых поклёвок – рыба слишком рано чувствует инерцию тяжёлого поплавка при поклёвке. Длинный же поводок позволяет рыбе заглотить наживку прежде чем она почувствует неладное.

Для ловли мелкой рыбы на некрупные вэгглеры хорошо подходит леска Ø 0.14 мм, не тоньше. Одно время было модно ловить на 0.14 даже с тяжёлыми поплавками, используя более толстый шок-лидер (скажем, 0.20 мм), но сейчас такие оснастки используются редко, разве что для сверхдальних забросов. В стандартных же ситуациях оснастка собирается на основной леске Ø 0.16 – 0.20 мм.

В рыболовном спорте применяются и довольно специфические оснастки. К примеру, для ловли на мелкие крючки (№20–22) в сочетании с тяжёлыми поплавками на леску ниже поплавка желательно установить трубочку со штекерным амортизатором толщиной 0.8 мм. Это существенно сократит число сходов.

Вот собственно и всё. Остаётся только прикрепить поплавок к леске с помощью стандартного переходника «вертолёта».

Техника ловли фиксированным вэгглером относительно проста в освоении. Оснастка практически не путается, независимо от техники заброса. Остаётся только научиться кидать в одну и ту же точку, топить леску и точно кормить с помощью рогатки (это, пожалуй, самое сложное).

Слайдеромания

Чемпионат мира – 2007, проходивший в Венгрии, имел одну отличительную особенность: выигрышной тактикой здесь была ловля подлещика на слайдер. В принципе на мировых первенствах и раньше случалось, что скользящий поплавок приносил наилучшие результаты, но в 2007 году он был просто вне конкуренции! И, очевидно, именно это события и последующие публикации в СМИ, привели к тому, что с этого момента в Европе началось повальное увлечение слайдерами.

Оказалось, что ловля со скользящим поплавком сложнее в освоении, и в ней больше нюансов. Благо – в некоторых странах этот способ уже давно существовал и развивался параллельно с фиксированным вэгглером, поэтому было у кого учиться. Изучив опыт рыболовов из разных стран, мы обнаружили массу вариантов оснасток: английскую, итальянскую, бельгийскую, венгерскую и т.д.

Итак, по своей сути слайдер – это способ монтажа оснастки. То есть, взяв классический вэгглер, скрутив с него шайбы и прикрепив на застёжку, свободно скользящую по леске, мы получим не что иное, как слайдер, точнее – т.н. итальянский монтаж. В этом монтаже поплавок отделён от основного груза отрезком лески длиной 50 см и больше, на конце которого в качестве стопора привязан вертлюжок. Это сделано для того, чтобы огрузка не повредила поплавок. Сверху поплавок ограничен стопорным узлом. Этот узел может быть связан из той же лески, что и основная. Чтобы узел беспрепятственно пролетал через кольца удилища, он должен иметь длинные, порядка 5 см, «усы». Что характерно, поплавок имеет большую массу, чем груз на леске, например, 10 + 6 г.

Именно таким монтажом мы пользовались раньше, пока не узнали об альтернативах.

На всё том же ЧМ – 2007 англичане, и в частности – Алан Скоттхорн, ставший тогда в пятый раз чемпионом мира, использовали совершенно другие поплавки и оснастки. Поплавки англичан имели гораздо меньшую встроенную огрузку – не более 30% от своей грузоподъёмности: 2+8, 3+10 и т.п. Этот вес нужен, чтобы поплавок летел вместе с огрузкой. Поплавок, вовсе не имеющий подгрузки, в полёте будет отставать о дробинок, что абсолютно недопустимо.

Исключением является венгерский поплавок CRALUSSO Zero Slider (с нулевой огрузкой), оснащённый хитрым переходничком. Этот переходничок во время заброса зажимает леску буквой Z, и поплавок с дробиной летит единым целым. Просто и гениально! Добавите к этому неубиваемое тело из вспененного пластика, выдвижную антенну позволяющую корректировать грузоподъёмность, набор сменных антеннок разных цветов и толщины, и вы поймёте, почему Zero Slider – мой любимый поплавок!

