В предыдущей статье мы говорили о различных тонкостях приготовления прикормки. В продолжение прикормочной темы сегодня, как я и обещал, речь пойдёт том, КАК кормить. Этот аспект не мене важен, чем состав и замес прикормки. А на соревнованиях высокого уровня, где у всех рыболовов прикормки качественные и замешаны правильно, именно нюансы подачи влияют на то, к кому в сектор приплывёт рыба.

Итак, в прошлый раз мы остановились на том, что наша прикормка увлажнена, смешана с грунтом и просеяна, т.е. готова к использованию.

Прежде чем начинать лепить шары (наполнять кормушку), нужно должным образом подготовить живой корм.

Мелкого мотыля необходимо «разбить», т.е. пересыпать сухой глиной или, в крайнем случае, крахмалом, чтобы личинки были отдельно одна от другой. Это позволит равномерно распределить мотыля по прикормке. Для этих целей удобнее всего пользоваться стандартным тазиком, который идёт в комплекте с 25 л ведром, который есть в ассортименте многих фирм, специализирующихся на матчфишинге.

Опарыша, для ловли поплавочными снастями, необходимо обездвижить (умертвить), чтобы он раньше времени не выползал из шаров (для фидера это не актуально). Для этого личинок нужно либо ошпарить кипятком, либо предварительно заморозить.

Кастеров, чтобы они не почернели, необходимо хранить залитыми небольшим слоем воды. Крупного мотыля также следует хранить в воде.

При желании добавить в прикормку червей, последние нарезаются специальными ножницами с тройными лезвиями.

После этого следует поместить их на тряпку и отжать «сок», если вы не хотите чтобы ваша прикормка получила дополнительную влагу.

Теперь проверяем влажность прикормки (м.б. она успела подсохнуть), при необходимости доувлажняем пульверизатором и перемешиваем дрелью.

Важнейшее правило: ни в коем случае нельзя смешивать весь объём прикормки со всем запасом наживки! Во-первых, потому что в растительной прикормке мотыль и червь быстро умрут и потеряют привлекательность для рыб. А во-вторых, потому что даже если с такими компонентами, как, например, опарыш и кукуруза, в прикормке ничего не случится, то мы не сможем их оттуда удалить в процессе ловли, если окажется, что сегодня эти компоненты в прикормке лишние. Поэтому наживка добавляется в прикормку непосредственно перед лепкой шаров, и ровно в том количестве, которое нужно для данного количества шаров.

Тут нам понадобится второе ведро, в которое мы поместим ровно столько прикормки, сколько нужно для стартового закорма. Сюда же добавляем наживки, хорошенько перемешиваем.

Начинаем лепить шары. Следим, чтобы они были одинакового размера (это в особенности важно при кормлении рогаткой, потому что в противном случае теряется точность закорма). Слепленные шары кладём в первое ведро, где хранится запас прикормки.

Когда всё готово, ставим вёдра и коробочки с кормом так, чтобы они были под рукой.

Вообще, хочу подчеркнуть, что для качественной подачи прикормки важно правильно обустроить своё «рабочее место». Многие не придают этому моменту должного значения, в результате чего как минимум снижается темп ловли, или даже ухудшается качество самой прикормки.

Солнечный свет, ветер и дождь – главные враги прикормки. Поэтому я ставлю рядом с собой большой стол с тентом-защитой от вышеперечисленных погодных явления. С одной стороны стол крепится к средней ножке ящика-платформы, а с другой имеет две дополнительные ножки-подпорки. Таким образом, прикормки и наживки, размещённые на столе, всё время находятся под рукой.

Запас прикормки я храню в прямоугольной ёмкости, которая по высоте меньше, чем стандартное двадцатилитровое ведро. За счёт этого место на столе используется более рационально, и тент полностью защищает прикормку от непогоды.

Для меня удобнее, когда прикормочный стол расположен слева. Казалось бы, правой рукой удобнее лепить шары, но у этой руки есть более важная задача – держать удочку. К тому же в правую руку я беру крючок, а левой – одеваю наживку. Соответственно наживка и прикормка находится рядом. На этом же столике у меня стоит пульверизатор, двухлитровая ёмкость с водой для споласкивания руки от частиц прикормки, а также полотенце.

Кстати, если вы не обзавелись столом с тентом, то ёмкости с прикормкой и наживкой можно накрывать вторым полотенцем.

Ну а для защиты от дождя, понятно, понадобится крышка для ведра.

Помимо основной прикормки, смешанной с грунтом, не помешает также иметь ёмкость с небольшим запасом чистого грунта и отдельно чистой прикормки, чтобы в процессе ловли можно было варьировать соотношение двух этих ключевых компонентов в зависимости от поведения рыбы. Соответственно для смешивания нам понадобится ещё одна свободная ёмкость.

Зачем это надо? Дело в том, что не существует универсального соотношения растительной прикормки и земли. Даже на одном и том же водоёме оптимальная пропорция может со временем меняться. И определить это можно только экспериментальным путём.

Итак, «рабочее место» оборудовано, всё необходимое находится под рукой, шары налеплены.

Разумеется, чем выше точность кормления– тем лучше. Вернее так: чем меньше рыбы и чем она более капризная, тем важнее точность закорма. И в этом плане, как вы понимаете, проще всего – со штекером, т.к. его можно закормить специальной чашкой на конце кита, тем самым сложив шары максимально компактно. Правда, это вовсе не значит, что ловить надо обязательно именно на пятне прикормки. Часто бывает, что больше поклёвок происходит в стороне. Это особенно типично для карася. Также и при ловле уклейки намного больше поклёвок бывает не за облаком мути, а на 0.5 – 1 м  дальше. Поэтому прикормку нужно недобрасывать до поплавка.

На некоторых водоёмах плотву можно раздразнить, если часто подстреливать к поплавку варёную коноплю из специальной рогатки с микро-чашечкой и самой тонкой резинкой.

Дело в том, что плотва в принципе любит, когда в толще воды что-то движется, но слишком частый докорм шарами может отпугнуть плотву, особенно – на мелководье. И тут падающая конопля оказывается палочкой-выручалочкой. Что интересно: конопляные зёрна привлекают плотву даже в тех случаях, когда рыба клюёт только на мотыля! Но, повторюсь, этот способ работает не на всех водоёмах, а преимущественно там, где обитает крупная, более 100 гр, плотва.

Если рыба вообще ни в какую не хочет выходить под штекер, то самое последнее средство в моём арсенале чтобы привлечь её – это воспользоваться жидкой прикормкой. Растительная смесь разводится водой до консистенции густого супа, аккуратно заводится в точку и выливается. Результат – долгоиграющее густое облако.

Таким способом мне неоднократно удавалось разловить, казалось бы, «мёртвую» точку. Для пущей привлекательности можно залить прикормку жидким ароматиксом.

Но если рыбы много и она активна, то нет никакого смысла тратить время и силы на завоз шаров чашкой. Кидаем всё с руки.

Кстати, не далее, как в прошлом году мне удалось выиграть финальный этап чемпионата Беларуси, который проходил на дамбе Вилейского вдхр.,отчасти благодаря тому, что я кидал прикормку с руки, тогда как спортсмены из других команд по привычке возили её штекерами и теряли на этом время.

По технике заброса прикормки с руки могу сказать, что при ловле длинным штекером и махом удобнее бросать прикормку правой рукой (напомню, лепить можно левой), а для короткого штекера и уклеечного (до 4 м) маха правильнее кормить левой рукой.

Если же вы левша – тогда всё наоборот.

Ну, с фидером в плане точности закорма тоже всё просто: заклипсовались, выбрали ориентир на том берегу, и кидаем в одну точку. Сразу после броска поднимаем удочку вверх или уводим в сторону, чтобы вершинка амортизировала рывок, когда со шпули сойдёт вся леска до клипсы. У опытных фидеристов это движение доведено до автоматизма.

