Червь – пожалуй, самая, распространённая приманка в мире. Каждый из нас ловил на него хотя бы однажды, в детстве. Но одно дело – просто надевать червя на крючок, и совсем другое – прикармливать червями. Это уже совершенно иной уровень рыболовного мастерства, где есть масса своих тонкостей, о которых большинство рыболовов и не подозревают. Конечно, прикармливание червём – не панацея. Этим способом можно «убить» точку, если рыбы мало и она пассивна, особенно если это некрупная рыба, скажем, плотва и мелкий подлещик. Но червь хорош тем, что позволяет селективно приманивать именно крупную рыбу и «отсекать» мелочь. В первую очередь он работает по таким рыбам как лещ, линь, карась, окунь, сом, налим.

В общем, если вы хотите быть высококлассным рыболовом, то непременно освойте этот метод, потому что именно он может принести вам невероятные уловы крупной рыбы! И я надеюсь, что моя статья поможет вам в этом.

Небольшой историко-географический экскурс

Хочу заметить, что отношение к червю у рыболовов разных стран сильно отличается.

Скажем, в США, где в принципе не развита ловля «мирной» рыбы поплавочными снастями, червя тем не менее уже давно массово разводят в качестве приманки для ловли таких рыб как басс, форель, судак, сом и т.д.

В то же время во многих азиатских странах, а также на юге червь традиционно уступает другим приманкам по популярности. Где-то в ходу мормыш, где-то опарыш, и т.д.

Родиной же «червячной» рыбалки можно по праву считать западную Европу. Например, в таких странах, как Англия, Шотландия, Бельгия, Голландия, Германия использование червей для наживки и прикормки имеет давние традиции. Да и сейчас для тамошних рыболовов скормить за раз литр червя – в порядке вещей.

Среди славянских народов прикармливание червём хоть и практиковалось кое-где издавна, но в целом, похоже, всё-таки уступает растительным прикормкам. Достаточно привести цитаты Сабанеева: «Самой распространенными притравами у нас являются различные каши», «Черви и т. п. «живая» привада употребляются у нас редко, но в Англии и Германии многие приваживают карпов, бросая за сутки до 1000 и более (!) крупных дождевых червей (выползков, глист) и 100–200 штук перед самым ужением. Черви эти режутся предварительно на 2–3 части».

Как я увлёкся этой темой?

В начале 2000-ых мы с Сергеем Спириденко впервые попробовали добавлять в прикормку червя в серьёзных количествах. Где-то даже было забавное фото, как товарищ накануне соревнований (Кубок Минска – 2002) сидит на берегу Заславльского вдхр. с мясорубкой и тремя литрами собственноручно накопанных навозников. Сам я до таких извращений не доходил, но уже в те годы знал, что червь может «рулить» в прикормке для крупной рыбы.

Всерьёз заинтересовавшись прикармливанием червями, я начал искать какие-либо современные русскоязычные статьи и видеоролики на эту тему, но так ничего стоящего и не нашёл. Пришлось изучать опыт западных рыболовов. Здесь помог интернет, а впоследствии также моё участие в чемпионатах мира и Европы, где, в отличие от наших соревнований, червь почти всегда является обязательным пунктом в меню для рыбы. Причём там это был не хлипкий, быстропортящийся и смердящий навозник, а дендробена, – как потом оказалось, – долгоживущий, специально выведенный для рыбалки червь, отлично держащийся на крючке.

В общем, проблема, с которой я столкнулся, ловя рыбу на своих «домашних» водоёмах, состояла в приобретении правильных червей. Ну, навозного-то червя, конечно, можно было достать (собственно я так и поступал множество раз, ведь больше вариантов-то и не было), но попробовав в деле более качественный продукт, хотелось и впредь пользоваться им.

И вот только недавно ситуация изменилась, и к нашему великому счастью дендробену начали разводить в Беларуси в серьёзном количестве. И хотя пока что в рыболовных магазинах, за редким исключением, продаются по-прежнему только навозники, при желании можно выйти на людей, продающих дендробену по вполне адекватной цене – $15 за литр, или даже дешевле.

Я, конечно, не буду заниматься рекламой тех или иных «червяководов» (в вашем регионе могут быть иные производители), а просто констатирую факт: возможность приобрести правильных червей – это уже очень существенный вклад в успех предстоящих рыбалок!

Что такое дендробена?

Dendrobaena veneta – представитель семейства дождевых червей (Lumbricidae), выведенный в Европе в конце 90-х годов специально для использования в качестве рыболовной наживки. Его также называют «голландский выползок», или «бельгийский выползок».

Чем старше дендра, тем она крупнее. Старые особи могут достигать длины более 20 см и веса более 5 гр. Правда, такие «монстры» обычно используются для ловли трофейной рыбы. Для сравнения, на фото 3 вы можете видеть совсем молодую дендробену. Ну а более всего востребованными для «обычных» рыб являются червяки, длиной около 10 см и весом 1–2 гр.

Но в контексте прикармливания этот момент не столь принципиален, т.к. в конечном счёте значение имеет то, насколько мелко порезан червь перед тем, как его забросят в воду. Т.е. можно крупного червя порезать в «фарш», который даже мелкая рыба будет уплетать за милую душу, а можно среднюю дендру, длиной 10 см, резать на 2 части, что в итоге привлечёт крупную рыбу, но не заинтересует мелочь.

Размножается дендробена яйцами, которые начинает откладывать через 2-3 месяца после появления на свет. В год от одного червя можно получить около сотни особей потомства, что говорит о не очень высокой плодовитости вида. Однако растёт данный червь достаточно быстро, достигая приемлемой длины за 3-5 месяцев.

Следует отметить, что альтернативой дендробене является т.н. калифорнийский червь, также массово разводимый во многих странах. Правда, «калифорниец» значительно уступает дендробене в прочности и хуже хранится, хотя и размножается быстрее. Поэтому он больше востребован для переработки компоста (производства гумуса), нежели для рыбалки.

