Как вы уже поняли из заголовка, я практикую ловлю чехони поплавочными и фидерными снастями. Причём рыбачу не где-нибудь на нижней Волге, а у себя в Беларуси, на реках днепровского бассейна. Признаться, ещё несколько лет назад я считал, что чехонь попадается тут случайно, но теперь убедился, что правильно выбранное время, место и снасть могут принести неожиданно богатый улов.

Выбираем время и место

Но прежде чем перейти к описанию способов ловли «рыбы-сабли», давайте сначала разберёмся со стратегическими вопросами, то есть с выбором времени и места для рыбалки. Ведь в случае с чехонью это главное слагаемое успеха: попал на ход рыбы – и ты «в шоколаде», не попал – что ни кидай в воду – без толку. Как известно, чехонь обитает только в проточной воде. Ареол её обитания – большие и средние реки.

В белорусских реках клёв чехони начинается в средине апреля плюс-минус неделя. Это преднерестовый период, во время которого чехонь идёт вверх по течению. При этом она может заходить в притоки больших рек (например, из Березины в Свислочь), при условии, что речка имеет приемлемую ширину и достаточно быстрое течение. Причём весной рыба часто идёт по ровным прогонам и перекатам. Как правило, рабочая глубина в это время не превышает трёх метров.

На конец апреля – начало мая обычно приходится нерест, после чего рыба начинает постепенно скатываться вниз по течению.

С прогревом воды чехонь занимает свои летние стоянки, зачастую находящиеся неподалёку от ям, а иногда стоит в самой яме, на тихой воде с обратным течением, но не на дне, а в полводы. И если знать точки, то можно с переменным успехом рыбачить практически всё лето.

С наступлением холодов чехонь концентрируется на ямах. Слышал о случаях успешной её ловли в это время, но у самого такого опыта нет. Поэтому мой рассказ касается только весенней и летней ловли.

По моему опыту пик клёва чехони приходится на начало мая, т.е. на посленерестовый период.

Имейте ввиду, что для чехони свойственно держаться плотными стаями. Клюнула одна – велики шансы поймать вторую и третью. Такой клёв вообще характерен для весны, т.к. в эту пору не только чехонь, а практически вся рыба – проходная: не клюёт, не клюёт, потом влетает несколько штук одна за одной, потом снова пауза и снова несколько штук подряд.

Правда, бывает, что в каком-то году чехонь клюёт очень хорошо и протяжённом участке реки, а на следующий год ловится нестабильно и локально. Тут имеет значение и уровень воды, и температура, и популяция чехони в целом, что в свою очередь зависит от того, насколько продуктивными были нересты прошлых лет. В общем, спрогнозировать клёв практически невозможно, просто надо принять как данность, что год на год не приходится. Именно поэтому сбор информации о наличии и интенсивности клёва является важнейшим этапом подготовки к рыбалке.

Для чехони (как, впрочем, и для всех остальных рыб) характерно, что пока вода не прогреется, она держится в придонных слоях. Поэтому, к слову, по холодной бесполезно пытаться поймать чехонь нахлыстом, или на сбирулино.

Ловля на поплавочные снасти

Свою первую в жизни «рыбу-саблю» я поймал случайно, во время ловли уклейки короткой маховой удочкой. Но серийная ловля чехони у меня началась со штекера. Причём никто в тот раз чехонь не ждал – она просто вешалась во время опускания наживки на дно, тогда как основной рыбой была густера с подлещиками. Когда же вместо донной оснастки с плоским поплавком я попробовал более лёгкий бочкообразный поплавок, распределив огрузку по леске и удлинив поводок, то к своей радости смог поймать несколько чехоней подряд.

Итак, если чехонь присутствует на данном участке реки и длина удилища позволяет до неё дотянуться, то штекер, несомненно, будет вне конкуренции.

Но такое удачное стечение обстоятельств бывает далеко не всегда. Бывает, приехал на какую-то точку, разложился, закормился – а рыбы нет. Переезжать со штекером на новое место – занятие неблагодарное – пока сложишься, загрузишься, разгрузишься, разложишься – уже и ловить некогда.

Таким образом, на первый план выходит мобильность. И тут из поплавочных снастей выгоднее всего, на мой взгляд, оказывается болонка, т.е. телескопическая удочка с кольцами и катушкой.

В данном случае болонка хороша тем, что для ловли на эту снасть совсем не обязательно таскать с собой ящик-платформу, да и на разборку-сборку удилища уходит минута времени. Ещё одно важнейшее преимущество болонки состоит в том, что она позволяет оперативно облавливать разные дистанции в поисках рыбы.

Единственное ограничение по использованию болонки накладывает сила течения, т.к. в быстром потоке наживка проносится со слишком высокой скоростью.

Удилище должно быть максимально лёгким, ведь вам придётся всё время держать его в руках и часто перезабрасывать.

Катушка должна выматывать за один оборот не менее 90 см лески. С медленной катушкой вы будете тратить неоправданно много времени на перезабросы.

Касательно прикормки для поплавочной ловли чехони я пришёл к выводу, что для успешной ловли нужен частый докорм растительной смесью без глины. По поводу состава прикормки скажу, что для чехони оптимальна какая-либо классическая условно универсальная (плотвично-лещовая) смесь, приготовленная как для ловли в стоячей воде. Например, Feeder популярной (зелёной) серии, либо серии Sekret.

Хорошо, если прикормка содержит молотую коноплю, что придаёт ей активность (создаёт шлейф частиц в толще воды). Можно также добавить жменьку геркулеса, отрубей, или например, воздушного риса. Но все эти активизирующие прикормку компоненты нужно добавлять перед самым закормом, чтобы они не успели впитать влагу из прикормки. Не нужно удалять из прикормки крупные частицы, превращая её в «уклеечную пыль». Наоборот, это может быть вредно, поскольку если на прикормку подойдёт уклейка, то будет сильно мешать ловле чехони.