Но вернёмся кболее распространённым английским слайдерам. У них встроенная огрузка представляет собой латунный штырёк, вмонтированный снизу в тело поплавка. На штырёк одевается резиновая трубочка, в которую вставлен вертлюжок. Через вертлюжок скользит леска. Колечко вертлюжка немного сплющено плоскогубцами для того, чтобы через него не проскакивал стопорный узел. Весь смысл в том, что поплавок упирается перед забросом в основную огрузку – большую свинцовую дробину, но металлический штырёк исключает контакт тела поплавка с дробиной, тем самым предохраняя его от повреждений.Движение поплавка вверх, как и в итальянской оснастке, ограничено стопорным узлом.

Сравнив в работе итальянскую и английскую оснастку, мы сделали следующие выводы. Итальянская оснастка не настолько чувствительна к технике заброса, однако точность заброса с ней оставляет желать лучшего. Английский монтаж при аналогичном весе летит дальше и более предсказуем в полёте. Причина в том, что в английской оснастке весть груз сконцентрирован в одной точке, тогда как итальянская имеет два ощутимых центра масс. Преимущество английского монтажа ещё и в том, что с ним, в отличие от итальянского, можно использовать довольно лёгкие оснастки, скажем, 1.5 + 6 г.

В общем, всё хорошо, если бы ни одно «но». Английский монтаж склонен к запутываниям. Чтобы этого не происходило, нужно соблюдать 2 правила:

• Основная леска –0.20 мм, или даже толще
• Заброс осуществляется плавным движением, и с большим свисом (расстояние от вершинки до поплавка). Желательно, чтобы поплавок летел по высокой траектории.

На конечной стадии полёта оснастку нужно притормозить, чтобы подпаски вылетели вперёд и выпрямили леску в одну линию. Погрешность даже в одну секунду может быть критична: преждевременное торможение приводит к тому, что леска пружинит назад, а запоздалое – не позволяет леске выпрямиться.

Выбранную точку ловли нужно перекидывать как минимум на 5 м – чтобы можно было затем утопить леску. После заброса вершинка удилища опускается в воду, леска быстро подматывается до отметки, заблаговременно сделанной специальным белым маркером. Затем вершинку удочки нужно энергично выдернуть из воды – после этого леска должна утонуть. Далее открываем дужку лескоукладователя. В этот момент леска должна натянуться и начать сбегать со шпули. Если так и происходит – значит всё хорошо, огрузка пошла ко дну. Если же леска сразу ослабла – 100% оснастка запуталась. Выматываем, распутываем, учимся забрасывать.

И ещё. Довольно важным моментом при ловле английским слайдером является выбор удилища. Самыми подходящими будут модели с невысоким тестом (до 15-18г). Дело в том, что для правильного заброса нельзя прилагать излишних усилий — удилище по сути должно кидать само. Самые лучшие слайдерные удилища можно найти среди моделей, выпускающихся для английского рынка. Более жёсткие итальянские модели в целом будут давать меньшую дальность уверенного, без запутов, заброса.

Вам, вероятно, понадобится потратить не один десяток рыбалок на освоение английского техники, но в итоге вы об этом не пожалеете!

Аксессуары

Для эффективной ловли с дальним забросом вам понадобится набор соответствующих аксессуаров.

Всем известно, что для заброса прикормки на дальние расстояния используется специальная рогатка. Но не все знают, что желательно иметь как минимум три рогатки с резинами разной толщины. Потому что каждая рогатка рассчитана на определённую дистанцию и вес шаров. К примеру, у фирмы STONFO есть три вида резины для заброса шаров прикормки: чёрная – самая мощная, зелёная – чуть слабее, и синяя (либо красная) – ещё тоньше.

Резина через какое-то время имеет свойство рваться (особенно – если она храниться при больших перепадах температуры и подвергается воздействию ультрафиолета). Если одна из резинок порвалась, то придётся также укоротить и вторую резинку, после чего одеть их на место и зажать новыми хомутиками.

Для участия в соревнованиях желательно продублировать все рогатки, чтобы можно было тут же взять запасную, если на одной порвётся резина. Желательно также иметь запасные мотки разной резины и хомутки-обжимы.

Естественно, вам понадобится маркер для лески. Вместо того, чтобы покупать маркеры от рыболовных торговых марок, купите в канцелярском магазине точно такой же маркер EDDING 950, но в несколько раз дешевле.