Разведение

Для меня, как и для большинства коллег, намного удобнее покупать червей за деньги, чем заниматься их самостоятельным разведением. Но уверен, есть люди, которые считают иначе. Ведь если у человека нет возможности покупать правильных червей (либо их в принципе нет в продаже, либо они стоят слишком дорого), а использовать их для прикормки и насадки, тем не менее, хочется, то самостоятельное разведение может оказаться единственным вариантом.

Вы можете найти в интернете достаточно много литературы и советов по разведению дендробены. Правда, профессиональные разводчики зачастую держат в секрете некоторые нюансы, до которых вам, вероятно, придётся доходить самому.

Решившись заняться разведением дендробены, для начала нужно выйти на каких-либо поставщиков и купить у них молодых червей, а лучше – коконы, т.к. они более адаптивны. Взрослая же дендробена плохо переносит смену среды обитания.

Из оборудования вам понадобится деревянный или пластиковый (пенопластовый) ящик. В его дне должны иметься мелкие отверстия для оттока лишней воды. Если хотите иметь богатый «урожай», то ящиков потребуется несколько. А лучше не мучиться, а купить вермиферму – специально сконструированные для разведения червей ящики, ставящиеся один на другой по принципу этажерки .

На дно ящика можно положить сено слоем 5 см для подстраховки червя от закисания и нехватки кислорода. Поверх насыпается субстрат, в котором собственно и живут черви. В качестве основы для субстрата используется торф, продающийся в цветочных магазинах.

Естественно ящики с червями должны стоять вне зоны проникновения солнечных лучей т.к. черви не переносят ультрафиолета. Но если вы не хотите, чтобы все черви «разбежались», в помещении должен быть круглосуточный свет, либо ящики должны закрываться сверху.

В качестве корма для червей сгодятся фруктовые и овощные очистки (кроме картофельных), старая заварка, остатки немолочных каш. Периодически можно добавлять измельченную в пыль яичную скорлупу. Равномерно рассыпьте отходы слоем 3-5 см по поверхности, присыпьте торфом слоем 2 см. Следующую порцию корма добавляйте по мере переработки предыдущей. Определить это можно будет следующим образом: поверхность будет ровной, остатков субстрата не будет, черви превратят все в биогумус.

Кстати, у «культурной» дендробены нет такого неприятного запаха, как у навозника, именно из-за её среды обитания. Посадите её в навоз – и запах будет соответствующий.

Субстрат необходимо обильно полить отстоявшейся не менее трёх дней водой без хлорки. Достаточное количество мелких отверстий не даст воде застояться, и влажность будет достаточной. Проверить влажность можно, сжав субстрат в кулаке. При сильном сжатии вода должна выступить сквозь пальцы.

Далее полив производится при каждом новом кормлении червей.

Сверху ящик необходимо накрывать слоем мокрого гофрокартона. Для этих целей сгодятся упаковочные ящики.

Оптимальная температура для жизнедеятельности червей – от 15 до 25°С.

На рыбалке

Приобретённого накануне рыбалки червя следует хранить в «дышащем» мешке. Хорошие поставщики, как правило, продают дендробену именно в такой упаковке, благодаря чему покупателю не нужно ломать голову о том, как сохранить наживку .

Уже на берегу, во время подготовки к рыбалке, червей следует отделить от грунта, в котором они хранились. Для этих целей подойдёт сито с ячейкой 5 – 6 мм.

Затем червь пересыпается в стандартную коробку для наживки объёмом 1.5–2 л и хранят в тени. Если стоит сильная жара, то лучше хранить червей в термобоксе со льдом.

Понятно, что целые черви – слишком нажористый корм (мелкой рыбе он и вовсе не по зубам), но ещё одна проблема состоит в том, что черви могут расползаться по дну, зарываться в ил. Поэтому перед прикармливанием червей следует порезать на несколько частей.

Важный момент: червей нужно резать порционно, по мере необходимости – отдельно для стартового закорма и отдельно для каждого докорма. Это особенно актуально, если в качестве носителя используется смесь с растительной составляющей, поскольку в ней червь быстро приходит в негодность.

Как и чем резать? В рыболовных магазинах можно без труда найти специальные червячные ножницы с тремя лезвиями. Сама по себе идея хороша, однако данные ножницы разнятся по качеству исполнения (скажем, у одних лезвия ходят плавно и легко, а у других клинят), поэтому перед покупкой стоит обратить внимание на этот момент.

В принципе подойдут и обычные, одинарные, при условии, что они качественные.

Более продвинутый вариант измельчения червей состоит в использовании блендера. Представляю, как сейчас искривилось бы лицо у случайно прочитавшей эти строки домохозяйки. Но я не призываю использовать для червей тот блендер, который стоит у вас на кухне. И дело не только в том, что он предназначен для приготовления пищи, но ещё в том, что, как уже было сказано, червей нужно резать перед самым добавлением в прикормку. А на берегу вы вряд ли найдёте розетку с электричеством (разве что в автомобиле).

Поэтому я бы советовал поискать в продаже механический блендер, запускаемый движением руки.

Ну и наконец, ещё один, самый продвинутый вариант состоит в том, чтобы подсоединить блендер к шуруповёрту. Только нужно быть аккуратным, т.к. можно по неосторожности мгновенно превратить червей в «фарш», а это нужно далеко не всегда! «Фарш» хорош, скажем, для стограммового подлещика, но для хорошего леща следует резать червей на 2-3 части. Это реально позволяет укрупнить клюющую рыбу.

Следующий важный момент состоит в том, что после нарезки червь пускает «сок». И чем мельче он нарезан, тем «сока» больше. Некоторые рыболовы советуют промывать червячную нарезку в воде перед добавлением в прикормку, но, на мой взгляд, в этом нет никакого смысла.

Во-первых, «сок» червей является великолепным аттрактантом для рыбы (уж точно более эффективным, чем всякие аромиксы и аттрактисы), поэтому глупо просто так его выбрасывать.

Но есть ещё один нюанс, который нельзя не учитывать: добавив червей с «соком» в готовую прикормку, вы тем самым дополнительно увеличите её влажность, что может отрицательно сказаться на механике, особенно если основной смеси является глина («сок» превратит её в «пластилин»). Поэтому в данном случае разумнее будет положить червячную нарезку на ткань и хорошенько её отжать.