Если вода хорошо прогрелась, и чехонь поднимается к поверхности, то отличные результаты может принести подстреливание опарышей выше по течению от точки начала проводки. Здесь уже надо ловить со спуском около метра, не более.

Хочу однако предостеречь читателей от чрезмерного упования на прикормку. Ещё раз повторяю: главное в ловле чехони – попасть на её стаю. Прикормка позволяет всего лишь чуть плотнее собрать рыбу в точке ловли. Если же у рыбы ход, то прикормки может и не понадобиться вовсе, всё равно на месте её не удержать.

Лучшая насадка для поплавочной ловли чехони – это обычный опарыш.  В редких случаях больше поклёвок бывает на червя, а для деликатной ловли может пригодиться мотыль.

Ловля на фидер

Я решил рассмотреть ловлю чехони на фидер в отдельной главе, поскольку она имеет свою особую специфику.

Казалось бы, где тут логика: чехонь – рыба верховая, а фидер – донная снасть. Но на практике выясняется, что правильная фидерная оснастка в умелых руках способна принести в ряде случаев даже лучший результат, чем поплавочная снасть.

Во-первых, фидер, как и болонка, очень мобилен – нет проблем в том, чтобы поискать рыбу на разных дистанциях, или вообще быстро свернуться перебраться в новое место.

Во-вторых, фидер позволяет ловить даже на быстром течении, где болонская оснастка пролетает мгновенно. Вам не нужно наворачивать одну проводку за другой, можно просто поставить удилище на подставку, а самому расположиться в удобном кресле, расслабиться.

На удилище и катушке подробно останавливаться не буду. Подойдёт любой «речник» с тестом до 120 гр и катушкой размером 5000 по классификации SHIMANO.

Но главная фишка – в длине поводка и в насадке на крючок. Поводок делается не менее 1 м, а иногда может быть и 2 м. Для ловли чехони средним весом 100 г можно ставить поводок Ø0.14 мм с крючком №14.

При ловле на традиционные наживки поклёвки чехони происходят преимущественно сразу после заброса, когда наживка на длинном поводке медленно идёт ко дну. Но хитроумные рыболовы придумали одевать на крючок шарик пенопласта (в основном – с подсадкой одного опарыша, хотя ловится и чистый пенопласт), чтобы наживка всё время находилась в полводы. И надо сказать, эта снасть оказалась просто убойной! Она хороша своей селективностью, т.к. позволяет ловить именно чехонь, не отвлекаясь на другую рыбу. Точнее другая рыба, конечно, тоже будет попадаться (иногда даже крупные язи влетают!), но вам уж точно не будет докучать густёрка и плотвичка в таком количестве, как на традиционные снасти.

Ещё один вариант – использовать вместо пенопласта шарики из вспененной кукурузы (Corn Puff). Они продаются в разных цветовых вариантах, обработанные различными ароматизаторами. Поэтому рыба смело клюёт на Corn Puff даже без подсадки опарыша. Можно насаживать кукурузные шарики прямо в сухом виде, но если они чуть-чуть размокли (главное – не переборщить!), то прокалывать их крючком становится намного удобнее. Можно какое-то время подержать шарики на мокром полотенце. Или, как вариант, вырыть ямку в земле и положить в неё несколько шариков. Влага от почвы перейдёт в Corn Puff и немного их размягчит.

Правда, в ловле на воздушную кукурузу есть один минус: за 10-15 минут нахождения в воде шарики размокают и легко сваливаются с крючка. Поэтому на каждом перезабросе приходится одевать новый шарик. Впрочем, этот недостаток компенсируется высокой уловистостью данной насадки.

Ну а фидер в любом случае надо перезабрасывать не реже чем раз в 10 минут, чтобы поддерживать шлейф корма.

Кстати, о фидерной прикормке. За основу в принципе можно брать тот же корм, что используется в поплавочной ловле, может быть менее увлажнённый. При ловле на цветные шарики  Corn Puff есть смысл также добавлять в прикормку гранулы крашенного хлеба соответствующего цвета.  Возможно, вы будете удивлены, когда обнаружите, что желудки пойманных вами рыб забиты именно этими гранулами.

В процессе ловли особых премудростей нет. Сделайте несколько пробных забросов, подберите кормушку оптимального веса, заклипсуйтесь. Вершинку фидера поднимайте максимально высоко, чтобы течение минимально давило на леску. Хотите минимизировать вес кормушки – используйте шнур минимально возможной толщины.

Поклёвки чехони достаточно уверенные. При умелом вываживании сходы случаются редко. Но не стоит пренебрегать подсачеком на рыбах весом более 150-200 гр.

Если поклёвки на точке прекратились, попробуйте снять шнур из клипсы и поискать рыбу дальше, или ближе.

Ну и последний совет. Используйте просторный и длинный садок и бережно снимайте рыбу с крючка. Это позволит вам сохранить чехонь живой и невредимой до конца рыбалки.

Автор: Алексей Воличенко

Статья была опубликована в журнале «Рыболов»

Любой грамотный рыболов подтвердит: изучение рельефа и состава дна – важнейший этап подготовки к рыбалке. Это – основа основ. Это то, что может кардинальным образом влиять на ваш успех. Понаблюдайте внимательно, как к этому вопросу подходят профессионалы, и в результате, я уверен, вы повысите собственное мастерство и сможете похвастаться отличными уловами!