Чехол купите специальный – полужёсткий, с выпуклостью под катушки. Не надо каждый раз разбирать и собирать удочки. Просто снимите поплавок, сложите колена одно к другому и скрепите их банковскими резинками, а излишек лески намотайте на мотовило, и тоже вставьте под резинку.

Ну и, конечно, для комфортной ловли желательно иметь ящик-платформу. Раньше для матчевой ловли было модно крепить к ножке платформы длинную «кочергу» с подставкой-бабочкой. Но когда получили распространение фронтальные подставки-бары для штекера, то оказалось, что они великолепно подходят и для матчёвки. Это очень удобно: комель удочки не глядя кладётся на колено, как во время ловли, так и во время снятия рыбы с крючка. Попробуйте – не пожалеете!

Автор: Алексей Воличенко

На самом деле мешать прикормку шуруповёртами начали сравнительно недавно. В восточной Европе этот аксессуар стал в ходу у рыболовов-спортсменов лет пять назад. Потихоньку шуруповёрты получают распространение и среди «продвинутых» любителей.

Итак, замешивая прикормку шуруповёртом, вы здорово экономите время и силы. Особенно это проявляется на больших объёмах речной прикормки. Более того, поскольку венчик разбивает комки и насыщает прикормку воздухом, иногда отпадает даже необходимость в дополнительном просеивании. Точнее так: замес шуруповёртом равнозначен использованию сита с ячейкой примерно 4 мм. Если вам нужна более мелкая фракция – желательно всё-таки просеять. Хуже точно не будет – только лучше.

Недостатка у шуруповёрта два:

• вес и габариты инструмента в комплекте с двумя аккумуляторами и венчиком (ну, спортсменам не привыкать таскать с собой горы и тонны груза);
• цена инструмента (чем мощнее шуруповёрт – тем он дороже).

Последний момент, правда, больше важен поплавочников, и меньше – фидеристов. Поплавочнику просто необходима хорошая мощность. Ведь объёмы прикормок достигают 20 л, куда может входить глина, гравий. Дешёвый (маломощный) шуруповёрт просто не справится с такой задачей.

А вот у фидериста прикормки меньше, она не содержит грунтов. Поэтому вполне можно обойтись бюджетными моделями. Один мой товарищ фидерист пользуется стареньким шуруповёртом, который покупался всего за 50 долларов – и никаких проблем. Но для поплавочника, повторюсь, этого будет недостаточно. Ему нужна мощность, чтобы справляться с тяжёлыми составами.

Как это выражается в цифрах? Применительно к шуруповёртам есть такое понятие – крутящий момент. Для фидериста желательно, чтобы он был не менее 30 Мн, для поплавочника – не менее 60 Мн. Рабочее напряжение 18 Вольт обеспечивает длительную работу на больших мощностях. Аккумуляторы – желательно, чтобы были ёмкостью не менее 2.5 Ач.

Что до производителей, то это может быть любой солидный бренд. Я пользуюсь Makita 6347D с крутящим моментом 80 Мн (покупался за 250 долларов). Настоящий зверь! Мешает всё, что не насыпь, в любом объёме.

Естественно, к шуруповёрту нужен венчик. Он должен иметь плоске дно, чтобы вымешивать прикормку по краям ведра. Сама по себе конструкция должна быть достаточно надёжной. Венчики из тонкой проволоки, плохо проваренные, не выдерживают нагрузок и вскоре ломаются. Мне больше нравятся венчики в форме конуса, чем в виде цилиндра.

Следует отметить, что фирменные венчики зачастую отличаются большей долговечностью, чем те, что делают народные умельцы.

Автор: Алексей Воличенко

Для качественного приготовления прикормки нужен определённый набор ёмкостей.

Ведущие фирмы, специализирующиеся на снастях для ловли белой рыбы, предлагают несколько прикормочных вёдер стандартного размера: 17, 25 и 40 л. Самое ходовое – семнадцатилитровое. Точнее – полный объём там – 20 л, а риски идут до 17 л. Это соответствует ограничению объёма прикормки на поплавочных соревнованиях (раньше было 17 л, сейчас – 20 л).