Использовать червей вместе с соком можно либо при добавлении в подсохшую прикормочную смесь, либо если кормление осуществляется рубленым червём в чистом виде с помощью прикормочной чашки на штекерном удилище.

Следующий вопрос: сколько червей нужно для одной рыбалки? Скажем так: чтобы едва обозначить червя в прикормке, вам достаточно будет 1/8 литра.  Если рыба конкретно «отзывается» на червя, то стоит использовать как минимум 1/4 литра, а лучше 1/2 литра. Если же объектом ловли является, допустим, крупный лещ и его много, то и 1 литр червя не будет лишним для удержания активно кормящейся стаи.

Да, и ещё один момент: во многих случаях рубленый червь лучше работает не в чистом виде, а в смеси с мотылём, кастером или с опарышем. Имейте это ввиду!

Кстати, если в вашей прикормке присутствует рубленый червь, то это ещё не значит, что рыба будет лучше всего клевать именно на червя. Кусочки червя, безусловно, будут являться привлекающих фактором, но больше поклёвок того же леща может быть, скажем, на мотыля.

Варианты прикармливания червём

Существуют разные варианты прикармливания червём. И самая распространённая ошибка – это добавление червей в «голую» растительную смесь. В некоторых случаях это, конечно, срабатывает, но далеко не всегда и не везде (та же история и с мотылём). Дело в том, что для рыбы неестественно выковыривать червяков из «сухарей». Она ведь привыкла, что червяки находятся в земле. Именно поэтому прикармливание червём в смеси со специально приготовленным грунтом, как правило, даёт более высокие результаты.

Для прикармливания рубленым червём я выбираю тот или иной грунт (либо их смесь) в зависимости от условий ловли. Если предполагается ловля в стоячей воде, на заиленном дне, то беру за основу лёгкий чернозём (с ним шары не проваливаются в ил) и подклеиваю его серой глиной или бентонитом в пропорции 2 кг чернозёма на 400 гр серой глины. Для получения более тяжёлой смеси к чернозёму добавляю речную глину. Если же ловля происходит на реке, либо на большой глубине и твёрдом дне, то использую речную глину в чистом виде.

При необходимости доувлажняю грунт из пульверизатора, одновременно перемешивая мощной дрелью, и получив нужную влажность, протираю через сито с ячейкой 3 мм. Если грунт пластилинится и не хочет пролазить через сито, это значит, что вы его переувлажнили – придётся выкинуть и готовить заново. И напротив: если слепленый шарик распадается при несильном нажатии, то надо добавлять ещё влаги.

Часто используется грунт не в чистом виде, а в смеси с прикормкой. Стандартная пропорция –  1/1, но может быть и иная. Оптимальный вариант находится экспериментальным путём.

Как альтернатива грунту, особенно – для карпа, великолепно работает смесь рубленных червей с фишмилом (рыбной мукой). Этот компонент очень богат протеином и рыба от него просто дуреет! Технически это выглядит так: вы мелко нарезаете пригоршню червей, чтобы они пустили «сок», затем перекладываете их в ёмкость с фишмилом и обваливаете до тех пор, пока мука не заберёт в себя лишнюю влагу, позволив слепить из червей шарик.

Классической растительной прикормкой тоже можно (часто даже нужно) пользоваться, но отдельно от грунта с червями. Выглядит это так: вы со старта забрасываете в точку ловли несколько шаров (кормушек) растительной прикормки (туда можно добавить, например, мёртвого опарыша, кукурузу), а затем в эту же точку, или на 0.5–1 м дальше, забрасываете несколько шаров (кормушек) земли с рубленым червём.

И наконец, ещё один вариант, о котором уже упоминалось выше – это кормление россыпью червей без всякого дополнительного носителя. Для этих целей лучше всего подходит прикормочная чашка штекерного удилища. Червь нарезается прямо в чашке и тут же заводится в точку ловли. Прелесть этого способа состоит в том, что одновременно вы воду попадает «сок» от червя, который является мощным аттрактантом для любой рыбы. Как вы понимаете, этот способ работает только в спокойной воде и только на мелководье. Представьте, как вы таким способом закармливаете точку на линя. Согласитесь, рыба не сможет устоять!

Автор: Алексей Воличенко

Статья была опубликована в журнале «Рыболов»

Прикармливание опарышем чрезвычайно популярно на Западе, и хотя в Беларуси оно пока слабо распространено, нет сомнений, что это лишь вопрос времени, и в будущем наши рыболовы также оценят высочайшую эффективность данного способа.

Причина, по которой рыба «отзывается» на прикармливание опарышем, кроется в его составе: 72,4% белков, 16,9% жиров, 9,7% углеводов. Именно высокая питательность делает личинку мухи великолепной прикормкой для всех рыб карпового семейства. Особенно эффективен опарыш для привлечения и удержания в месте ловли таких рыб, как голавль, язь, усач, подуст, карась, линь, густера, крупный лещ и конечно карп.

Для любительской рыбалки в большинстве случаев хватает одного стакана (250 мл) личинок. Стоимость такой порции относительно невелика, а эффективность такова, что вы сможете легко переманить рыбу от соседей, которые пользуются лишь растительными прикормками. Это множество раз было доказано на практике, и любой рыболов-спортсмен подтвердит вам наши слова.

Есть несколько способов использования опарыша для прикормки.

При ловле на фидер можно использовать специальные пластиковые закрытые кормушки с отверстиями, через которые личинки выползают наружу. Можно также использовать обычные открытые кормушки, но не из сетки, а сплошные. В центр такой кормушки помещается порция личинок, а с обеих сторон затыкается «пробками» из растительной прикормки, которая распадается в воде, высвобождая опарыша. Классическая кормушка «клетка» также годится, но концентрацию личинок придётся снизить.

Для поплавочной ловли можно рекомендовать следующие варианты:

• Постоянно подстреливать микро порции личинок к поплавку с помощью специальной рогатки с тонкой резинкой и мелкой кормовой чашкой (при ловле на дистанции 5 – 7 м от берега щепотки личинок можно просто подбрасывать рукой). Данный приём очень эффективен при ловле карпа и другой крупной рыбы в стоячей воде.