Промерив глубину, выяснив, как она изменяется на определённом участке, мы  выбираем оптимальную дистанцию, а иногда и корректируем способ ловли, выбирая другую оснастку, например, более лёгкую или тяжёлую. При использовании «глухой» снасти (маха, или штекера) мы выбираем длину удилища, в первую очередь исходя из глубины. Если же максимальной длины удилища не хватает чтобы дотянуться до искомой глубины, то в игру может вступать катушечная снасть. Но, опять же, какая? Ведь, к примеру, невозможно работать фиксированным вэгглером на глубине более 4 метров, но и нет никакого смысла ловить со скользящим поплавком, если искомая глубина менее 2 м.

Как вы понимаете, каждый способ ловли имеет свою специфику промера глубины. Где-то это проще, где-то сложнее. Но если вы хотите быть настоящим мастером, то вам необходимо владеть всеми способами.

Измерение глубины маховым удилищем

Маховая удочка – наиболее простая снасть, эффективная при ловле мелкой и средней активно клюющей рыбы. И именно с неё рекомендуется начинать обучение молодых рыболовов спортивной поплавочной ловле.

Увы, маховая удочка не позволяет промерить глубину столь же информативно, как штекером. Да и не всегда это нужно в данном случае. Ведь мах – это в ряде случаев ловля уклейки в полводы. А там глубина выставляется исходя из того, в каком горизонте стоит рыба. Хотя, справедливости ради надо заметить, что уклейка зачастую ведёт себя смелее, если под ней есть глубина хотя бы 1.5 м, поэтому часто бывает, что на береговую мель эта рыбка выходит неохотно.

Итак, как же промерить глубину на мах? Помню, ещё Вячеслав Серов учил меня, что для этого нужно одеть на крючок миниатюрный глубомерчик – дробинку №1–3, в прорезь которой зажата резиновая полоска, за которую собственно и цепляется крючок. Преимущество такого глубомера – это то, что он ввиду малого веса допускает маховый заброс, и то, что он не увязает в ил (что, естественно, могло бы внести неточность в промер). Оснастка с глубомером забрасывается в воду, и, двигая поплавок по леске, мы добиваемся того момента, когда антеннка только-только начнёт показываться из воды.

Второй способ (менее точный) – это сдвинуть вниз всю огрузку, найти дно (при этом тело поплавка показывается из воды), а затем уменьшить глубину на длину поводка.

Далее мы можем сделать метку глубины на удилище, чтобы при возможных коррективах  в процессе ловли, мы всегда могли бы вернуться к первоначальному варианту. Что это за коррективы?

Допустим,  в начале рыболовной сессии, когда шары прикормки только заброшены в воду, полезно бывает половить на 5–10 см выше дна (и это относится не только к маховой ловле!). В этот момент от прикормки отделяется и всплывает множество частиц и рыба, понятно, устремляется за ними. Когда же частицы оседают, есть смысл переходить на ловлю со дна.

В качестве метки можно использовать силиконовое колечко, одетое на бланк, или же сделать метку белым лесочным маркером.

Измерение глубины штекером

Вне всяких сомнений, штекерное удилище с укороченной оснасткой позволяет наиболее эффективно определить рельеф дна. Всё, что понадобится – это относительно тяжёлый глубомер. Ну и поскольку леска от вершинки удилища до поплавка располагается вертикально, то можно промерить глубину с ювелирной точностью. Можно быстро простучать дно справа и слева, ближе и дальше. Единственным ограничением тут является длина удилища, то есть если штекер имеет максимальную длину 13 м, то дальше этой дистанции промериться не удастся (только если подбросом). Зато нам не надо каждый раз перезабрасывать удилище, как в случае с другими снастями. Просто приподнимаем глубомер со дна, отводим в сторону и снова опускаем. Если глубомер легко отрывается от дна, то очевидно, что оно твёрдое; ежели проваливается в грунт и потом как бы нехотя вылезает, то это говорит о том, что на дне находится ил. Всё очень просто.

Отдельно нужно сказать о глубомерах, применяемых в штекерной ловле. Независимо от конструкции, их оптимальная масса составляет от 10 до 40 г. Для стоячей воды хватит и десятиграммового, а вот на быстрой реке со слишком лёгким глубомером у вас будут ошибочные данные т.к. течение начнёт выгибать леску.

В большинстве случаев наиболее востребован бывает глубомер в виде конуса с вмонтированным сверху колечком и приклеенной прослойкой пенки снизу (на фото — слева). Данный глубомер удобен, если нужно выставить глубину «в дно», или с небольшим превышением. Далее можно передвинуть поплавок вверх по леске, чтобы положить часть поводка на дно.

Для аналогичных целей предназначен кнопочный глубомер от фирмы STONFO (на фото — в центре). При нажатии кнопки из данного глубомера выдвигается паз для крюка. Вставив крючок в этот паз, мы отпускаем кнопку – и конструкция под действием пружины возвращается на место.

Другой класс глубомеры – это т.н. «жабки» – свинцовые сферы, при нажатии раскрывающиеся пополам, и закрывающиеся обратно под действием пружинки (на фото — справа). Вовнутрь этой сферы вставляется подпасок. Таким образом, данный класс глубомеров применяется, когда нужно настроить снасть, чтобы подпасок лежал на дне, или был «на гране отрыва». Это нужно, в частности, при ловле донной рыбы на «леденец» (плоский поплавок). Подпасок кладётся на дно для полной блокировки наживки – часто это необходимое условие для ловли крупной рыбы. А если позволяет ситуация (течение стабильно, нет сильного бокового ветра), то спуск выставляется таким образом, чтобы при одетом на подпасок глубомере, из воды торчала лишь половина антеннки. Тогда в рабочем положении подпасок будет буквально в 1–2 см от дна, что обеспечит высокую чувствительность оснастки.