В «семнашке» можно вполне комфортно замешать 1–2 кг прикормки. Для больших объёмов понадобится более широкое ведро. Именно поэтому высококлассные рыболовы-спортсмены на соревнованиях «мешаются» в сорокалитровых вёдрах. Кстати, в процессе ловли перевёрнутое вверх дном сорокалитровое ведро, удобно использовать в качестве столика.

В любом случае ведро для замеса должно иметь достаточно широкое дно.

Как вариант – использовать просторное мягкое ведро, которое можно компактно сложить при транспортировке. Это для тех, кому не хочется возить с собой уйму снаряжения, либо для «безлошадных». Впрочем, у мягкого ведра есть существенный недостаток – несовместимость с ситом для прикормки.

Ещё один интересный вариант – ведро 25 л. Оно обычно идёт в комплекте с тазиком и крышкой. Тазик пригодится для разбивки кормового мотыля. А крышка на ведро – это вообще очень полезная штука для защиты прикормки от внешних факторов (дождя, солнца и ветра), которые нарушают её влажность.

Во время ловли небольшой объём прикормки, а также кормового мотыля и клееного опарыша удобно хранить в прямоугольных корытцах. Это стандартные ёмкости, которые также есть в ассортименте многих фирм. Они хороши ещё тем, сверху на них можно установить прямоугольное сито соответствующего размера, позволяющее «прогнать» мотыля, отделив живые личинки от мёртвых. Для клееного опарыша оптимально использовать аналогичную ёмкость, но с сетчатым дно. В нём личинки не так «потеют», поэтому нет нужды всё время досыпать клей.

Обычно я беру с собой на рыбалку минимум три вёдра, максимум – семь-восемь. Всё зависит от того, в каких условиях предстоит ловить. Одно семнадцатилитровое ведро использую как емкость для воды, на которой замешивается прикормка, а также для споласкивания рук. Ещё одна ёмкость пригодиться для смешивания небольшого объёма воды с ароматизатором, или с мелассой. Плюс – вёдра для замеса, для просеивания, для «стартовых шаров». А если готовятся два состава прикормки (например, основной и уклеечный), то добавляется ещё одна ёмкость. Сорокалитровое ведро использую преимущественно для речных рыбалок (на реках, как правило, нужны большие объёмы прикормки) и, разумеется, для соревнований.

Теперь вы, надеюсь, понимаете, для чего рыболовам-спортсменам так много вёдер. Каждое ведро находит себе применение!

Ещё один момент. Если стоит сильная жара, а мне нужно сохранить кормового мотыля в живом виде в процессе ловли, то для его хранения использую мини-термосумку объёмом 1 л. В её крышку вставляется охлаждающий элемент (разумеется, предварительно его нужно заморозить). По мере необходимости достаю из термосумки небольшие порции мотыля и подмешиваю в прикормку. Напомню, что сразу всего мотыля добавлять не рекомендуется – в растительной прикормке личинки быстро погибают.

И последнее. Я вовсе не призываю непременно покупать именно фирменные вёдра! Вы вполне можете подыскать что-то подобное, скажем, в строительных магазинах. Правда, на дешёвые вёдра часто бывают нарекания по качеству пластика (мол, трескаются они). Так же советую убедиться, что пластик не имеет неприятного запаха, который будет передаваться прикормке.

Автор: Алексей Воличенко

Вовсе не обязательно быть рыболовом-спортсменом, чтобы пользоваться такими благами цивилизации, как удобное сидение, подставки для удилищ, столик для наживок, качественный садок, надёжный подсак и т.д. Все эти вещи делают фидерную и поплавочную рыбалку более комфортной, а значит и более эффективной. Вы не совершаете лишних движений, меньше устаёте и можете лучше сосредоточиться на самом процессе рыбной ловли. Подчёркиваю: на рыбной ловле! Не на отдыхе на природе с бутылкой пива в руках, и не на ловле карпа на бойлы, где поклёвку ждут часами. Наша рыба клюёт часто – спать некогда. Исходя из этого мы и обустраиваем «рабочее место».

Согласны? Тогда предлагаю вашему вниманию этот обзор.

Начнём с сидения.