• Сперва обездвижить опарыша (ошпарить кипятком или предварительно заморозить), т.к. в живом виде личинки будут моментально разрушать шар. Теперь опарыша можно порционно добавлять в растительную прикормку. Это особенно эффективно для ловли крупной речной рыбы.

Можно также склеивать опарыша с помощью специального порошка. Причём клееный опарыш годится как для фидерной ловли, так и для поплавочной (в последнем случае при ловле на течении личинки необходимо предварительно смешать с гравием).

В процессе рыбалки опарыша удобно хранить в невысокой пластиковой коробке ёмкостью 1 – 2 л. В этой же коробке личинок можно хранить дома, в холодильнике, при условии, что крышка имеет мелкие отверстия, через которые вовнутрь попадает воздух. Можно пересыпать опарыша порошковым ароматизатором, тем самым повысив его привлекательность для рыб.

Перед использованием для прикормки личинок следует отделать от примесей, с которыми он хранился. Сделать это можно при помощи сита с ячейкой 3 – 4 мм.

Так, у паўднёвых рэгіёнах Эўропы матыль часта саступае па эфектыўнасці апарышу, але там і рыба ловіцца іншая: карась, карп, мірон і г.д. Ну і справядлівасці дзеля трэба сказаць, што і ў нас у спякотнае надвор’е лічынка мухі можа даваць больш высокі вынік. Але дакладна таксама ў халодны час года ў паўднёвых рэгіёнах можа «руліць» матыль. Гэта значыць, выразнай мяжы тут няма. Усё залежыць ад ваганняў тэмпературы вады на працягу года, а таксама ад віду рыбы, тыпу вадаёма і г.д.

Ва ўсякім выпадку, там, дзе жывуць звыклыя для нас віды рыб, перш за ўсё – плотка і лешч, матылю няма роўных! Таму нюансы матыльной рыбалкі заслугоўваюць самай пільнай увагі айчынных рыбаловаў.

Растлумачу: пад «матыльной» рыбалкай я маю на ўвазе выкарыстанне матыля як для прынады, так і ў якасці ключавога кампанента прыкормкі (у большасці выпадкаў адно з іншым непадзельнае).

На мой погляд, высакакласны рыбалоў павінен:

— выразна разумець, які від матыля лепей працуе ў тых ці іншых сітуацыях

— ўмець максімальна доўга захоўваць яго жывым, як дома, так і на рыбалцы

— валодаць тэхнікай і тактыкай падачы матыля ў кропку лоўлі

Пра ўсё гэта мы пагаворым сёння.

Трохі біялогіі

Найбольшы ўклад у вывучэнне матыля унёс амерыканскі біёлаг Уільям Мэйсан. Паводле яго слоў, лічынак камароў (хіранамід) у агульнай складанасці існуе больш за 5000 відаў. Нават у адным і тым жа вадаёме могуць суіснаваць некалькі відаў матыля.

Сілкуюцца лічынкі гнілой арганічнай матэрыяй (бянтосам) на дне вадаёмаў. Чырвоны колер матыль набывае дзякуючы гемаглабіну, змешчанаму ў гемалімфе (падабенства крыві ў беспазваночных жывёл).

Як відаць з малюнка, галаўная частка лічынкі мае сэнсарныя антэны і ротавая адтуліны. У наступных трох адсеках матыль акукляецца. Першы адсек змяшчае «пратлапкі» — эмбрыянальныя канечнасці будучай казуркі. Астатнія сягменты цела пакрытыя невялікімі валасінкамі. Хваставыя сягменты ўтрымліваюць жабры і другую пару «праталапак».

Віды матыля адрозніваюцца паміж сабой не толькі памерамі, але і таўшчынёй скуркі, ступенню актыўнасці, рознай таўшчынёй, а таксама пігментацыяй: чырваней, або чарней; больш ці менш выяўленыя чорныя палосы. Усё гэтыя параметры вызначаюцца выключна асяроддзем пасялення.

Як-та ў адным ангельскім артыкуле мне трапілася цікавае меркаванне на гэты конт. Дэвід Юинг, а менавіта ён з’яўляецца аўтарам публікацыі, правёўшы апытанне экспертаў, робіць заключэнне, што ў плыткіх вадаёмах з багатымі дновымі адкладамі матыль расце буйны і з тонкай скуркай, тады як у глыбокіх вадаёмах з бедным асяродкам існаваньня ён звычайна бывае больш дробны і пругкі.

І гэта на сам рэч цалкам лагічна. Глядзіце: чым больш глыбіня (ціск вады), тым цвярдзей неабходна быць жывому арганізму. І адпаведна чым багацейшы пажыўнымі рэчывамі грунт, тым большага памеру можа вырасці матыль. Ну а ступень рухомасці матыля залежыць ад структуры дна. Напрыклад, ліманны матыль, які жыве ў больш шчыльным грунце, рухаецца нашмат менш актыўна, чым яго прэснаводны сабрат, які жыве ў мяккім глеі.

Буйны матыль

Ён дасягае даўжыні да 20-25 мм, выкарыстоўваецца пераважна для насадкі на кручок. У гэтай сувязі галоўны паказчык якасці матыля (акрамя свежасці) – гэта шчыльнасць лічынак. На «бадзёрага» матыля з шчыльнай скуркай можна часам лавіць па некалькі рыб. А бывае, купіш «кісель», які быўшы апранутым на кручок, выцякае не тое, што ад брання – ад «павеву» рыбы!

На жаль, асноўная маса буйнога матыля, які прадаецца ў Беларусі, у гэтым плане мае вельмі нізкую якасць. І ладна б, калі на вадаёмах нашай краіны не было нармальнага, пругкага матыля – так ёсць жа! (сам у дзяцінстве намываў прама ў рысе Менску). А ўся справа ў тым, што насадачнага матыля ў нас здабываюць у асноўным на лясных азёрах ў Расонах (Віцебская вобласць), дзе ўвесь матыль – пяшчотны як джэм. Таму даводзіцца нам альбо праводзіць «ўшчыльнялыя працэдуры» з мясцовым матылём (падрабязней пра гэта будзе сказана пазней), альбо пераплачваць і заказваць «суровага» уральскага матыля, які, што называецца, «газету грызе» і «кручкі разгінае».