Но учтите: если рыба клюёт постоянно, то это вовсе не значит, что после каждой рыбы надо забрасывать в точку кормушку с прикормкой. Иногда разумнее чередовать пустые кормушки и наполненные. Далеко не всегда и не везде рыбе нравится, когда то и дело ей «на голову» падают кормушки.

Можно привести в качестве примера ЧМ – 2014 по фидеру, который проходил в Ирландии. Одной из выигрышных тактик там была ловля плотвы средним весом около 50 гр пикером на дистанции 12 – 14 м от берега, где глубина составляла порядка 2 м. Темп ловли у лидеров доходил до двух плотвиц в минуту, но примерно 7-9 из 10 забросов делались пустой кормушкой.

С вагглером всё намного сложнее. Правда, сложнее – не значит хуже! Наоборот, на мой взгляд, в стоячих водоёмах при ловле капризной рыбы матчёвка зачастую переигрывает фидер, поскольку с ней можно намного точнее промерить глубину, качественнее презентовать насадку на крючке, и, конечно, в плане прикармливания тут гораздо больше свободы для манёвра. С кормушкой же рыболов ограничен в вариантах подаче прикормки.

Итак, матчёвка кормится с помощью рогатки.

Про необходимость лепить шары одинакового размера уже говорилось выше. Добавлю, что следует также иметь запас рогаток с резиной разной толщины, чтобы подобрать оптимальную модель под конкретную дистанцию. Чем дальше дистанция – тем мощнее нужна рогатка. Однако на ближней дистанции (15 – 20 м) наибольшая точность достигается с мягкой резиной. Ну а предел дальности для матчевой снасти – это где-то 45–50 м.

При кормлении рогаткой часто бывает, что первые шары улетают «в молоко», затем рука привыкает к выбранной дистанции и остальные шары ложатся точно. В этой связи рекомендуется слепить пару пустых (без живого корма) «пристрелочных» шаров, чтобы не уводить рыбу от точки, а выстрелив их и почувствовав оптимальное усилие, кормить уже теми, что «с начинкой».

По докорму рогаткой тоже есть нюансы. Допустим, рыба подошла на точку, и её нужно удерживать, регулярно подстреливая по одному шарику. Но есть риск, что шар попадёт мимо, и тогда нужно будет стрелять ещё один, чтобы попасть в поплавок. Поэтому в таких случаях правильнее лепить сразу два шара. Второй – страховочный (на случай если первый раз «промазали»), тут же выстреливается следом, пока ещё рука не «забыла» погрешность, которую надо компенсировать, увеличив или уменьшив усилие при натяжении резины. Но если первый шарик упал в радиусе метра от поплавка, то второй стрелять не надо.

Но бывает и так, что докармливать нужно массировано. Как это понять? Только экспериментальным путём. Следует внимательно следить за реакцией рыбы на докорм, и соответственно варьировать интервал и объём докорма (по одному шарику, или по нескольку).

Понятно, что если рыбы пришло много, то и докармливать нужно помногу (часто), иначе рыба уйдёт. Но нельзя также упускать такой нюанс, что если начались поклёвки крупной рыбы, то необходимо увеличивать содержание живого корма в прикормке. Потому что «сухарями» её не удержишь.

Практически всегда частый докорм хорошо работает на сильном течении. Я в этой связи вспоминаю прошлогодний ЧМ в Хорватии. Это была экстремальная рыбалка: глубина 6 м, и сильнейшее течение, мгновенно выворачивающее самые тяжёлые оснастки на поплавках грузоподъёмностью 50 гр. Прикормка состояла в основном из гравия и опарыша, обильно пересыпанного клеем. Так вот, надо было все имеющиеся 20 л прикормки (максимально разрешённый на соревнованиях объём) равномерно распределить на 4 часа. И если на «обычных» водоёмах стартовый закорм на соревнованиях обычно состоит как минимум из 10 «апельсинов», то здесь выигрышная тактика состояла в том, чтобы пред самым стартом забросить 2 – 3 шара, и затем подбрасывать прикормку постоянно. Чуть сбавил темп – и рыба ушла к соседу.

Если подошла мелочь, но вы чувствуете, что где-то рядом плавает крупная рыба, то можно попробовать докормить серией из 3 – 5 шаров, чтобы они хорошенько плюхнули. При определённом стечении обстоятельств мелкую рыбу это отпугнёт, и вместо неё на точку приплывут «бонусы».

Вот и все секреты. Вам осталось только суметь их вовремя применить.

Автор: Алексей Воличенко

Кто не любит ловить уклейку? Таких, я думаю, немного. А уж сушёную, да с пивком! Тут, наверное, даже ярые карпятники и троллингисты не смогут устоять! Для многих уклеечная рыбалка символизирует приход весны, начало сезона открытой воды. Поэтому, сразу после схода льда, тысячи и тысячи рыболовов спешат на речушки и каналы, где пошла уклейка, дабы «отвести душу», увидеть бодрые полёвки на поплавок.

Но не многие знают, что уклейку можно ловить и со льда. Причём, весьма успешно! И мне, например, такая «экзотичная» рыбалка нравится даже больше.

Дело в том, что с прогревом воды уклейка становиться очень активной, и «поставить» её на прикормку зачастую не составляет проблем, ловля становиться монотонной и предсказуемой: у кого скоростная техника отработана лучше – тот и поймает больше штук. Подлёдная же ловля требует особого подхода и знаний о повадках уклейки. Да и ощущения совершенно разные: одно дело достать уклейку на маховку, и совсем другое – ответить подсечкой на вздрогнувший кивок и вытащить трепыхающуюся «селёдку» на «невесомой» зимней удочке, почувствовать через лесочку контакт с рыбой. Вот это действительно необычно!

Случайность или закономерность?

Первая моя уклеечная рыбалка со льда состоялась лет десять назад на Чижёвском водохранилище, что в черте Минска. Без всякой задней мысли, рассверлился на двухметровой глубине, закормил панировкой «с руки» в расчёте на плотву. И понеслось! Как сейчас помню, я тогда был в шоке! Вроде бы нигде в обучающей литературе не встречал упоминаний о зимней ловле уклейки, а тут клюёт в каждой лунке! Но в те годы меня больше интересовали окуни да плотвички, а клёв уклейки я списал на случайность и на специфику данного водоёма…

Спустя несколько лет состоялась рыбалка, после которой я пришёл к выводу, что подлёдная уклейка – это никакая не случайность. Дело было на Минском море. Зима в тот год выдалась холодная и затяжная и, несмотря на то, что была уже середина марта, лёд ещё и не думал таять. Проблуждав с товарищем полдня в поисках клюющей рыбы и так ничего и не найдя, мы направились к устью впадающего в водохранилище канала. На выходе из канала начал попадаться окунёк. Но тоже не ахти. Перешли на сам канал. Там лёд оказался несколько тоньше, и в лунках ощущалось лёгкое течение. У меня изначально было подозрение, что мы можем попасть на клёв уклейки, поскольку каждую весну толпы народу ловят её тут, как только канал вскрывается ото льда. Поэтому накануне поездки, поразмыслив, приготовил соответствующие удочки и прикормку.

Так вот, дальнейшие события превзошли все ожидания: за три часа, пока не начало темнеть, мой улов составил порядка 5 кг жирной уклейки! А если бы «упереться», то можно было бы, наверное, поймать и больше. Судите сами: спуск – 1м, средний вес рыбы – 30 г, клюёт – только опускай! Это была просто фантастическая рыбалка!

Ну а в 2009г я окончательно убедился в том, что на зимней рыбалке уклейку нельзя не воспринимать всерьёз.

Польша, первый тур чемпионата мира по мормышке. Со старта у большинства участников (в том числе и у меня) начала ловиться мелкая плотва, иногда – подлещик. Исключением стала только зона Е – тут рыбы оказалось негусто. По крайней мере, таково было первое впечатление спортсменов и тренеров.