Измерение глубины на вагглер (матчевым удилищем)

В принципе для промера глубины на вагглер можно брать те же небольшие глубомеры-дробинки, о которых я уже упоминал, когда речь шла о промере на маховую удочку. Но вообще, надо сказать, что использование глубомера в матчевой ловле бывает оправдано только когда нужно выставить глубину, чтобы крючок едва касался дна (как говорят, «в чирк»). Так выставляют глубину, если много поклёвок происходит во время падения наживки, т.е. рыба стоит выше дна. Соответсвенно с высоко поднятым  подпаском мы увеличиваем время падения наживки и имеем больше шансов на поклёвку.

Но, на мой взгляд, удобнее просто сдвигать все грузики к вертлюжку (тому самому, за который крепится поводок). По крайней мере, если нужно ловить рыбу со дна. Допустим при осенней ловле леща, тем более при наличии ветрового течения, на дно кладётся весь поводок и даже подпаски. Только так можно притормозить оснастку.

Промер сдвинутой вниз огрузкой особенно эффективен при скользящем монтаже, т.к. при слишком завышенной глубине (т.е. при нахождении всей огрузки на дне) поплавок в конце-концов полностью ложится на воду. За счёт этого можно видеть динамику изменения глубины в полуметровом диапазоне. Это удобно, если предстоит ловить на участке водоёма со значительными перепадами глубин.

Естественно, на неровном дне промеряться на матчёвку приходится очень тщательно. К примеру, на гребном канале в Заславле промер глубины занимает у меня до получаса времени. Если же глубина плавно увеличивается по мере удаления от берега, или же дно вовсе ровное (как, например, в Дроздах на 44-ой дамбе), то особо трудится с измерениями не придётся: три-четыре заброса, небольшие корректировки  – и готово.

Измерение глубины на болонку

На слабом течении промер глубины на болонку предельно прост: сдвигаем вниз все грузики и используем их в качестве глубомера. Нащупав дно,  уменьшаем глубину, чтобы подпасок был на требуемой высоте от дна.

Если же течение явно выраженное, то нужно сделать несколько пробных проводок, корректируя спуск, и посмотреть, как ведёт себя поплавок. Изначально можно выставить глубину заведомо больше, чем она есть на самом деле и постепенно двигать поплавок чуть вниз.

Недопустимо, если при распределённой огрузке тело поплавка показывается из воды (т.е. основной груз касается дна), поскольку при такой настройке снасти её чувствительность сходит на нет. В крайнем случае, если нужно замедлить проводку, можно положить на дно часть огрузки (один, или несколько подпасков).

Для ловли рыбы на свободный проплыв спуск уменьшается до тех пор, пока поплавок не будет беспрепятственно проходить выбранный участок. Если где-то хотя бы в одной точке антеннка скрывается под водой – значит, спуск надо ещё уменьшить.

Какой способ эффективнее: притормаживание, или свободный проплыв – зависит от ситуации. Например, если вы хотите ловить капризную плотву, то однозначно не следует класть подпасок на дно, т.к. это резко уменьшит чувствительность снасти. Если же целевая рыба, допустим, карп, то чем медленнее двигается поплавок – тем лучше. Тут уж приходится мириться со снижением чувствительности, иначе можно и вовсе остаться без поклёвок.

Измерение глубины на фидер

С фидером получить точную информацию о рельефе дна крайне сложно, если только не прибегать к помощи приспособлений, о которых я расскажу чуть позже.

Обычно же фидеристы для примерного определения глубины считают секунды, за которые тонет кормушка. Сделав несколько забросов влево-вправо и на разные дистанции, можно получить хотя бы приблизительное представление о донном рельефе.

Для лучшего понимания рельефа, вместо кормушки пристёгивается грушевидный грузик с вертлюжком, или же обычной спиннинговая «чебурашка». Вес данного грузика для стоячей воды может составлять 10–20 г (в зависимости от глубины). На быстрых и глубоких реках, разумеется, нужны более тяжёлые грузы.

Тут можно применять метод «джигования», чтобы быстро определить динамику изменения глубины в сторону берега.

Выглядит это так. Сделали заброс, груз упал в воду – леска натянута, вершинка согнута; груз дошёл до дна – леска провисла, вершинка выпрямилась. Делаем пару-тройку быстрых оборотов (отрываем груз от дна), пауза – считаем: «раз, два, три» – вершинка отыграла; ещё несколько оборотов, снова пауза, и снова считаем. Где груз падает дольше – там яма, где не падает вообще (скребётся по дну) – там выход из ямы (бровка), или у нас слишком тяжёлый груз. Кстати, чтобы оторвать груз повыше от дна, следует держать удилище вертикально. Ну, и таким макаром простукиваем всю интересующую нас акваторию.

Таким же способом можно получить информацию и о структуре дна, только для этого, возможно, понадобится чуть более тяжёлый груз. Суть в том, что груз протаскивается по дну, и по ощущениям, которые передаются в руку, мы понимаем: либо в месте ловли ил, либо песок, либо ракушка, либо камни. Понятно, что для правильного понимания структуры дна (особенно – на дальних расстояниях) никак не обойтись без плетёнки, т.к. монолеска скрадывает все нюансы в силу своей растяжимости.

Ну а когда информация получена и выбрана наиболее интересная точка – клипсуемся.

Вспомогательные девайсы

А теперь несколько слов о девайсах, которые в рыболовном спорте находятся под запретом, но в то же время очень облегчают жизнь на тренировках и любительских рыбалках.

У продвинутых фидеристов получил распространения промер глубины с помощью специального удилища с маркерным поплавком. И если на больших глубинах можно достаточно информативно промериться описанным выше методом джигования, то на мели (1–2 м) маркер однозначно будет гораздо информативнее. Правда, нужно оговориться, что маркер показывает точную глубину только в стоячей воде, или на медленном течении. На реке поплавок под напором воды всплывает по диагонали.