Самый лучший вариант – это, безусловно, специальный ящик-платформа – с ножками, регулируемыми по высоте, с модулями и шуфлядками для хранения оснасток всякой мелочёвки. На ножки крепится навесное оборудование: столики, держатели для удилищ, садок и др. В общем – всё классно, всё под рукой. Вот только цены на более-менее достойные ящики начинаются где-то от 300 долларов. «Навороченные» ящики стоят в два, а то и в три раза дороже. Там добавляется транспортная система (к ящику крепятся колёса и ручка для перевозки), уровни (плавающие пузырьки воздуха) для идеально ровной установки, выносной чемоданчик с отделениями для оснасток и прочие «радости», за счёт которых набегает цена.

Ну и, конечно, для доставки всего этого хозяйства из пункта А в пункт В нужен автомобиль!

Более бюджетный вариант – листовая платформа. Она хоть и не так удобна, однако тоже может быть установлена на неровной поверхности. Сверху ставится зимний ящик или стульчик. На ножки крепится тот же обвес, что и на полноценный ящик-платформу.

Листовую платформу можно можно сделать самому. Именно так я поступил 10 лет назад: вырезал лист из пластика размером 80 х 60 см, по периметру закрепил алюминиевый профиль, а по углам – держатели для ног. Ноги длиной 40 см вырезал из алюминиевых трубок Ø25 мм. К слову, это – наиболее распространённый диаметр ног. Основная масса фирменного обвеса рассчитана не него.

Кстати, про обвес.

Очень полезная вещь – держатель для садка. При его использовании отпадает необходимость возить с собой отдельную стойку, и думать потом, куда её воткнуть.

Это же касается и подставок для удилищ, которые закрепляются на ноги платформы. Для ловли на фидер используется телескопическая «кочерга», куда вкручивается соответствующая подставка.

Поплавочнику пригодится фронтальный спрей-бар, на который кладётся удочка. Или, на худой конец, боковые держалки в форме буквы U.

Продолжим разговор о сидениях.

Для фидериста отличный вариант – большой раскладной стул со спинкой. Почему именно для фидериста? Потому что при ловле на течении удилище ставится вершинкой кверху, и если рыболов ловит с сидения без спинки, то приходится всё время задирать голову вверх, что напрягает, поскольку назад откинуться невозможно. Спинка же эту проблему решает.

«Фидерные» стулья, как правило, оснащены телескопическими (двухсоставными) ножками. Если же ножки по высоте не регулируются, то такой стул нам не подойдёт.

Для «безлошадного» можно посоветовать два варианта: обычный зимний ящик (при условии ровного берега) либо стульчик на регулируемых ножках. Фирменный или самодельный. Но при использовании стульчика вам всё равно понадобится какой-либо контейнер для хранения аксессуаров и т.п.

Худший вариант – это обычный раскладной стульчик. Он, как правило, низкий по высоте, поэтому на нём быстро устаёшь. Да и с наклонного берега ловить крайне неудобно.

Поехали дальше.

Очень удобно, когда сбоку установлен столик, куда можно положить коробки с наживками, экстрактор, глубомер, поводочницу и прочие мелочи.

Если вы являетесь счастливым обладателем ящика-платформы, то есть смысл приобрести металлический стол с креплением под ножку платформы.

Но как быть, если платформы нет?  Я советую пользоваться пластиковым насадочным столиком, в который вкручивается по центру обычная стойка и вставляется в землю. Очень и очень полезная вещь! В столик вставляются стандартные коробки для наживки, а вторая его часть может использоваться для хранения аксессуаров.

Насадочные столики обычно располагаются по левую руку от рыболова (для правши) – правой рукой вы держите крючок, левой – берёте наживку.

С правой стороны или сзади ставятся ёмкости с прикормкой. Старайтесь располагать их так, чтобы не нужно было каждый раз наклоняться за прикормкой.

Позаботьтесь о том, чтобы у вас под рукой всегда было полотенце для рук. Его можно вешать на горловину садка, можно на колено, или же просто класть на столик. При желании, и при наличии средств можно прикупить специальный рыболовный передник. С ним вы не испачкаете одежду прикормкой и рыбьей слизью.

На берегу, справа или слева от рыболова – кому как удобнее, ставятся подставки для удилищ. На них покоятся запасные удилища, либо кладётся рабочая снасть в перерывах между ловлей (ведь не будешь класть любимую дорогую удочку на грязь и песок). Это могут быть простые одиночные стойки с V-образной подставкой, либо т.н. «гребёнки» на несколько удочек.