И вот, спустя какое-то время, у питерца Максима Ефимова (на тот момент – действующего чемпиона мира) мормышка зависла в полводы во время погружения. После короткого вываживания из лунки выскочила уклейка! Максим быстро сообразил, что к чему, вымотал лишнюю леску и включил «пулемёт». Тренеры с удивлением заметили, что Ефимов извлекает серебристую рыбёшку за один перехват лески (глубины в том месте были около семи метров). Вслед за россиянином, на уклейку «сел» латыш, потом и другие спортсмены. Благо – клевала она на широкой площади. Даже американцы со своими «спиннингами» – и те «просекли фишку» и, укоротив рабочий спуск, принялись «блеснить» уклею. Засекалась она у них редко, но всё же потихоньку начали набирать вес. А те, кто «упёрлись» в донную рыбу в силу своего нежелания перестроиться – те заняли последние места в зоне.

Максим Ефимов выиграл зону с весом 2410. Если бы уклейка была покрупнее и ловля её велась бы со старта, то, несомненно, вес был бы более впечатляющим…

Вывод такой: ловить уклейку со льда нужно уметь. Занятие это интересное, азартное, а иногда (в спорте и в кулинарии) – очень даже полезное.

Вот поэтому в последние годы я обязательно посвящаю уклейке несколько рыбалок по последнему льду. За это время у меня накопилась определённая статистика, и я готов поделиться ею с читателями.

Где и когда ловить?

Разумеется, уклейка ловится из-подо льда не на каждом водоёме и не каждый день. Прежде всего, эта рыбка должна в принципе присутствовать в водоёме в достаточном количестве, ну и желательно, чтобы не мелкая.

Далее – выбор конкретного места на водоёме. Это важнейшее слагаемое успешной рыбалки.

В моей практике случалось, что уклейка вдруг начинала клевать на больших озёрах, или на гребном канале со стоячей водой. А москвичи, к примеру, успешно ловят над руслами водохранилищ, например, на Можайке в Троице.

Но всё-таки, по моему опыту, более характерные места концентрации уклейки ранней весной находятся на лёгком течении, неподалёку от устья речек, или в самих притоках. Но никак не над глубокими ямами. Очень хорошо, если поблизости уже появилась открытая вода – скажем, выше по течению имеется шлюз, или мост, под которым лёд растаял. Уклейка любит крутиться поблизости от таких мест.

Самые нетерпеливые пытаются ловить в промоинах на «летние» удочки. Нас же вполне устроит луночка, просверленная неподалёку. О технике безопасности, разумеется, забывать не нужно.

И третье условие – время. На самом деле случаи поимки уклейки по первому льду и в середине зимы крайне редки. Говорят, в эту пору уклея стоит над ямами, в полводы, практически без движения. А без движения – значит, не кормится.

Реально же активный клёв начинается с первыми оттепелями. Это может быть конец февраля или март месяц – всё зависит от погоды в регионе. Под лёд должна устремиться свежая вода от талого снега – вот тогда уклея пробуждается ото сна и начинает двигаться, кормиться.

В общем, нужна оттепель. Если же морозы вдруг возвращаются, то уклейка, как правило, снова впадает в оцепенение.

И чем больше весна вступает в свои права, тем солиднее уловы. По самому последнему льду, на который уже рискованно выходить, случаются уловы более 10 кг!

Уклеечные снасти и снаряжение

Снаряжение – стандартное. Разве что ледобур большого диаметра тут ни к чему. Я, к примеру, пользуюсь «восьмидесяткой». От него и шуму меньше, и сверлить легче. Иногда ледобур и вовсе не нужен – весной старые лунки не замерзают.

А вот оснастка для подлёдной ловли уклейки имеет свою специфику.

Возможно, кто-то ловит уклейку на зимнюю поплавочную удочку. Но я предпочитаю мормышку. Поэтому дальнейший рассказ пойдёт о ней.

Поскольку ловля происходит на глубине не более двух метров, то нет нужды в сверхтонких лесках. Диаметр 0.08 мм можно считать наиболее ходовым. Более тонкая леска может понадобиться разве что для совсем меленьких мормышечек, которые не в состоянии вытянуть «восьмёрку» в прямую линию. Самой же уклейке «по барабану», какая там леска: 0.05 или 0.10 мм. Для неё важно, чтобы мормышка не создавала чрезмерного сопротивления (т.е. была лёгкой) в тот момент, когда рыбка втягивает приманку в рот с потоком воды.

На мой взгляд, оптимальны мормышки размером от 2.0 до 2.4 мм, в зависимости от интенсивности клёва. На более крупные будет много пустых поклёвок.

Крючок – №20 (по нумерации Gamakatsu 1310), или №22, если рыба клюёт мелкая. Во избежание сходов, важно, чтобы крючок был не слишком тонким. Сопротивляется-то уклейка «будь здоров», а губы у неё – тонкие.

Отсюда ещё одно важное требование к удочке – она должна быть оснащена мягким хлыстиком! Я для этих целей использую тонкие монолитные вершинки из углепластика (их ещё называют «пикерными»), которыми оснащаются современные маховые удилища.

И ещё один момент. Поклёвки уклейки часто бывают молниеносными, подсечь их не всегда успеваешь. Поэтому полезно оснастить удочку максимально коротким кивком. Мне для этих целей нравится пользоваться кивками-пружинками, свитыми из лески 0.3мм и покрашенными в оранжевый цвет. Лавсановые пластинки хороши на длине до 3см, а лесочный кивок работает при длине всего 1см! Рыба иногда сама засекается на такую снасть, и подсечки вовсе не требуется.

На что ловить?

Наживкой может служить обычный крупный мотыль. Но, сказать по правде, это не лучший вариант в плане реализации поклёвок. Ротик-то у  уклейки небольшой, да и аппетит пока что ещё не летний. Так что если уж использовать крупного мотыля, то одевать его на крючок только колечком, чтобы уклейке не за что было теребить наживку.

Более интересный вариант – мелкий мотыль, добываемый в «отстойниках» – т.н. «вертун». Он хорошо держится на крючке, не так быстро вытекает и главное – на него меньше пустых поклёвок. На крючок можно одевать по 2-3 личинки.

Репейник по уклейке тоже работает, но всё-таки бывают случаи, когда на мотыля поклёвок больше. Примерно также работает и мелкий опарыш (пинка).

Что касается «обычного» (крупного) опарыша, то для подлёдной рыбалки это не лучший вариант, по причине своего объёма. Сейчас необходимы более деликатные наживки. Как вариант – насадить опарыша на крючок, после чего отрезать от него ножницами половинку.

Чем кормить?

Это может быть обычная панировка. Либо фирменная прикормка мелкого помола,  создающая муть (к примеру, TRAPER «Explosive»). Если крупные частицы имеются, то их нужно отсеять. Дополнительная ароматизация не требуется.

Вообще есть несколько способов создания мутного облака в воде. Самый распространённый вариант – подсыпать в лунку неразмоченную сухарную прикормку и разболтать, чтобы она постепенно начала тонуть. Такой способ действительно работает неплохо. Минус его в том, что частики прикормки быстро оседают на дно и эффект облака тут же пропадает. Да и ловить в лунке неудобно, когда вся поверхность воды затянута прикормкой.

Гораздо более устойчивое облако даёт жидкая прикормка, разведенная водой до густоты супа. Для усиления эффекта можно также добавить в смесь сухое молоко или фирменный краситель.

Прикормка регулярно подливается в лунку, что позволяет концентрировать уклейку под лункой.

Что касается объёма, то одной килограммовой пачки прикормки на день ловли будет вполне достаточно.

Просверленную лунку желательно не отчищать полностью от шуги, чтобы часть прикормки в ней задерживалась какое-то время. В идеале микро-порции прикормки всё время опускаются вниз. Главное – не переборщить – зимняя уклейка этого не любит.

Бывает, однако, так, что наилучший эффект даёт прикармливание уклейки мелким мотылём. С чем это связанно – сказать затрудняюсь, однако факт остаётся фактом. Вероятно, уклейка, как и вся остальная белая рыба, имеет «зимнюю модель поведение», что выражается в том, что раба предпочитает животную пищу и хуже воспринимает растительную.