Итак, что такое маркер?

Для начала нужна удочка. Попробуйте освоить этот метод с любой дубовой (разумных пределах!) удочкой: карповик, или фидер «экстра хеви», пусть и «стеклянный». Если понравится – купите специальные «маркерные» удилище, с которым лучше чувствуется дно.

Кроме удилища понадобится тяговитая катушка с байтранером и большой шпулей. Для чего байтранер – позже объясню. Катушка может быть самой дешёвой – без разницы.

На шпулю наматывается плетёнка (возьмите самую дешёвую, Ø 0.2 мм), т.к. с маркером можно также как и джигом определять состав дна, медленно протаскивая его.

Далее на леску одевается скользящий груз весом 4 унции (чуть более 100 г). Продаются специальные маркерные грузы с пупырышками для лучшей сцепки со дном.

На самый конец лески привязывается собственно маркерный поплавок. Но перед тем, как привязывать поплавок, советую одеть на леску силиконовый стопор, чтобы груз не бился о тело колечко поплавка.

Поплавок, естественно, выбирается меньшей массы, чем груз. Фирменные поплавки имеют яркое оперение, которое стабилизирует его в полёте и одновременно улучшает видимость на воде.

В принципе, можно смастерить что-то подобное и своими руками. Или купить любой «живцовый» – самый грузоподъёмный из всех, что есть в продаже.

Как всё это работает?

Очень просто. Забрасываем снасть. Груз вместе с поплавком (!) идёт ко дну. Когда оснастка коснулась дна, включаем байтранер и стягиваем рукой леску со шпули по полметра (можно сделать специальные метки на удочке через каждые 10 см от катушкодержателя и до первого кольца). Стягиваем леску и считаем: метр, два, два двадцать, стоп – поплавок всплыл. Запомнив результат измерения, подматываем поплавок, чтобы он снова дошёл до дна. Далее протаскиваем груз по дну, получая заодно информацию о его составе. Пройдя какое-то расстояние, снова измеряем глубину. И так – до тех пор, пока в голове не сформируется ясная картина донного рельефа.

Выбрав точку ловли, клипсуем маркер со всплывшим поплавком. Затем переносим дистанцию на рабочий фидер. Сложно «на глаз», попасть кормушкой по поплавку. Можно посчитать число оборотов катушки на маркере и забрасывать рабочую снасть на это же число оборотов, но это только при условии, что у обеих катушек одинаковая скорость подмотки. Ну а проще всего заклипсовать маркер, поставить оба удилища на стойки на берегу, размотать лески, ну и заклипсовать рабочий фидер.

Ну и наконец, несколько слов о таком благе цивилизации как эхолот с дистанционным датчиком – Humminbird SmartCast и его аналоге Wireless Fish finder.

Принцип его действия таков: датчик эхолота крепится к концу лески, выполняется обычный заброс. Как только датчик касается воды, на экране эхолота начинает отображаться донный рельеф. Максимальная дальность действия прибора – 40-50 м (поплавочнику этого более чем достаточно!), хотя «народные умельцы» уже научились его модернизировать, монтируя антенну от радиоприёмника, что ещё больше увеличивает дальнобойность.

В общем, вещица эта очень и очень полезная. И хотя с ней вы не узнаете состав дна (как с протаскиванием грузика), но время на промер глубины сэкономите и получите небывалую точность.

Стратегия измерений

По приезду на незнакомый водоём (особенно если это река), я обычно первым делом раскладываю удилище, промеряю глубину на интересующем меня участке, выбираю конкретную точку, и только потом начинаю обустраивать «рабочее место», замешивать прикормку и т.д. А если рельеф меня не устраивает (слишком мелко, или слишком глубоко), то переезжаю на другое место.

Однако наличие информации о рельефе дна ещё не гарантирует бешеный клёв. У рыболова должно быть понимание того, какой рельеф предпочтительнее в данной ситуации. Такое понимание приходит с опытом и откладывается в голове на уровне подсознания.

Тем не менее, я дам нашим читателям несколько советов. При этом хочу напомнить, что из всех классических правил возможны исключения.

Важно всё: тип водоёма, время года, вид  рыбы и т.д.

Считается, что перспективная точка находится в конце пресловутого свала в глубину. На самом деле это не всегда так. Рыба может стоять на самом свале, или же на ровном дне, за свалом. И далеко не всегда работает правило «рыба ищет, где глубже». Всё зависит от конкретной ситуации.

Например, если дело происходит летом, и температура воды высока, то на больших глубинах возможен дефицит кислорода, и тогда рыбы там не окажется. Но если ловить на водоёме с хорошей проточностью (судоходный канал, река), то это уже становится не критично, т.к. водный поток насыщает кислородом и нижние слои воды. Поэтому где-нибудь на Вогле рыбу можно найти и на 20 м. Вообще, на реках крупная рыба зачастую предпочитает держаться в русле.

Но весной вы не найдёте рыбу на глубине, независимо от водоёма. И не только потому, что рыба идёт на нерест. Просто мелководье прогревается быстрее всего, поэтому именно там начинает кипеть жизнь, там появляется корм.

Тот же эффект может проявляться и летом, если долго стояла холодная погода, а потом резко потеплело.

А вот при резком похолодании рыба наоборот перемещается на глубину, где вода всё ещё остаётся тёплой.

Классическое правило: рыба любит аномалии. На мелководном водоёме ищите глубину, на глубоком – мель. На заросшем озере ищите окна, на водоёме со скудной растительностью уделяете внимания островкам травы. На быстрой реке проверьте заводинки, а на медленно текущей – обследуйте сужения с более сильным течением. И так далее.

Отдельной темой является предпочтения рыбы по составу дна.