Дарэчы, пра кошты на буйнога матыля. Калі ў нас у вопце кілаграм цяпер каштуе каля $20, то ў заходніх краінах кошты даходзяць да $200! Прычына такой разбежкі складаецца ў тым, што буйнога матыля на захадзе не здабываюць (такія экалагічныя патрабаванні ў многіх краінах Эўразьвяза), а вязуць з усходняй Эўропы. Істотную долю матыля на эўрапейскім рынку забяспечвае Расея. Шмат матыля здабываецца таксама ў Прыбалтыцы, Польшчы.

Ну а зараз некалькі практычных саветаў па абыходжанні з буйным мотылём на рыбалцы.

Калі матыль не першай свежасці, то перад пачаткам лоўлі пажадана прагнаць лічынак праз сіта, каб аддзяліць мёртвага матыля ад жывога. Для гэтага зручней за ўсё карыстацца квадратнай сітай з ячэйкай 2 мм, памерам 15.5 х 15.5 см, якая становіцца на стандартную скрынку для прынады аб’ёмам 1 — 1.5 — 2 л. У ёмістасць наліваецца вада, зверху кладзецца сіта, на яго – матыль. Пакуль раскладваеш снасці – жывыя лічынкі прапаўзаюць ўніз і абсоўваюцца на дне.

У працэсе лоўлі насадачнага матыля варта захоўваць залітым вадой. Так лічынкі лепш захоўваюцца, і іх лягчэй браць. Калі вы праўша, то скрынку з матылём зручней трымаць з левага боку.

Кручок для лоўлі на матыля павінен быць дастаткова тонкім, але ў той жа час спраўляцца з патэнцыяльнымі трафеямі. Вядома, трэба рабіць папраўку на актыўнасць рыбы: калі брання упэўненыя, то кручок можна ўзяць ледзь патаўсцей; калі брання асцярожныя, шмат «абсосаў», дык бярэм кручок з больш тонкага дроту. Матыль – прынада практычна бязважкая, таму капрызную рыбу будзе насцярожваць ненатуральная вага. Дарэчы, па гэтай жа прычыне для лоўлі на матыля пераважней сплавікі з тонкімі антэнамі, якія ствараюць мінімальны супраціў ў момант брання.

Ну і, як правіла, пры лоўлі на плыні патрэбныя больш тоўстыя кручкі, чым у стаячай вадзе, бо на рыбу пры выважванні дадаткова цісне водны струмень, павялічваючы нагрузку на снасць.

Памер матыльнага кручка залежыць ад аб’ёму прынады. Аднаго матыля варта апранаць на кручок №22 – 18, двух – на №20 – 16, трох – на №18 – 14. У прынцыпе кручок №14 дазваляе апранаць і больш буйны пучок матыля – 4–8 лічынак. Яшчэ большую колькасць матыля (да 12 і больш лічынак), магчыма, з падсадкай касцера або апарыша, дазваляе размясціць кручок №12. Больш буйныя кручкі для лоўлі на матыля практычна не выкарыстоўваюцца, нават калі гаворка ідзе аб лоўлі буйнога ляшча.

Форма кручка можа быць круглая, а можа быць т.зв. «крышталь». Гэта не прынцыпова. Першараднае значэнне, паўтаруся, мае памер кручка і таўшчыня дроту. І, вядома, якасць сталі і завострывання. На ідэальна востры кручок матыль апранаецца наогул без якіх-небудзь высілкаў.

Калі лоўля адбываецца на некалькі матылёў, то яны заўсёды апранаюцца пад галоўку. Адну лічынку пры асцярожным бранні можна апрануць кальцом, або праколваць пасярэдзіне – гэта палепшыць выніковасць бранняў. Ва ўсіх выпадках жала кручка павінна быць адкрыта!

У прыкормке буйны матыль часцяком не так эфектыўны, як дробны. Па-першае, таму што рыба хутчэй выядае буйных лічынак, што дрэнна пры лоўлі дробнай і сярэдняй рыбы. А па-другое, таму што калі дадаць шмат буйнога матыля ў прыкормку, і тым больш, калі гэта шчыльная сумесь, якая змяшчае шмат гліны, то пры спробе зляпіць шарык лічынкі будуць душыцца, і ў выніку ад іх застанецца толькі скурка, а «сок» ўбярэцца ў прыкормку, пераўвільгатняя яе.

Ёсць павер’е, нібыта матыльны «сок» падабаецца рыбе. Дапускаю, што гэта сапраўды так, але разам з тым, рыбу прыцягваюць у першую чаргу менавіта суцэльныя лічынкі, якія страраюць ваганні. Дробны ж матыль часцяком больш шчыльны і пругкі, таму лепш пераносіць здушванне ў прыкормачным шары. Да таго ж рыба губляе больш часу, каб выкалупаць усіх лічынак з разваліўшагася на дне шарыка, адпаведна яна даўжэй стаіць на прыкормленай кропцы. Таму, на мой погляд, калі і дадаваць буйнога матыля ў прыкормку, то толькі ў разліку на буйнога ляшча, і толькі ў невялікай колькасці.

Дробны матыль

У нас, як і на захадзе, прынята адрозніваць матыля буйнога (bloodworm) і дробнага (joker). Праўда, трэба абмовіцца, што гэта дзяленне носіць умоўны характар. Бо ў продажы сустракаецца матыль сярэдняга памеру, даўжынёй каля 15 мм, якога прадаюць як «буйнога», а часам на рынку трапляецца адсеў ад буйнога матыля, якога некаторыя прадаўцы называюць «дробным». На мой погляд, правільна называць дробным матыля даўжынёй да 12 мм.