Желательно использовать лиманного мотыля, поскольку рыбе он больше «пылит» и, соответственно, рыбе сложнее насытиться. За неимением лиманника можно использовать и «вертуна».

Темп кормления – чем чаще – тем лучше. Но порции должны быть минимальны, не более 1 г.

И не стоит переживать по поводу того, что прикормка смывается течением (если таковое имеется). Нам это только на руку – ведь можно тем самым подтянуть к лунке рыбу, стоящую ниже по течению.

Тактика ловли

Если летом уклейку можно тупо собрать прикормкой, то зимой такой номер проходит далеко не всегда! Перво-наперво рыбу следует найти.

Конечно, есть водоёмы, где места стоянки уклейки не меняются из года в год – рыба держится над какими-то определёнными ямами, где она чувствует себя в безопасности от хищника. Я называю это «стационарной» рыбалкой. Если вы приехали на такую точку, а клёва нет (допустим, мороз ударил) – значит можно и не упираться – рыба просто стоит в оцепенении.

Но, допустим, мы ловим проходную рыбу.

Закормили пару-тройку лунок, прошлись по-быстрому с мормышкой, проверили. И только получив первую поклёвку, начинаем раскармливать. Если поклёвок нет вначале, то их, скорее всего, и не появится в этой лунке! Не стоит тратить время, лучше прийтись дальше и поискать рыбью стаю. К слову, стаи уклейки обычно довольно-таки обширные, поэтому, поймав из лунки одну рыбку, можно смело ожидать продолжения клева. И коль сработала одна лунка, то есть большая вероятность, что сработает и соседняя. Если поклёвки прекратились ни с того ни с сего, то стая уклеек, очевидно, переместилась в сторону. Наша задача – сместиться вслед за ней в нужном направлении – либо интуитивно, «методом тыка», либо, если в сторону более удачливых соседей-рыболовов, если таковые присутствуют поблизости.

Ещё раз подчёркиваю: самое главное для успешной ловли уклейки – это попасть в нужное время в нужное место. Все ваши ухищрения будут абсолютно бесполезны, если рыбы нет поблизости!

Достаточно 4-5 проводок, чтобы убедиться в отсутствии рыбы в лунке.

Кстати, если у вас с собой имеется эхолот, то это может облегчить поиск рыбы, а также определение того, насколько она активна.

И всегда нужно помнить, что стоящая подо льдом уклейка очень боится шума! В перспективных местах передвигаться от лунки к лунке нужно максимально тихо, буквально на цыпочках. Ни в коем случае не «прокачивать» просверленную лунку ледобуром. Шугу вычищать тихонечко, шумовкой. Если поблизости имеются старые лунки, то лучше сесть на них, вместо того, чтобы сверлить новые.

К слову, проблемы могут возникнуть, если поблизости есть другие рыболовы. Не у каждого есть качественная прикормка, соответствующие снасти, чтобы спокойно ловить свою рыбу. Но вот подсверлиться по соседству, нашуметь – для этого большого ума. Поэтому не стоит провоцировать коллег по увлечению, скучающих без поклёвки. В таких ситуациях старайтесь не привлекать к себе внимания, ловить скрытно и не бросать рыбу на лёд. Один мой знакомый даже рекомендует ставить палатку специально чтобы не «светить» уклейку.

Изначально уклейка стоит в каком-то определённом горизонте, и наша первоочередная задача – найти этот горизонт. Для этого после каждой проводки корректируем спуск: либо сматываем, либо наоборот подматываем леску на катушку.

Зачастую первые поклёвки случаются ближе ко дну, но регулярно подбрасываемая в лунку прикормка позволяет поднять уклейку вверх. Всегда выгоднее ловить с минимальным спуском. Это и по времени быстрее, и поклёвки происходят более жадные, поскольку среди рыб возрастает конкуренция за корм: кто стоит выше, тот первым получает угощение. Иногда уклейка настолько возбуждается падающим кормом, что заходит прямо в лунку, и ловля её становится особенно захватывающей.

Самая эффективная проводка – на опускание: либо с мелкими покачиваниями, либо вовсе без игры. Можно делать паузы до 5 сек. и более.

Подсечка выполняется короткая – только движением кисти. Если происходит пустая поклёвка, то мормышка тут же возвращается в рабочий горизонт.

Главное – по возможности не допускать сходов. Сорвавшаяся с крючка уклейка в панике бросается в сторону, сигнализируя остальным рыбам об опасности. Рабочая лунка может после этого «выключиться». Именно поэтому я советую использовать самые мягкие хлыстики на удочках. В то же время вываживать нужно быстро, чтобы попавшаяся уклейка не создавала под лункой лишней суеты.

И ещё, когда поклёвки уклейки на очередной лунке заканчиваются, полезно бывает проверить дно. Там вас может ожидать приятный сюрприз в виде плотвы или подлещика, подошедших на столб падающего корма.

Вот основные принципы подлёдной ловли уклейки. Рыбачьте в удовольствие, и ни хвоста вам, ни чешуи!

Автор: Алексей Воличенко

Любой грамотный рыболов подтвердит: изучение рельефа и состава дна – важнейший этап подготовки к рыбалке. Это – основа основ. Это то, что может кардинальным образом влиять на ваш успех. Понаблюдайте внимательно, как к этому вопросу подходят профессионалы, и в результате, я уверен, вы повысите собственное мастерство и сможете похвастаться отличными уловами!

Промерив глубину, выяснив, как она изменяется на определённом участке, мы  выбираем оптимальную дистанцию, а иногда и корректируем способ ловли, выбирая другую оснастку, например, более лёгкую или тяжёлую. При использовании «глухой» снасти (маха, или штекера) мы выбираем длину удилища, в первую очередь исходя из глубины. Если же максимальной длины удилища не хватает чтобы дотянуться до искомой глубины, то в игру может вступать катушечная снасть. Но, опять же, какая? Ведь, к примеру, невозможно работать фиксированным вэгглером на глубине более 4 метров, но и нет никакого смысла ловить со скользящим поплавком, если искомая глубина менее 2 м.

Как вы понимаете, каждый способ ловли имеет свою специфику промера глубины. Где-то это проще, где-то сложнее. Но если вы хотите быть настоящим мастером, то вам необходимо владеть всеми способами.

Измерение глубины маховым удилищем

Маховая удочка – наиболее простая снасть, эффективная при ловле мелкой и средней активно клюющей рыбы. И именно с неё рекомендуется начинать обучение молодых рыболовов спортивной поплавочной ловле.

Увы, маховая удочка не позволяет промерить глубину столь же информативно, как штекером. Да и не всегда это нужно в данном случае. Ведь мах – это в ряде случаев ловля уклейки в полводы. А там глубина выставляется исходя из того, в каком горизонте стоит рыба. Хотя, справедливости ради надо заметить, что уклейка зачастую ведёт себя смелее, если под ней есть глубина хотя бы 1.5 м, поэтому часто бывает, что на береговую мель эта рыбка выходит неохотно.

Итак, как же промерить глубину на мах? Помню, ещё Вячеслав Серов учил меня, что для этого нужно одеть на крючок миниатюрный глубомерчик – дробинку №1–3, в прорезь которой зажата резиновая полоска, за которую собственно и цепляется крючок. Преимущество такого глубомера – это то, что он ввиду малого веса допускает маховый заброс, и то, что он не увязает в ил (что, естественно, могло бы внести неточность в промер). Оснастка с глубомером забрасывается в воду, и, двигая поплавок по леске, мы добиваемся того момента, когда антеннка только-только начнёт показываться из воды.

Второй способ (менее точный) – это сдвинуть вниз всю огрузку, найти дно (при этом тело поплавка показывается из воды), а затем уменьшить глубину на длину поводка.

Далее мы можем сделать метку глубины на удилище, чтобы при возможных коррективах  в процессе ловли, мы всегда могли бы вернуться к первоначальному варианту. Что это за коррективы?