Многие виды рыб любят стоять на ракушечнике. Колонии дрейсены сами по себе является кормом для крупной рыбы, в частности – для леща. Но особенно хороши локальные участки ракушечника. И хорошо, если ракушечник находится на течении, т.к. в нём вдобавок задерживается проплывающий корм.

Заиленные участки водоёма привлекают рыб некоторых видов, например, карася и линя. Лещ зачастую тоже не прочь покопаться в иле в поисках личинок насекомых. А вот, например, окунь больше тяготеет к песку, или даже к камням.

Песок и глина часто предпочтительнее и для плотвы, а также для обитателей рек: язя и голавля.

В общем, ключевой момент – это распределение кормовой базы, и тут состав дна даёт нам чёткую подсказку. А вслед за кормовой базой распределяется и рыба.

Вот собственно и всё, о чём хотелось рассказать в этот раз.

Автор: Алексей Воличенко

статья была опубликована в журнале «Рыболов»

Вот вы как думаете, что выделяет высококлассного рыболова из толпы любителей? Дорогие снасти? Более частые поклёвки? Вовсе не обязательно! В принципе любой человек при наличии свободных финансов может экипироваться как угодно и «почувствовать себя Скоттхорном». И также  любой человек может попасть на «раздачу», когда поклёвки следуют одна за одной. Но профи всегда можно легко распознать по его действиям, в т.ч. по умению обращаться с клюнувшей рыбой. Все движения уверенные, чёткие, быстрые. Это и приносит стабильно высокие результаты.

Я вспоминаю, как смотрел со стороны международные соревнования по фидеру «Кубок дружбы – 2011». Вообще спортивный фидер, являясь дисциплиной молодой, был для меня в диковинку, но в то же время, имея более чем десятилетний стаж в «родственном» (поплавочном) спорте, я мог критически оценивать некоторые действия спортсменов-фидеристов. Так вот, пройдясь несколько раз взад-вперёд по дамбе Чигиринского водохранилища (место проведения «Кубка Дружбы») я заметил, что участники соревнований в основной своей массе вываживают рыбу слишком медленно: «выкачивают» некрупных, в пределах 100 г, плотвичек, подолгу возятся с подсачеком, принимая «ладошечных» подлещиков и т.д. (не говоря уже о прочих моментах, как , например  минутное насаживание мотыля, что сразу выдавало дилетантов). Из всех участников мне больше всего понравилось, как работал со снастью москвич Илья Калачёв (кстати, бывший поплавочник). Он быстро выводил рыбу «на глиссер», подтаскивал к себе без лишних церемоний и тут же брал, что называется, «об грудь и в садок».

Не знаю, почему именно этот случай врезался мне в память. На самом деле подобных примеров – сотни и тысячи.

Конечно, если вы рыболов-любитель, то торопиться вам, скорее всего, некуда. Но всё равно, действуя грамотно, вы повысите шансы на реализацию заветной поклёвки и, в конечном счёте, окажетесь с более богатым уловом. К тому же, своими умелыми действиями вы вызовите уважение окружающих рыболовов.

Да, несомненно, вываживание – самый зрелищный момент в рыбалке. И самый эмоциональный. Пресловутый адреналин выбрасывается в кровь во время борьбы с заветной рыбой. Именно эти мгновения потом подолгу смакуют рассказчики. Как там обычно пишут? «…Поклёвка, подсечка – зацеп… и тут “зацеп” оживает…», «приятная тяжесть на том конце» и т.д. В общем, описывать вываживание можно долго и красочно.

Но для практичных рыболовов важнее не истории о пойманных «крокодилах», а умение филигранно обращаться с удилищем, катушкой и подсачеком.

Итак, в чём же состоят премудрости вываживания рыбы?

Чтобы вываживание было эффективным, нужно, прежде всего, использовать гармоничную снасть. Размер крючка и диаметр поводка должен соответствовать условиям ловли.

Нужно помнить, что, например, маховая удочка не предназначена для ловли крупной и сильной рыбы, т.к. при возрастающей нагрузке уменьшается эффект амортизации, и вытянув леску с удилищем в линию, крупная рыба без труда обрывает крючок.

Пользуясь катушечной снастью, нужно помнить о наличии фрикциона, который должен быть адекватно настроен.

Соответственно, при ловле штекером резиновый амортизатор подбирается в соответствии с размером крючка. Также советую пользоваться специальной смазкой для штекерной резины, улучшающей скольжение и тем самым предотвращающей сходы. Многие игнорируют этот момент и совершенно напрасно.

При ловле фидером на широких реках часто возникает необходимость использования плетёнки. Тут тоже важно помнить, что шнур имеет практически нулевой коэффициент растяжимости, поэтому увеличивается вероятность сходов. Проблема решается с помощью «фидергама» (специальной очень эластичной лески) или обычного «штекерного» амортизатора Ø 1.2–1.6 мм, устанавливаемого между поводком и основной леской.

Теперь перейдём к технике вываживания. Всё начинается с подсечки. Далее по сопротивлению мы определяем, какая попалась рыба, и действуем исходя из этого.

Думаю, уместно рассматривать отдельно вываживание условно мелкой рыбы, средней и крупной.

С мелкой рыбой, казалось бы, всё просто. Во всяком случае, вряд ли для рыболова-любителя есть смысл оттачивать этот процесс до совершенства.

А вот для спортсмена важна каждая секунда. Поэтому если речь заходит, допустим, о спортивной ловле уклейки махом, то есть чёткие правила, как сделать эту ловлю максимально эффективной.

Прежде всего, удилище должно быть оснащено тонкой пикерной вершинкой.

Оснастка делается на 15-25 см короче длины удилища чтобы компенсировать прогиб вершинки при вываживании (так рыбу гораздо удобнее принимать в руку).