«Гребёнки» можно купить, или сделать самому из туристического коврика и алюминиевого профиля. «Гребёнки» могут быть на одной или на двух ножках (в этом случае они вставляются в грунт, или крепятся на ящик-платформу), либо на четырёх, что пригодится для рыбалки на бетонной дамбе.

Садок желательно использовать достаточно широкий – чтобы можно было бросать рыбу практически не глядя. Я, к примеру, использую садок прямоугольной формы размером 50 х 40 см. Длина моего садка – 4 м, но это потому, что таковы правила соревнований. Для любительской рыбалки садок может быть какой угодно длины. Главное – чтобы рыба была в нём живая. Ну и желательно, чтобы на обручах была защита от притирания (при ловле на бетонной дамбе в прибойную волну обычные, без защиты, садки протираются моментом).

Установив горловину садка прямо перед собой, вам не нужно будет каждый раз вставать, чтобы положить в него рыбу.

Хорошо, если верхняя секция садка будет цельной, без сетки, за которую могли бы цепляться крючки.

Подсачеки для фидерной и поплавочной ловли однозначно лучше те, что с неразборной корзиной, навинчивающиеся на ручку. Это самая надёжная конструкция. Сетка – лесочная (за матерчатую сетку сильнее цепляются крючки). Ячейка оптимальна где-то 5 мм. Более мелкая создаёт больше сопротивления в воде, в более крупную проваливается огрузка.

Палка для подсака докупается отдельно. Лучше – углепластиковая. Но она дорогая. Для любительской рыбалки в принципе сгодится и «стеклянная». Самая ходовая длина – 3 м. Хотя, если палка «угольная», то это может быть и 4 м. На высоком берегу, и для крупной рыбы она удобнее. Четырёхметровые палки в основном идут со штекерным соединением колен.

Во время рыбалки подсак лежит по левую руку от рыболова (если вываживание осуществляется правой рукой).

Очень полезно иметь в наличии зонт для защиты от дождя и солнца. Обычно рыболовные фирмы продают зонты двух типов: круглый, диаметром порядка 2 м, и квадратный 1 х 1 м. Первый вариант, понятно, удобнее, но при сильных порывах ветра с ним возникают проблемы. Малый квадратный зонтик не так парусит. Его можно использовать для защиты прикормки и наживки.

Автор: Алексей Воличенко

Только когда я начал читать зарубежную рыболовную прессу, только тогда пришла мысль, что сито для прикормки может быть действительно полезно. Оказалось, что в странах, где современная поплавочная и фидерная ловля хорошо развита, «продвинутые» рыболовы используют сито сплошь и рядом. Ну, решил и я попробовать – обзавёлся-таки ситом.

Результат превзошёл ожидания: я был в восторге от того, насколько однородной и воздушной получается прикормка, протёртая через сито. Это просто фантастика! Подумал: «И как это я раньше обходился без сита?!» Да уж, к хорошему быстро привыкаешь…

Сегодня, спустя 10 лет, ситом никого уже особо не удивишь на берегу водоёмов в окрестностях Минска. Многие наслышаны про этот девайс, видели его на фото и видео, на прилавках рыболовных магазинов. Однако по-прежнему лишь те, кто сам пользуется ситом, знают, насколько это полезная вещь. Поверьте, стоит один раз попробовать, и вы в этом убедитесь. Ваша прикормка реально станет более качественной, а это, в конечном счете, позволит вам поймать больше рыбы. Более того, есть ситуации, когда разница между просеянной смесью и не просеянной может в разы менять число поклёвок! В частности это касается работы с грунтами для прикормки, а также подлёдной ловли пассивной рыбы.

Итак, какие бывают сита? Чем они отличаются?

Первое и самое принципиальное отличие – это размер ячейки. Стандартная градация такая: 2, 3, 4 и 5 мм.

Чтобы было понятно, какие из них для чего нужны, я напомню одно прописное правило: чем хуже клёв, чем пассивнее и мельче рыба, и чем холоднее вода, тем мельче должны быть частицы прикормки. И даже если вы купили прикормку мелкого помола, то после увлажнения она, так или иначе, образует комочки. Много их будет, или мало, насколько легко они будут разбиваться – это уже зависит от клеящих свойств конкретной прикормки.