Допустим,  в начале рыболовной сессии, когда шары прикормки только заброшены в воду, полезно бывает половить на 5–10 см выше дна (и это относится не только к маховой ловле!). В этот момент от прикормки отделяется и всплывает множество частиц и рыба, понятно, устремляется за ними. Когда же частицы оседают, есть смысл переходить на ловлю со дна.

В качестве метки можно использовать силиконовое колечко, одетое на бланк, или же сделать метку белым лесочным маркером.

Измерение глубины штекером

Вне всяких сомнений, штекерное удилище с укороченной оснасткой позволяет наиболее эффективно определить рельеф дна. Всё, что понадобится – это относительно тяжёлый глубомер. Ну и поскольку леска от вершинки удилища до поплавка располагается вертикально, то можно промерить глубину с ювелирной точностью. Можно быстро простучать дно справа и слева, ближе и дальше. Единственным ограничением тут является длина удилища, то есть если штекер имеет максимальную длину 13 м, то дальше этой дистанции промериться не удастся (только если подбросом). Зато нам не надо каждый раз перезабрасывать удилище, как в случае с другими снастями. Просто приподнимаем глубомер со дна, отводим в сторону и снова опускаем. Если глубомер легко отрывается от дна, то очевидно, что оно твёрдое; ежели проваливается в грунт и потом как бы нехотя вылезает, то это говорит о том, что на дне находится ил. Всё очень просто.

Отдельно нужно сказать о глубомерах, применяемых в штекерной ловле. Независимо от конструкции, их оптимальная масса составляет от 10 до 40 г. Для стоячей воды хватит и десятиграммового, а вот на быстрой реке со слишком лёгким глубомером у вас будут ошибочные данные т.к. течение начнёт выгибать леску.

В большинстве случаев наиболее востребован бывает глубомер в виде конуса с вмонтированным сверху колечком и приклеенной прослойкой пенки снизу (на фото — слева). Данный глубомер удобен, если нужно выставить глубину «в дно», или с небольшим превышением. Далее можно передвинуть поплавок вверх по леске, чтобы положить часть поводка на дно.

Для аналогичных целей предназначен кнопочный глубомер от фирмы STONFO (на фото — в центре). При нажатии кнопки из данного глубомера выдвигается паз для крюка. Вставив крючок в этот паз, мы отпускаем кнопку – и конструкция под действием пружины возвращается на место.

Другой класс глубомеры – это т.н. «жабки» – свинцовые сферы, при нажатии раскрывающиеся пополам, и закрывающиеся обратно под действием пружинки (на фото — справа). Вовнутрь этой сферы вставляется подпасок. Таким образом, данный класс глубомеров применяется, когда нужно настроить снасть, чтобы подпасок лежал на дне, или был «на гране отрыва». Это нужно, в частности, при ловле донной рыбы на «леденец» (плоский поплавок). Подпасок кладётся на дно для полной блокировки наживки – часто это необходимое условие для ловли крупной рыбы. А если позволяет ситуация (течение стабильно, нет сильного бокового ветра), то спуск выставляется таким образом, чтобы при одетом на подпасок глубомере, из воды торчала лишь половина антеннки. Тогда в рабочем положении подпасок будет буквально в 1–2 см от дна, что обеспечит высокую чувствительность оснастки.

Измерение глубины на вагглер (матчевым удилищем)

В принципе для промера глубины на вагглер можно брать те же небольшие глубомеры-дробинки, о которых я уже упоминал, когда речь шла о промере на маховую удочку. Но вообще, надо сказать, что использование глубомера в матчевой ловле бывает оправдано только когда нужно выставить глубину, чтобы крючок едва касался дна (как говорят, «в чирк»). Так выставляют глубину, если много поклёвок происходит во время падения наживки, т.е. рыба стоит выше дна. Соответсвенно с высоко поднятым  подпаском мы увеличиваем время падения наживки и имеем больше шансов на поклёвку.

Но, на мой взгляд, удобнее просто сдвигать все грузики к вертлюжку (тому самому, за который крепится поводок). По крайней мере, если нужно ловить рыбу со дна. Допустим при осенней ловле леща, тем более при наличии ветрового течения, на дно кладётся весь поводок и даже подпаски. Только так можно притормозить оснастку.

Промер сдвинутой вниз огрузкой особенно эффективен при скользящем монтаже, т.к. при слишком завышенной глубине (т.е. при нахождении всей огрузки на дне) поплавок в конце-концов полностью ложится на воду. За счёт этого можно видеть динамику изменения глубины в полуметровом диапазоне. Это удобно, если предстоит ловить на участке водоёма со значительными перепадами глубин.

Естественно, на неровном дне промеряться на матчёвку приходится очень тщательно. К примеру, на гребном канале в Заславле промер глубины занимает у меня до получаса времени. Если же глубина плавно увеличивается по мере удаления от берега, или же дно вовсе ровное (как, например, в Дроздах на 44-ой дамбе), то особо трудится с измерениями не придётся: три-четыре заброса, небольшие корректировки  – и готово.

Измерение глубины на болонку

На слабом течении промер глубины на болонку предельно прост: сдвигаем вниз все грузики и используем их в качестве глубомера. Нащупав дно,  уменьшаем глубину, чтобы подпасок был на требуемой высоте от дна.

Если же течение явно выраженное, то нужно сделать несколько пробных проводок, корректируя спуск, и посмотреть, как ведёт себя поплавок. Изначально можно выставить глубину заведомо больше, чем она есть на самом деле и постепенно двигать поплавок чуть вниз.

Недопустимо, если при распределённой огрузке тело поплавка показывается из воды (т.е. основной груз касается дна), поскольку при такой настройке снасти её чувствительность сходит на нет. В крайнем случае, если нужно замедлить проводку, можно положить на дно часть огрузки (один, или несколько подпасков).

Для ловли рыбы на свободный проплыв спуск уменьшается до тех пор, пока поплавок не будет беспрепятственно проходить выбранный участок. Если где-то хотя бы в одной точке антеннка скрывается под водой – значит, спуск надо ещё уменьшить.

Какой способ эффективнее: притормаживание, или свободный проплыв – зависит от ситуации. Например, если вы хотите ловить капризную плотву, то однозначно не следует класть подпасок на дно, т.к. это резко уменьшит чувствительность снасти. Если же целевая рыба, допустим, карп, то чем медленнее двигается поплавок – тем лучше. Тут уж приходится мириться со снижением чувствительности, иначе можно и вовсе остаться без поклёвок.

Измерение глубины на фидер

С фидером получить точную информацию о рельефе дна крайне сложно, если только не прибегать к помощи приспособлений, о которых я расскажу чуть позже.

Обычно же фидеристы для примерного определения глубины считают секунды, за которые тонет кормушка. Сделав несколько забросов влево-вправо и на разные дистанции, можно получить хотя бы приблизительное представление о донном рельефе.

Для лучшего понимания рельефа, вместо кормушки пристёгивается грушевидный грузик с вертлюжком, или же обычной спиннинговая «чебурашка». Вес данного грузика для стоячей воды может составлять 10–20 г (в зависимости от глубины). На быстрых и глубоких реках, разумеется, нужны более тяжёлые грузы.

Тут можно применять метод «джигования», чтобы быстро определить динамику изменения глубины в сторону берега.

Выглядит это так. Сделали заброс, груз упал в воду – леска натянута, вершинка согнута; груз дошёл до дна – леска провисла, вершинка выпрямилась. Делаем пару-тройку быстрых оборотов (отрываем груз от дна), пауза – считаем: «раз, два, три» – вершинка отыграла; ещё несколько оборотов, снова пауза, и снова считаем. Где груз падает дольше – там яма, где не падает вообще (скребётся по дну) – там выход из ямы (бровка), или у нас слишком тяжёлый груз. Кстати, чтобы оторвать груз повыше от дна, следует держать удилище вертикально. Ну, и таким макаром простукиваем всю интересующую нас акваторию.