При ловле на малом спуске желательно подсекать по возможности чуть вбок, и сразу переводить удочку в вертикальное положение. Если подсечка вышла результативная, то она тут же перетекает в вываживание, и через мгновение рыба должна выскакивать из воды. И если в этот момент рыба сорвалась с крючка, то нужно тут же делать хлёсткий перезаброс. Это гарантированно предотвратит запутывание (хотя при скоростной ловле уклейки все грузики сдвигаются вместе, что практически исключает риск «запутов»). И не надо при этом тратить лишнего времени на осмотр насадки. Есть она или нет – и так можно увидеть в момент перезаброса. При некотором навыке можно в эту же долю секунды определить  качество мотыля и цвету личинки: белёсый – вытекший, а чем более бордовый – тем лучше. Опарыша (пинку) при скоростной ловле уклейки можно и вовсе не менять до тех пор, пока от него не останется одна кожица.

Следующий ответственный этап – принятие рыбы в руку. В этот момент рыба (особенно – уклейка) тоже может сорваться. Поэтому здесь есть два варианта: а) размещать прямо перед собой между ног садок с широкой горловиной и сразу стряхивать рыбу туда; б) принимать рыбу «на грудь». Первый вариант был популярен в «доштекерную» эпоху, и сегодня практикуется редко (может и напрасно). Современное рабочее место спортсмена оборудуется таким образом, что садок располагается впереди на уровне обуви, поэтому упавшая рыба теряется. Соответственно от рыболова требуется умение принимать рыбу в руку быстро и надёжно.

Высококлассные спортсмены иногда используют такую технику: рыба принимается в левую руку, удилище остаётся в правой; свободным указательным и большим пальцами рыба снимается с крючка, затем, не выпуская рыбу из левой руки, придерживая пальцами этой же руки за подпасок, выполняется заброс и только после этого рыба бросается в садок. На практике эти действия занимают 2-3 секунды и позволяют  ловить очень быстро.

Со штекером скорость несколько падает. Но это с лихвой компенсируется, если рыба капризничает, и требуется деликатная подача наживки.

Теперь – о вываживании средней рыбы. Таковой будем условно считать особей от 100 г, т.е. всё, что берётся в подсак… но в то же время не вызывает дрожи в коленках. Тут уже приходится потратить некоторое время на процесс вываживания.

Бывает, что рыба попалась такого размера, что задумываешься, есть ли смысл брать её в подсак. Тут уже надо смотреть по ситуации. Если рыбы мало и проходится работать деликатными оснастками, то и 50 г плотвичку иногда приходится подсачивать. Если же рыбы много и она активна, то можно особо не церемониться.

Как уже было сказано, сила, прилагаемая при вываживание должна быть адекватна прочности снасти, а также условиям ловли. Не надо тащить «через голову», чтобы потом, как говориться, не искать рыбу в кустах за спиной. Эта манера свойственна почти всем новичкам с их дубовыми снастями, ловят которыми пару-тройку раз за лето. Дай им в руки деликатную оснастку – и они её в миг «убьют». А сколько рыб попадается с оторванной губой, с крючком во рту и т.д…

Хотя, надо признать, иногда при  ловле рыбы среднего размера вываживание приходится форсировать.

Прошлой весной мне довилось порыбачить на одном шикарном карасёвом озере. Карась там клевал часто и хороший – грамм по 150-300. Но была одна проблема. Вдоль берега шла полоса травы шириной где-то 8–10 м, в ней были редкие прогалы, и я занял один из них. Однако дистанция ловли составляла 25 м, и некоторые караси, пока их дотянешь до берега, успевали уйти в сторону, упираясь в полосу траву. И каждый раз мне приходилось вставать, поднимать удилище вверх, затягивать фрикцион, и на вытянутых руках, на пределе прочности снасти протаскивать кувыркающихся лаптей-карасей поверх травы. Думаю, со стороны это выглядело забавно…

Бывают и более специфические ситуации. Например, на пресловутом гребном канале в Заславле параллельно берегу натянуты тросы с буйками (обозначение дорожек для байдарочников). Первый трос проходит в 20 м от берега. И загвоздка в том, что чаще всего лещ/подлещик стоит за этим тросом, т.к. там уже заканчивается береговой свал и глубина составляет 3–4 м. Перетащить хорошую рыбу через этот трос – весьма непросто. С матчем – ещё не так, а вот с фидером – вообще кошмар – оснастки с кормушками рвутся одна за одной, рыба теряется. Тут,  как и в предыдущем примере, после поклёвки поднимаем удилище вертикально, встаём и пытаемся вываживать форсировано, чтобы успеть перетащить через трос.

Могут быть и другие факторы, заставляющие сразу выводить рыбу наверх. Например, ракушечник на дне, о который рыба может порезать поводок.

В стандартной же ситуации всё по-другому.

Распространённое заблуждение состоит в том, что рыбу (в частности – леща) нужно как можно раньше вывести на поверхность воды, «дать глотнуть воздуха». Ничего подобного! Наоборот, когда вы сразу начинаете тащить рыбу вверх, она начинает сильнее дёргаться, вываживание растягивается на более длительное время и увеличивается вероятность схода. Попробуйте как-нибудь для сравнения подтащить того же леща к берегу, чтобы он шёл по дну, и вы удивитесь, насколько смиреннее он пойдёт. На практике это выглядит так: удилище сразу после подсечки закладывается в сторону. Полезно бывает несколько раз перевернуть удилище вправо-влево, чтобы дезориентировать рыбу. И когда рыба уже подошла к берегу – только тогда поднимать удилище вертикально.

Незачем затягивать вываживание, если снасть позволяет. Хотя, конечно, иначе – бывает просто никак.