У сваю чаргу дробны матыль дзеліцца на прэснаводнага і ліманнага. Першы, яго яшчэ называюць «рачны», па памеры заўсёды буйней ліманніка і значна больш рухомы. Ліманнік на дне поўзае змейкай, тады як рачны літаральна прыскоквае. Адсюль яшчэ адно яго назва – «вяртун».

Дарэчы, ліманнік таксама адрозніваецца памерамі. Здараецца, прывозяць партыю зусім ужо дробнага, а ў іншы раз глядзіш – ён па памеры амаль як прэснаводны!

У адрозненне ад буйнога, цэны на дробнага матыля падобныя як на ўсходзе, так і на захадзе. Хіба што ва Украіне ліманнік значна танней, чым у іншых краінах, бо яго там здабываюць у вялікіх аб’ёмах.

Прывабнасць «вяртуна» для рыбы не выклікае ніякіх сумневаў. А вось па ліманніку ёсць пытанні. Пагаворваюць, што рыбе нібыта не падабаецца яго саланаваты густ. Аднак я, напрыклад, не раз выйграваў спаборніцтвы, дадаючы ў прыкорм як раз-такі ліманніка, тады як суседзі карміліся з «вяртуном» і лавілі ў выніку менш рыбы. Думаю, што ключавы момант тут – менавіта ў ступені рухомасці лічынак. Калі трэба хутка сабраць на кропцы «ўсё жывое», то «вяртун», несумненна, будзе больш эфектыўны бо рыба лепш яго чуе сваёй бакавой лініяй. А вось калі трэба паставіць на кропку якасную рыбу, скажам, буйнога падлешчыка, па суседстве з якім ёсць дробныя акунькі, то ліманнік будзе пераважней. Хай вы ледзь даўжэй будзеце чакаць падыходу рыбы, але гэта з лішкам кампенсуецца яе вагай.

Такім чынам, асноўнае прызначэнне дробнага матыля – гэта прыкормліванне.

У шэрагу выпадкаў рыба горш бярэ на матыля, калі лічынкі не прысутнічаюць у прыкорме. Дакладней пры адсутнасці канкурэнцыі рыба ў прынцыпе можа нядрэнна браць на матыля, нават калі яго няма ў прыкормке ні грама. Але на спаборніцтвах такі нумар, вядома, не пройдзе – уся рыба уплывёт да суседзяў, у якіх у прыкормке ёсць матыль.

У сувязі з гэтым дам некалькі саветаў па выкарыстанні матыля ў прыкормке. Гэта, увогуле-та, протсыя ісціны для любога рыбалова-спартоўца, і я ўжо неаднаразова казаў пра гэта ў сваіх артыкулах, але многія аматары працягваюць «наступаць на адны і тыя ж граблі». Таму яшчэ раз прывяду некалькі тэзісаў.

Па-першае, матыль не павінен быць зліплы, інакш яго немагчыма будзе раўнамерна размеркаваць па прыкормке, а значыць, рыба зможа хутчэй выесть з прыкормкі смачныя камякі і сплысці прэч. Таму перад даданнем у прыкормку матыля неабходна разбіць сухой цэглай, размолотой да стану пылі.

Па-другое, нельга дадаваць адразу ўсяго матыля ў прыкормку. Раслінная сумесь на паветры неўзабаве заб’е лічынак, і праз нейкі час яны проста растворацца ў прыкормке. Да таго ж, у працэсе лоўлі часцяком узнікае неабходнасць вар’іраваць колькасць матыля ў прыкормке, напрыклад: падышоў лешч – дакормліваюць шарамі з вялікай колькасцю матыля; хочацца замест акуньчыкаў лавіць плотку – кормім амаль без матыля. Таму варта ў асобнай скрынцы захоўваць запас матыля для дакорма, і асобна – запас прыкормкі.

У большасці выпадкаў пры даданні матыля прыкормка павінна мець у складзе грунт. Гэта забяспечыць лепшую захаванасць лічынак.

Па-трэцяе, у сонечны дзень кармавога матыля неабходна захоўваць у цяньку. У гарачае надвор’е транспартаваць лічынак на рыбалку варта ў тэрмабоксе.

Часам пры падыходзе буйной рыбы карысны бывае дакорм адразу вялікім аб’ёмам матыля. У гэтым выпадку я б раіў не змешваць лічынак з прыкормкай, а проста пасыпаць іх багата шэрай цэглай і апырскаць з пульверызатара, пасля чаго з іх можна будзе ляпіць шарыкі.

Асобна варта сказаць пра лоўлю на «вяртуна». Наогул не зусім правільна называць дробнага матыля «кармавым». Узімку, калі рыбалка цяжкая, мы ў шэрагу выпадкаў выкарыстоўваем дробнага рачнога матыля для насадкі на кручок. А заканадаўцы рыбалоўнай моды, англічане, і ў летнюю пару ў шэрагу выпадкаў ловяць на дробнага матыля капрызную рыбу на каналах.

У эфектыўнасці гэтага спосабу мы маглі пераканацца на Чэмпіянаце Свету – 2013, калі зборная Англіі проста «вынесла ўсіх у адны вароты», налавіў плоткі нармальнага памеру. Спартоўцы большасці каманд не маглі зразумець, як змагацца з «палубраннем», калі плотка беспакарана абсасвала матыля на кручку: змяншалі памер кручка да №24, ставілі ланцужкі 0.06 мм, сплавікі 0.3 гр. А ўсё аказалася прасцей: буйны матыль палохал пераборлівую канальную рыбу! Але варта было апрануць на кручок пару дробных матылёў, падыграць аснасткай (прытрымаць яе даўжэй падчас апускання, каб кручок максімальна павольна апусціўся на дно) – і «палубранне» ператваралася ў цалкам упэўнены ўтоп.

Як вы разумееце, снасць для лоўлі на дробнага матыля павінна быць далікатнай: сплавік не больш 1 гр з тонкай антэнай, падпасак не буйней №10, кручок не больш №20.

Захоўванне

Каб доўга захоўваць матыля ў хатніх умовах трэба выконваць некалькі правілаў. Перш за ўсё, трэба разумець, што матыль гіне ад уласных вылучэнняў, а таксама ад кантакту з ужо памерлымі лічынкамі, г.зн. адбываецца ланцуговая рэакцыя.