Таким же способом можно получить информацию и о структуре дна, только для этого, возможно, понадобится чуть более тяжёлый груз. Суть в том, что груз протаскивается по дну, и по ощущениям, которые передаются в руку, мы понимаем: либо в месте ловли ил, либо песок, либо ракушка, либо камни. Понятно, что для правильного понимания структуры дна (особенно – на дальних расстояниях) никак не обойтись без плетёнки, т.к. монолеска скрадывает все нюансы в силу своей растяжимости.

Ну а когда информация получена и выбрана наиболее интересная точка – клипсуемся.

Вспомогательные девайсы

А теперь несколько слов о девайсах, которые в рыболовном спорте находятся под запретом, но в то же время очень облегчают жизнь на тренировках и любительских рыбалках.

У продвинутых фидеристов получил распространения промер глубины с помощью специального удилища с маркерным поплавком. И если на больших глубинах можно достаточно информативно промериться описанным выше методом джигования, то на мели (1–2 м) маркер однозначно будет гораздо информативнее. Правда, нужно оговориться, что маркер показывает точную глубину только в стоячей воде, или на медленном течении. На реке поплавок под напором воды всплывает по диагонали.

Итак, что такое маркер?

Для начала нужна удочка. Попробуйте освоить этот метод с любой дубовой (разумных пределах!) удочкой: карповик, или фидер «экстра хеви», пусть и «стеклянный». Если понравится – купите специальные «маркерные» удилище, с которым лучше чувствуется дно.

Кроме удилища понадобится тяговитая катушка с байтранером и большой шпулей. Для чего байтранер – позже объясню. Катушка может быть самой дешёвой – без разницы.

На шпулю наматывается плетёнка (возьмите самую дешёвую, Ø 0.2 мм), т.к. с маркером можно также как и джигом определять состав дна, медленно протаскивая его.

Далее на леску одевается скользящий груз весом 4 унции (чуть более 100 г). Продаются специальные маркерные грузы с пупырышками для лучшей сцепки со дном.

На самый конец лески привязывается собственно маркерный поплавок. Но перед тем, как привязывать поплавок, советую одеть на леску силиконовый стопор, чтобы груз не бился о тело колечко поплавка.

Поплавок, естественно, выбирается меньшей массы, чем груз. Фирменные поплавки имеют яркое оперение, которое стабилизирует его в полёте и одновременно улучшает видимость на воде.

В принципе, можно смастерить что-то подобное и своими руками. Или купить любой «живцовый» – самый грузоподъёмный из всех, что есть в продаже.

Как всё это работает?

Очень просто. Забрасываем снасть. Груз вместе с поплавком (!) идёт ко дну. Когда оснастка коснулась дна, включаем байтранер и стягиваем рукой леску со шпули по полметра (можно сделать специальные метки на удочке через каждые 10 см от катушкодержателя и до первого кольца). Стягиваем леску и считаем: метр, два, два двадцать, стоп – поплавок всплыл. Запомнив результат измерения, подматываем поплавок, чтобы он снова дошёл до дна. Далее протаскиваем груз по дну, получая заодно информацию о его составе. Пройдя какое-то расстояние, снова измеряем глубину. И так – до тех пор, пока в голове не сформируется ясная картина донного рельефа.

Выбрав точку ловли, клипсуем маркер со всплывшим поплавком. Затем переносим дистанцию на рабочий фидер. Сложно «на глаз», попасть кормушкой по поплавку. Можно посчитать число оборотов катушки на маркере и забрасывать рабочую снасть на это же число оборотов, но это только при условии, что у обеих катушек одинаковая скорость подмотки. Ну а проще всего заклипсовать маркер, поставить оба удилища на стойки на берегу, размотать лески, ну и заклипсовать рабочий фидер.

Ну и наконец, несколько слов о таком благе цивилизации как эхолот с дистанционным датчиком – Humminbird SmartCast и его аналоге Wireless Fish finder.

Принцип его действия таков: датчик эхолота крепится к концу лески, выполняется обычный заброс. Как только датчик касается воды, на экране эхолота начинает отображаться донный рельеф. Максимальная дальность действия прибора – 40-50 м (поплавочнику этого более чем достаточно!), хотя «народные умельцы» уже научились его модернизировать, монтируя антенну от радиоприёмника, что ещё больше увеличивает дальнобойность.

В общем, вещица эта очень и очень полезная. И хотя с ней вы не узнаете состав дна (как с протаскиванием грузика), но время на промер глубины сэкономите и получите небывалую точность.

Стратегия измерений

По приезду на незнакомый водоём (особенно если это река), я обычно первым делом раскладываю удилище, промеряю глубину на интересующем меня участке, выбираю конкретную точку, и только потом начинаю обустраивать «рабочее место», замешивать прикормку и т.д. А если рельеф меня не устраивает (слишком мелко, или слишком глубоко), то переезжаю на другое место.

Однако наличие информации о рельефе дна ещё не гарантирует бешеный клёв. У рыболова должно быть понимание того, какой рельеф предпочтительнее в данной ситуации. Такое понимание приходит с опытом и откладывается в голове на уровне подсознания.

Тем не менее, я дам нашим читателям несколько советов. При этом хочу напомнить, что из всех классических правил возможны исключения.

Важно всё: тип водоёма, время года, вид  рыбы и т.д.

Считается, что перспективная точка находится в конце пресловутого свала в глубину. На самом деле это не всегда так. Рыба может стоять на самом свале, или же на ровном дне, за свалом. И далеко не всегда работает правило «рыба ищет, где глубже». Всё зависит от конкретной ситуации.

Например, если дело происходит летом, и температура воды высока, то на больших глубинах возможен дефицит кислорода, и тогда рыбы там не окажется. Но если ловить на водоёме с хорошей проточностью (судоходный канал, река), то это уже становится не критично, т.к. водный поток насыщает кислородом и нижние слои воды. Поэтому где-нибудь на Вогле рыбу можно найти и на 20 м. Вообще, на реках крупная рыба зачастую предпочитает держаться в русле.

Но весной вы не найдёте рыбу на глубине, независимо от водоёма. И не только потому, что рыба идёт на нерест. Просто мелководье прогревается быстрее всего, поэтому именно там начинает кипеть жизнь, там появляется корм.

Тот же эффект может проявляться и летом, если долго стояла холодная погода, а потом резко потеплело.

А вот при резком похолодании рыба наоборот перемещается на глубину, где вода всё ещё остаётся тёплой.

Классическое правило: рыба любит аномалии. На мелководном водоёме ищите глубину, на глубоком – мель. На заросшем озере ищите окна, на водоёме со скудной растительностью уделяете внимания островкам травы. На быстрой реке проверьте заводинки, а на медленно текущей – обследуйте сужения с более сильным течением. И так далее.

Отдельной темой является предпочтения рыбы по составу дна.

Многие виды рыб любят стоять на ракушечнике. Колонии дрейсены сами по себе является кормом для крупной рыбы, в частности – для леща. Но особенно хороши локальные участки ракушечника. И хорошо, если ракушечник находится на течении, т.к. в нём вдобавок задерживается проплывающий корм.

Заиленные участки водоёма привлекают рыб некоторых видов, например, карася и линя. Лещ зачастую тоже не прочь покопаться в иле в поисках личинок насекомых. А вот, например, окунь больше тяготеет к песку, или даже к камням.

Песок и глина часто предпочтительнее и для плотвы, а также для обитателей рек: язя и голавля.

В общем, ключевой момент – это распределение кормовой базы, и тут состав дна даёт нам чёткую подсказку. А вслед за кормовой базой распределяется и рыба.

Вот собственно и всё, о чём хотелось рассказать в этот раз.

Автор: Алексей Воличенко

статья была опубликована в журнале «Рыболов»

Вот вы как думаете, что выделяет высококлассного рыболова из толпы любителей? Дорогие снасти? Более частые поклёвки? Вовсе не обязательно! В принципе любой человек при наличии свободных финансов может экипироваться как угодно и «почувствовать себя Скоттхорном». И также  любой человек может попасть на «раздачу», когда поклёвки следуют одна за одной. Но профи всегда можно легко распознать по его действиям, в т.ч. по умению обращаться с клюнувшей рыбой. Все движения уверенные, чёткие, быстрые. Это и приносит стабильно высокие результаты.