Скажу, что моё самое долгое вываживание длилось чуть больше часа, но там быстрее никак нельзя было. Дело было на реке Мораве в Чехии, на тренировке перед ЧМ – 2012. На штекере у меня стояла оснастка с поводком 0.12 и крючком №16. И неожиданно на эту оснастку сел карпуша никак не меньше 5-6 кг. Вываживание этого бойца я подробно описывал в своём отчёте о той рыбалке. Напомню, закончилось всё разогнутым крючком.

Кстати, там же, на Мораве, только уже во время самих соревнований аналогичная «рыбка» села на крючок к немецкому спортсмену. Он тоже потратил уйму времени на вываживание, сломал штекер и на свисающем куске амортизатора, под бурные зрительские овации, таки завёл карпа в подсак.

Есть своя специфика в вываживании рыбы на сильном течении. Если вы просто будите тащить рыбу вверх, то течением её снесёт в сторону, и в момент подсачивания вам придётся бороться не только с самой рыбой, но и с силой течения, которое, как известно, на поверхности всегда больше. Поэтому сначала подводим рыбу к берегу по дну, разворачиваем её против течения, чтобы она стала на 1–2 м выше, и только ПОСЛЕ этого выводим наверх. При благоприятном сценарии обессилившая рыба всплывает и течением её сносит прямо в заблаговременно подготовленный подсак.

Да, для эффективной ловли рыбы важно умение ловко обращаться с подсаком. Как, впрочем, и сам этот инструмент.

Забудьте про складные треугольные подсаки с короткими алюминиевыми рукоятками! В больших размерах они пригодны разве что для ловли трофейного карпа, но при условии, что вываживает один человек, а подсачивает другой. А нам нужен такой подсак, с которым можно без проблем управляться в одиночку.

Оптимальным вариантом для поплавочной и фидерной ловли, несомненно, является лесочный подсак с неразборной «головой» закруглённой формы. Из лески куда проще высвободить крючок, чем из «тряпичной» сетки; она быстрее сохнет, не впитывает запах и т.д. Ячейка должна быть такой, чтобы в неё не проваливалась огрузка. Правда, слишком мелкая сетка – тоже ни к чему, т.к. в этом случае возрастает сопротивление при движении подсачека в воде. Оптимальный размер, на мой взгляд – это где-то 7-9 мм.

Корзина накручивается на длинную рукоятку посредствам стандартной «рыболовной» резьбы. Рукоятка может быть как телескопическая, так и штекерная. Сейчас четырёхметровые рукоятки делают в основном штекерные, а трёхметровые – телескопические. И хотя сам я пользуюсь именно штекерной палкой, скажу, что на самом деле это не принципиально. В конце-конце, можно снять одно колено и с четырёхметрового телескопа. А касается длины, то 4 м – более универсальный вариант. Понятно, что на высоком берегу без длинной палки просто не обойтись, но и на пологом берегу четырёхметровая палка зачастую оказывается более эффективной. Можно держать её в метре от комля, и эта концевая часть будет выполнять функцию противовеса.

Лучшие рукоятки для подсаков, лёгкие и жёсткие, как и удочки, делаются из углепластика. Примером высококлассной рукоятки для подсака может служить палка TRAPER Competition (новинка 2014 года!!!), которую при желании можно удлинить до 6 м. Это очень жёсткая палка, и в то же время невероятно лёгкая.

Естественно, «угольные» палки более дорогие, чем стеклопластиковые. С другой стороны, нужно учитывать, что у каждой палки есть свой предел прочности.

Забудьте всякие там дурацкие приметы, мол, «разложил подсак – остался без рыбы». В процессе ловли подсак ВСЕГДА должен быть под рукой! Причём класть его я советую перпендикулярно берегу корзиной к воде. Это критично, если поклёвки следуют часто, и каждую рыбу, пусть и стограммовую, приходится подсачивать. Можно, конечно, каждый раз перекладывать подсак параллельно берегу рукояткой к себе, но это, повторяюсь, отнимает лишнее время.

Порядок действий такой. Поведя рыбу к берегу (удилище находится в правой руке), берёмся за палку подсака сразу за корзиной и как бы пробрасываем её вперёд несколько раз, чтобы палка скользила в руке. Можно в этот момент помочь себе левой ногой, используя её как подставку-ролик.

Иногда целесообразно бывает встать во весь рост в момент, когда рыба должна показаться из воды чтобы приложить дополнительное усилие в вертикальном направлении, тем самым ускорив вываживание.

Кстати, вовсе не обязательно заранее опускать подсак в воду, как советуют некоторые рыболовы. Ведь рыба может ещё переместиться куда-то в сторону и всплыть совсем не там, где был погружён подсак. А если рыба крупная, то вываживание может растянуться надолго, и вам понадобятся обе руки для работы с удилищем. Поэтому подсак должен быть наготове, но опускать его в воду нужно уже на последней стадии.

Подсачив рыбу, подтаскиваем её к себе, перебирая палку руками. Только не нужно, как на лопате, перекладывать рыбу на берег, вставать и идти отцеплять крючок. Даже на крупных международных соревнованиях бывают случаи, когда спортсмен, казалось бы, опытный, подсачивает трофейную рыбу, подтаскивает её к себе, и в момент отрыва корзины подсака от воды, палка делает «хрусть». И дело тут может быть не только в тонкостенной палке (ведь это, не черенок лопаты!), но и в неправильной технике подсачивания. Если рыба по-настоящему крупная, то поднимать её из воды нужно держа палку вертикально!

Рыбу опускаем в садок, а корзина подсака остаётся лежать рядом, на уровне колена левой ноги.

Вот собственно и все премудрости. Желаю вам побольше поклёвок и поменьше сходов!

автор: Алексей Воличенко, фото автора

статья была опубликована в журнале «Рыболов».