З буйным мотылём ў гэтым плане прасцей. Традыцыйны спосаб захоўвання – у газеце – далёка не самы лепшы. Вы, напэўна, чулі гісторыі, як нехта доўга захоўваў буйнога матыля ў капронавай панчосе, змешчанай ў зліўны бачок унітаза, а можа, і самі так рабілі (я – спрабаваў). Высокая эфектыўнасць гэтага спосабу тлумачыцца тым, што разам з праточнай вадой сыходзяць і вылучэнні лічынак.

Але прасцей і яшчэ больш эфектыўна, на мой погляд, захоўваць матыля ў скрыні з вадой у халадзільніку, змяняючы ваду раз у суткі. Лічынкі павінны размяшчацца тонкім пластом па дне ёмістасці.

Вельмі важна каб вада, у якую вы пераклалі матыля, была такой жа тэмпературы, як вада, з якой яго дасталі. Тэмпературны ўдар для матыля смяротны!

Ну а каб матыль захоўваўся ў цалкам ідэальных умовах, неабходна своечасова аддзяляць мёртвых лічынак ад жывых. Для гэтага нам спатрэбіцца двухмілімэтровая сіта, пра якую я ўжо згадваў вышэй. Адпаведна, кожны дзень, змяняючы лічынкам ваду, мы адначасова праганяем іх праз сіта. Такім спосабам матыля можна захоўваць па некалькі тыдняў.

Дарэчы, пры вышэй апісаным спосабе захоўвання ўжо праз тыдзень матыль стане значна больш пругкім і будзе лепш трымацца на кручку. Гэта незаменны варыянт для тых, у каго няма магчымасці купіць шчыльнага уральскага матыля.

З дробным матылём усё больш складана. Гэта звязана з тым, што яго, як правіла, больш па аб’ёме, чым буйнога, а значыць – цяжэй аддзяліць мёртвых лічынак ад жывых. Тут нам спатрэбіцца прасторная ванначка і вялікая сіта пад яе.

Аднак захоўванне ў вадзе прыводзіць да таго, што перад даданнем у прыкормку матыль застаецца мокрым, што не ёсць добра (хоць, гэта, вядома, лепш, чым мёртвы!).

Увогуле, дробнага матыля часцяком даводзіцца захоўваць у газеце, а не ў вадзе. Тут таксама ёсць некалькі нюансаў.

Па-першае, матыль павінен ляжаць тонкім пластом, не больш за 1 см. Можна скручваць яго ў рулоны.

Але самы класны варыянт я бачыў у польскіх пастаўшчыкоў – яны прывозілі матыля на спаборніцтвы ў скрынках з-пад піцы! У такім варыянце захоўвання ён гарантавана не падавіцца.

Па-другое, трэба сачыць каб матыль ня слёжваўся – кожны дзень варушыць яго, мяняць газеты.

Па-трэцяе, пры захоўванні матыля ў газетах тэмпература павінна быць блізкай да нуля. Жывому-та матылю асаблівай розніцы няма (ён і пры + 15 ° С будзе адчуваць сябе камфортна). А вось памерлыя лічынкі, якія хай і ў мінімальнай колькасці непазбежна прысутнічаюць у агульнай масе, будуць не так хутка раскладацца, а значыць – не так моцна атручваць асяродзе для астатніх. Праўда, жывы матыль пры нізкай тэмпературы становіцца ад гэтага млявым, але потым адыходзіць, так што на гэты конт можаце не хвалявацца.

Аляксей Валічэнка, часопіс «Рыбалоў»

Кастер… это словечко иностранного происхождения, обозначающее окукливающегося опарыша, думаю, слышали многие белорусские рыболовы. Но лишь единицы знают, насколько эффективной может быть эта наживка в умелых руках!

Среди западных рыболовов кастер очень и очень популярен. Причём наибольшим спросом кастеры пользуются не в солнечной Италии, и не во Франции, а в странах с более прохладным климатом – таких как Голландия, Бельгия, Англия, Ирландия, Германия, где доминируют привычные для нас рыбы: лещ и плотва. И в последнее время мы всё больше убеждаемся, что и по нашей рыбе эта наживка работает ничуть не хуже, чем по английской!

Что такое правильный кастер?

На всякий случай сразу поясню для тех, кто не знает, что классические кастеры, которых на Западе купить не проблема – это не просто окуклившиеся почерневшие личинки, коих вы можете обнаружить в банке с опарышем, забытой  в ведре. Настоящий картер, пригодный и для прикормки, и для насадки – ТОНУЩИЙ. А тонущим он является только в начальной стадии окукливания, пока куколка не успела наполниться воздухом.

Правильные кастеры имеют цвет от белого до светло-рыжего. Если же куколка стала коричневой – значит это уже плавающий кастер (floater). На самом деле он тоже имеет своё применение в рыбалке, и порой может дать великолепные результаты, например, при ловле чехони на фидер.

Но сейчас просто примите к сведению, что если вы когда-то попробовали ловить на окуклившегося опарыша, и безуспешно, то это ещё ничего не значит. Потому что, во-первых, скорее всего, ловили вы на плавающего кастера, который не годится для ловли со дна. А, во-вторых, чтобы рыба хорошо клевала на кастера, он должен присутствовать в прикормке в нормальном количестве. Раньше это было действительно большой проблемой, потому что до недавнего времени в Беларуси невозможно было купить правильных кастеров для прикормки, и приходилось делать их самому. К счастью, сейчас ситуация начинает меняться.

Как я убедился в эффективности кастера?

Впервые я пробовал самостоятельно делать тонущих кастеров году где-то в 2008. Занятие это, конечно, несложное, но хлопотное, и определённое время отнимает. К тому же нужно место, где этим заниматься (не в квартире же!), и собственно опарыш, который в моём случае всё равно покупался у оптового поставщика. Короче говоря, по мне – проще купить готовых кастеров, хоть они и несколько дороже опарыша. Ну, готовых-то, как я уже говорил, в те годы у нас купить было негде, а делать кастеров самому – как-то, честно говоря, не было стимула. В то время я ещё был сторонником теории, что кастер нашей рыбе незнаком, поэтому он в принципе не может работать в Беларуси столь же эффективно, как мотыль и опарыш. Правда, я не проверял кастера в условиях конкуренции (а только так можно сделать более-менее объективный вывод), поэтому всё это оставалось не более чем теорией.