Я вспоминаю, как смотрел со стороны международные соревнования по фидеру «Кубок дружбы – 2011». Вообще спортивный фидер, являясь дисциплиной молодой, был для меня в диковинку, но в то же время, имея более чем десятилетний стаж в «родственном» (поплавочном) спорте, я мог критически оценивать некоторые действия спортсменов-фидеристов. Так вот, пройдясь несколько раз взад-вперёд по дамбе Чигиринского водохранилища (место проведения «Кубка Дружбы») я заметил, что участники соревнований в основной своей массе вываживают рыбу слишком медленно: «выкачивают» некрупных, в пределах 100 г, плотвичек, подолгу возятся с подсачеком, принимая «ладошечных» подлещиков и т.д. (не говоря уже о прочих моментах, как , например  минутное насаживание мотыля, что сразу выдавало дилетантов). Из всех участников мне больше всего понравилось, как работал со снастью москвич Илья Калачёв (кстати, бывший поплавочник). Он быстро выводил рыбу «на глиссер», подтаскивал к себе без лишних церемоний и тут же брал, что называется, «об грудь и в садок».

Не знаю, почему именно этот случай врезался мне в память. На самом деле подобных примеров – сотни и тысячи.

Конечно, если вы рыболов-любитель, то торопиться вам, скорее всего, некуда. Но всё равно, действуя грамотно, вы повысите шансы на реализацию заветной поклёвки и, в конечном счёте, окажетесь с более богатым уловом. К тому же, своими умелыми действиями вы вызовите уважение окружающих рыболовов.

Да, несомненно, вываживание – самый зрелищный момент в рыбалке. И самый эмоциональный. Пресловутый адреналин выбрасывается в кровь во время борьбы с заветной рыбой. Именно эти мгновения потом подолгу смакуют рассказчики. Как там обычно пишут? «…Поклёвка, подсечка – зацеп… и тут “зацеп” оживает…», «приятная тяжесть на том конце» и т.д. В общем, описывать вываживание можно долго и красочно.

Но для практичных рыболовов важнее не истории о пойманных «крокодилах», а умение филигранно обращаться с удилищем, катушкой и подсачеком.

Итак, в чём же состоят премудрости вываживания рыбы?

Чтобы вываживание было эффективным, нужно, прежде всего, использовать гармоничную снасть. Размер крючка и диаметр поводка должен соответствовать условиям ловли.

Нужно помнить, что, например, маховая удочка не предназначена для ловли крупной и сильной рыбы, т.к. при возрастающей нагрузке уменьшается эффект амортизации, и вытянув леску с удилищем в линию, крупная рыба без труда обрывает крючок.

Пользуясь катушечной снастью, нужно помнить о наличии фрикциона, который должен быть адекватно настроен.

Соответственно, при ловле штекером резиновый амортизатор подбирается в соответствии с размером крючка. Также советую пользоваться специальной смазкой для штекерной резины, улучшающей скольжение и тем самым предотвращающей сходы. Многие игнорируют этот момент и совершенно напрасно.

При ловле фидером на широких реках часто возникает необходимость использования плетёнки. Тут тоже важно помнить, что шнур имеет практически нулевой коэффициент растяжимости, поэтому увеличивается вероятность сходов. Проблема решается с помощью «фидергама» (специальной очень эластичной лески) или обычного «штекерного» амортизатора Ø 1.2–1.6 мм, устанавливаемого между поводком и основной леской.

Теперь перейдём к технике вываживания. Всё начинается с подсечки. Далее по сопротивлению мы определяем, какая попалась рыба, и действуем исходя из этого.

Думаю, уместно рассматривать отдельно вываживание условно мелкой рыбы, средней и крупной.

С мелкой рыбой, казалось бы, всё просто. Во всяком случае, вряд ли для рыболова-любителя есть смысл оттачивать этот процесс до совершенства.

А вот для спортсмена важна каждая секунда. Поэтому если речь заходит, допустим, о спортивной ловле уклейки махом, то есть чёткие правила, как сделать эту ловлю максимально эффективной.

Прежде всего, удилище должно быть оснащено тонкой пикерной вершинкой.

Оснастка делается на 15-25 см короче длины удилища чтобы компенсировать прогиб вершинки при вываживании (так рыбу гораздо удобнее принимать в руку).

При ловле на малом спуске желательно подсекать по возможности чуть вбок, и сразу переводить удочку в вертикальное положение. Если подсечка вышла результативная, то она тут же перетекает в вываживание, и через мгновение рыба должна выскакивать из воды. И если в этот момент рыба сорвалась с крючка, то нужно тут же делать хлёсткий перезаброс. Это гарантированно предотвратит запутывание (хотя при скоростной ловле уклейки все грузики сдвигаются вместе, что практически исключает риск «запутов»). И не надо при этом тратить лишнего времени на осмотр насадки. Есть она или нет – и так можно увидеть в момент перезаброса. При некотором навыке можно в эту же долю секунды определить  качество мотыля и цвету личинки: белёсый – вытекший, а чем более бордовый – тем лучше. Опарыша (пинку) при скоростной ловле уклейки можно и вовсе не менять до тех пор, пока от него не останется одна кожица.

Следующий ответственный этап – принятие рыбы в руку. В этот момент рыба (особенно – уклейка) тоже может сорваться. Поэтому здесь есть два варианта: а) размещать прямо перед собой между ног садок с широкой горловиной и сразу стряхивать рыбу туда; б) принимать рыбу «на грудь». Первый вариант был популярен в «доштекерную» эпоху, и сегодня практикуется редко (может и напрасно). Современное рабочее место спортсмена оборудуется таким образом, что садок располагается впереди на уровне обуви, поэтому упавшая рыба теряется. Соответственно от рыболова требуется умение принимать рыбу в руку быстро и надёжно.

Высококлассные спортсмены иногда используют такую технику: рыба принимается в левую руку, удилище остаётся в правой; свободным указательным и большим пальцами рыба снимается с крючка, затем, не выпуская рыбу из левой руки, придерживая пальцами этой же руки за подпасок, выполняется заброс и только после этого рыба бросается в садок. На практике эти действия занимают 2-3 секунды и позволяют  ловить очень быстро.

Со штекером скорость несколько падает. Но это с лихвой компенсируется, если рыба капризничает, и требуется деликатная подача наживки.

Теперь – о вываживании средней рыбы. Таковой будем условно считать особей от 100 г, т.е. всё, что берётся в подсак… но в то же время не вызывает дрожи в коленках. Тут уже приходится потратить некоторое время на процесс вываживания.

Бывает, что рыба попалась такого размера, что задумываешься, есть ли смысл брать её в подсак. Тут уже надо смотреть по ситуации. Если рыбы мало и проходится работать деликатными оснастками, то и 50 г плотвичку иногда приходится подсачивать. Если же рыбы много и она активна, то можно особо не церемониться.

Как уже было сказано, сила, прилагаемая при вываживание должна быть адекватна прочности снасти, а также условиям ловли. Не надо тащить «через голову», чтобы потом, как говориться, не искать рыбу в кустах за спиной. Эта манера свойственна почти всем новичкам с их дубовыми снастями, ловят которыми пару-тройку раз за лето. Дай им в руки деликатную оснастку – и они её в миг «убьют». А сколько рыб попадается с оторванной губой, с крючком во рту и т.д…

Хотя, надо признать, иногда при  ловле рыбы среднего размера вываживание приходится форсировать.