Так что же плохого в комочках?

Во-первых, рыбе проще насытиться, когда на дне есть крупные кормовые частицы. Это не важно в ситуациях, когда рыбы много и она активно. Но ведь не всегда мы попадаем на жор, не так ли?!

Во-вторых, удалив комки, мы получаем максимально однородную, насыщенную воздухом смесь. Слепленные из неё шары будут распадаться равномерно, образуя вокруг мелкую взвесь. Рыба «уважает» именно такую работу прикормки, и это было проверенно многократно.

Как вы теперь понимаете, самые мелкие двухмиллиметровые сита (они бывают как круглой, так и прямоугольной формы) предназначены для рыбалки в трудных условиях, когда рыба неактивна. Эти сита также могут здорово пригодиться для промывания мотыля для наживки и прикормки, когда нужно отделить живых личинок от мёртвых.

Для ловли в стоячей воде у меня самый ходовой размер – 3 мм. Кстати, через это же сито я при необходимости прогоняю некоторые прикормки ещё до увлажнения, чтобы отделить ненужные крупные фракции. Поступаю так, когда известно, что предстоит ловля капризной мелкой рыбы.

Более крупное сито с ячейкой 4 мм использую для ловли активной рыбы нормального размера, а также в тех случаях, когда прикормка изначально содержит крупные кормовые частицы, избавляться от которых нет нужды (скорее наоборот – они повышают привлекательность прикормки для крупной рыбы).

Оба сита, и 3, и 4 мм, используются для протирания глины. С более мелким ситом процесс занимает больше времени, но и результат – более качественный.

Сито с ячейкой 5 мм я использую сравнительно редко. Сфера его применения – крупнофракционные прикормки, а также ловля леща, язя и крупного голавля на быстрых реках. В принципе примерно такой же эффект можно получить, взбив прикормку шуруповёртом со специальным венчиком.

Комбинация из сит с ячейками 3 и 5 мм пригодится, если нужно намыть гравий для утяжеления речной прикормки. Ведь изначально гравий содержит некоторую примесь песка и крупных камней, от которых нам нужно избавиться. Порядок действий таков. Сперва гравий насыпается на трёхмиллиметровое сито и промывается в воде – с целью отделить возможную грязь и песок. Затем – пересыпается на второе сито с ячейкой 5 мм, установленное на ведро. Гравий нужного размера подает на дно ведра, а всё, что крупнее – выбрасывается.

Ещё одно назначение сит – работа с кормовым опарышем. Как известно, опарыш очень подвижен, поэтому моментально разбивает слепленные шары прикормки. Чтобы этого не происходило, личинок ошпаривают кипятком, после чего отбрасывают на сито.

Отделить куколок от подвижных личинок – тоже задача сита.

Как видите, обойтись без сита при серьёзном подходе к рыбалке практически невозможно!

Ещё один момент – диаметр сита. Как известно, фирменные сита выпускаются таких размеров, чтобы они становились на стандартные вёдра для прикормки. У ведущих производителей это вёдра объёмом 17 и 40 л. Соответственно есть и два диаметра сит.

Среди рыболовов-любителей мало кто пользуется сорокалитровыми вёдрами, в ходу в основном «семнашки». Поэтому и сита востребованы соответствующие.

Я и сам раньше пользовался таким ситом (Ø 34 см). Но когда попробовал просеивать через большое (Ø 42 мм), устанавливаемое на 40 л ведро, то понял, что это «земля и небо». Получается намного быстрее. Правда, это критично для тех ситуаций, когда нужны большие объемы прикормок (на реке, на соревнованиях). Килограмм-то прикормки быстро просеивается с любым ситом.

И последнее, о чём хотелось сказать – это качество исполнения. Бывали случаи, когда даже у именитых торговых марок попадались сита, которые быстро приходили в негодность, ломались и резали руки. Поэтому выбирайте сита, уже снискавшие положительные отзывы. Мой выбор – TRAPER, однако я не настаиваю на его исключительности. Хватает и других брендов с качественной продукцией. Выбор за вами. Одни совет: остерегайтесь продукции из разряда «no name».

Автор: Алексей Воличенко