Прошлой весной мне довилось порыбачить на одном шикарном карасёвом озере. Карась там клевал часто и хороший – грамм по 150-300. Но была одна проблема. Вдоль берега шла полоса травы шириной где-то 8–10 м, в ней были редкие прогалы, и я занял один из них. Однако дистанция ловли составляла 25 м, и некоторые караси, пока их дотянешь до берега, успевали уйти в сторону, упираясь в полосу траву. И каждый раз мне приходилось вставать, поднимать удилище вверх, затягивать фрикцион, и на вытянутых руках, на пределе прочности снасти протаскивать кувыркающихся лаптей-карасей поверх травы. Думаю, со стороны это выглядело забавно…

Бывают и более специфические ситуации. Например, на пресловутом гребном канале в Заславле параллельно берегу натянуты тросы с буйками (обозначение дорожек для байдарочников). Первый трос проходит в 20 м от берега. И загвоздка в том, что чаще всего лещ/подлещик стоит за этим тросом, т.к. там уже заканчивается береговой свал и глубина составляет 3–4 м. Перетащить хорошую рыбу через этот трос – весьма непросто. С матчем – ещё не так, а вот с фидером – вообще кошмар – оснастки с кормушками рвутся одна за одной, рыба теряется. Тут,  как и в предыдущем примере, после поклёвки поднимаем удилище вертикально, встаём и пытаемся вываживать форсировано, чтобы успеть перетащить через трос.

Могут быть и другие факторы, заставляющие сразу выводить рыбу наверх. Например, ракушечник на дне, о который рыба может порезать поводок.

В стандартной же ситуации всё по-другому.

Распространённое заблуждение состоит в том, что рыбу (в частности – леща) нужно как можно раньше вывести на поверхность воды, «дать глотнуть воздуха». Ничего подобного! Наоборот, когда вы сразу начинаете тащить рыбу вверх, она начинает сильнее дёргаться, вываживание растягивается на более длительное время и увеличивается вероятность схода. Попробуйте как-нибудь для сравнения подтащить того же леща к берегу, чтобы он шёл по дну, и вы удивитесь, насколько смиреннее он пойдёт. На практике это выглядит так: удилище сразу после подсечки закладывается в сторону. Полезно бывает несколько раз перевернуть удилище вправо-влево, чтобы дезориентировать рыбу. И когда рыба уже подошла к берегу – только тогда поднимать удилище вертикально.

Незачем затягивать вываживание, если снасть позволяет. Хотя, конечно, иначе – бывает просто никак.

Скажу, что моё самое долгое вываживание длилось чуть больше часа, но там быстрее никак нельзя было. Дело было на реке Мораве в Чехии, на тренировке перед ЧМ – 2012. На штекере у меня стояла оснастка с поводком 0.12 и крючком №16. И неожиданно на эту оснастку сел карпуша никак не меньше 5-6 кг. Вываживание этого бойца я подробно описывал в своём отчёте о той рыбалке. Напомню, закончилось всё разогнутым крючком.

Кстати, там же, на Мораве, только уже во время самих соревнований аналогичная «рыбка» села на крючок к немецкому спортсмену. Он тоже потратил уйму времени на вываживание, сломал штекер и на свисающем куске амортизатора, под бурные зрительские овации, таки завёл карпа в подсак.

Есть своя специфика в вываживании рыбы на сильном течении. Если вы просто будите тащить рыбу вверх, то течением её снесёт в сторону, и в момент подсачивания вам придётся бороться не только с самой рыбой, но и с силой течения, которое, как известно, на поверхности всегда больше. Поэтому сначала подводим рыбу к берегу по дну, разворачиваем её против течения, чтобы она стала на 1–2 м выше, и только ПОСЛЕ этого выводим наверх. При благоприятном сценарии обессилившая рыба всплывает и течением её сносит прямо в заблаговременно подготовленный подсак.

Да, для эффективной ловли рыбы важно умение ловко обращаться с подсаком. Как, впрочем, и сам этот инструмент.

Забудьте про складные треугольные подсаки с короткими алюминиевыми рукоятками! В больших размерах они пригодны разве что для ловли трофейного карпа, но при условии, что вываживает один человек, а подсачивает другой. А нам нужен такой подсак, с которым можно без проблем управляться в одиночку.

Оптимальным вариантом для поплавочной и фидерной ловли, несомненно, является лесочный подсак с неразборной «головой» закруглённой формы. Из лески куда проще высвободить крючок, чем из «тряпичной» сетки; она быстрее сохнет, не впитывает запах и т.д. Ячейка должна быть такой, чтобы в неё не проваливалась огрузка. Правда, слишком мелкая сетка – тоже ни к чему, т.к. в этом случае возрастает сопротивление при движении подсачека в воде. Оптимальный размер, на мой взгляд – это где-то 7-9 мм.

Корзина накручивается на длинную рукоятку посредствам стандартной «рыболовной» резьбы. Рукоятка может быть как телескопическая, так и штекерная. Сейчас четырёхметровые рукоятки делают в основном штекерные, а трёхметровые – телескопические. И хотя сам я пользуюсь именно штекерной палкой, скажу, что на самом деле это не принципиально. В конце-конце, можно снять одно колено и с четырёхметрового телескопа. А касается длины, то 4 м – более универсальный вариант. Понятно, что на высоком берегу без длинной палки просто не обойтись, но и на пологом берегу четырёхметровая палка зачастую оказывается более эффективной. Можно держать её в метре от комля, и эта концевая часть будет выполнять функцию противовеса.

Лучшие рукоятки для подсаков, лёгкие и жёсткие, как и удочки, делаются из углепластика. Примером высококлассной рукоятки для подсака может служить палка TRAPER Competition (новинка 2014 года!!!), которую при желании можно удлинить до 6 м. Это очень жёсткая палка, и в то же время невероятно лёгкая.

Естественно, «угольные» палки более дорогие, чем стеклопластиковые. С другой стороны, нужно учитывать, что у каждой палки есть свой предел прочности.

Забудьте всякие там дурацкие приметы, мол, «разложил подсак – остался без рыбы». В процессе ловли подсак ВСЕГДА должен быть под рукой! Причём класть его я советую перпендикулярно берегу корзиной к воде. Это критично, если поклёвки следуют часто, и каждую рыбу, пусть и стограммовую, приходится подсачивать. Можно, конечно, каждый раз перекладывать подсак параллельно берегу рукояткой к себе, но это, повторяюсь, отнимает лишнее время.

Порядок действий такой. Поведя рыбу к берегу (удилище находится в правой руке), берёмся за палку подсака сразу за корзиной и как бы пробрасываем её вперёд несколько раз, чтобы палка скользила в руке. Можно в этот момент помочь себе левой ногой, используя её как подставку-ролик.

Иногда целесообразно бывает встать во весь рост в момент, когда рыба должна показаться из воды чтобы приложить дополнительное усилие в вертикальном направлении, тем самым ускорив вываживание.

Кстати, вовсе не обязательно заранее опускать подсак в воду, как советуют некоторые рыболовы. Ведь рыба может ещё переместиться куда-то в сторону и всплыть совсем не там, где был погружён подсак. А если рыба крупная, то вываживание может растянуться надолго, и вам понадобятся обе руки для работы с удилищем. Поэтому подсак должен быть наготове, но опускать его в воду нужно уже на последней стадии.

Подсачив рыбу, подтаскиваем её к себе, перебирая палку руками. Только не нужно, как на лопате, перекладывать рыбу на берег, вставать и идти отцеплять крючок. Даже на крупных международных соревнованиях бывают случаи, когда спортсмен, казалось бы, опытный, подсачивает трофейную рыбу, подтаскивает её к себе, и в момент отрыва корзины подсака от воды, палка делает «хрусть». И дело тут может быть не только в тонкостенной палке (ведь это, не черенок лопаты!), но и в неправильной технике подсачивания. Если рыба по-настоящему крупная, то поднимать её из воды нужно держа палку вертикально!

Рыбу опускаем в садок, а корзина подсака остаётся лежать рядом, на уровне колена левой ноги.

Вот собственно и все премудрости. Желаю вам побольше поклёвок и поменьше сходов!

автор: Алексей Воличенко, фото автора

статья была опубликована в журнале «Рыболов».

Автор: Алексей Воличенко