Впервые кастер у меня «выстрелил» на тренировках перед чемпионатом мира – 2012 в Чехии, на реке Мораве. Я добавлял его в прикормку, подсаживал к мотылю на крючок, и крупной рыбе это явно нравилось.

После Чехии захотелось более основательно поработать с этой наживкой в Беларуси. Тогда разведением опарыша у нас занимался ныне уже покойный Серей Левизов, и по моей просьбе он делал кастеров в нужном для прикормки количестве.

А не так давно «эстафету перенял» Павел Шкатуло (www.fishingshop.by), причём Павел по моему совету начал делать кастера в вакуумной упаковке, что серьёзно увеличило срок хранения куколок.

Так вот, оказалось, что при добавлении кастера в прикормку в количестве хотя бы 250 мл рыба на наших водоёмах (в первую очередь это лещ и крупная плотва) очень быстро с ним знакомится. И в ряде случаев хочет добавки!

У вас может лучше клевать на мотыля, или, допустим, на пинку, но на прикормке, в которой содержится кастер, рыба зачастую будет стоять в большем количестве, чем на точно такой же прикормке, но без кастера. И это уже неоднократно подтверждалось на белорусских соревнованиях.

Можно вспомнить недавний Кубок Бреста – 2015 и первый этап ЧРБ – 2015 в Кобрине. Оба соревнования удалось выиграть с большим отрывом, и каждый раз в прикормке у нашей команды присутствовал кастер, хотя ловили на мотыля. Конечно, там роль сыграла совокупность факторов, в том числе правильная растительная смесь, но кастер, я думаю, играл не последнюю роль.

Ещё один свежий пример – чемпионат Европы – 2015, прошедший на гребном канале в Заславле. По предыдущим соревнованиям и тренировкам, проходившим на этом водоёме, мы сделали вывод, что кастер здесь играет важную роль, как в прикормке, так и в качестве насадки. Но насколько правильным был наш вывод? Заказ на живой корм нужно было делать заранее, и практически у каждой команды было зарезервировано какое-то количество кастера, притом, что часть команд была абсолютно незнакома с водоёмом. Так вот, по ходу тренировочной недели ведущие команды поняли, что кастер тут действительно «рулит», и к соревнованиям многие, в т.ч. итальянцы, дозаказывали кастера, чтобы на каждого человека было по литру на тур. У поставщика в итоге даже не хватило запасов для полного удовлетворения спроса!

Почему кастер эффективнее других наживок?

Не стоит волноваться о том, что кастер не издаёт колебаний и поэтому рыбе, якобы, сложнее отыскать его на дне. В том же Кобрине был курьёзный случай, когда я поймал окуня, рот которого был набит кастерами. И это притом, что в прикормке было изрядное количество подвижного мотыля, которого, как принято считать, окунь предпочитает другим наживкам. Но полосатый хищник почему-то выедал из развалившихся прикормочных шаров именно неподвижных куколок!

Я думаю, у кастера есть несколько преимуществ перед другими наживками.

Во-первых, возможно, он не так настораживает подозрительную рыбу, как опарыш, с которым на часто посещаемых водоёмах у рыбы связан инстинктивный страх быть пойманной.

Во-вторых, кастер не представляет интереса для мелких плотвичек и подлещиков-лаврушек, а значит – более селективно работает по крупной рыбе.

В-третьих, кастеры, в отличие от живого опарыша, не разрушают шары прикормки.

Ну и в четвёртых, можно предположить, что рыбе тактильно больше нравиться лопающиеся куколки, наполненные протеином, чем мягкие опарыши. Тут – как и у людей: многим, например, больше по вкусу хрустящая картошка фри, чем просто отварной картофель, хотя продукт используется один и тот же…

Как изготовить кастеров самому?

Прежде всего, нам понадобится живой опарыш в соответствующем количестве. В Польше литр опарыша можно купить за $5. В Беларуси он, к сожалению, пока что дороже примерно вдвое, видимо, по причине малого рынка и, как следствие, отсутствия конкуренции между производителями.

Ну да ладно, допустим, опарышем разжились. Теперь высыпаем личинок в тазик и храним при «комнатной» температуре, ожидая, пока они только-только начнут окукливаться. На это может уйти 3 – 4 дня. Хотя тут факторов много: определённый вид мухи, время с момента производства, температура, при которой опарыша хранили до продажи. Поэтому когда-то приходится ждать дольше, когда-то – меньше.

Теперь наша задача – проверять опарыша раз в несколько часов. И как только первые личинки начали окукливаться (т.е. перестали двигаться, начали желтеть) – мы пересыпаем всего опарыша на сито с ячейкой 4 мм, а сито – на другой тазик. Весь двигающийся опарыш вскоре проползает вниз, а на сите остаются кастеры. Их мы сразу же пересыпаем в ёмкость с водой и ставим в холодное место. Вода полностью останавливает процесс окукливания, а низкая температура нужна для того, чтобы кастер не портился. Процедуру повторяют через несколько часов, потом ещё и ещё, пока весь опарыш не окуклится.

Срок хранения кастеров в воде при низкой температуре составляет около недели. Фактически куколки пригодны к использованию до тех пор, пока от них не появится неприятный запах.

Для более длительного хранения можно заморозить кастеров. Правда, это не лучший вариант, т.к. в результате нарушается структура тканей, кастер трескается, хуже держится на крючке.

Лучше всего кастер хранится в вакуумной упаковке. Так куколки могут храниться более месяца.

На водоёме

Во время рыбалки кастеров нужно хранить в ёмкости с водой, в противном случае они быстро чернеют и начинают всплывать. В жаркую погоду, естественно, лучше, если наживка будет стоять в тени.

Добавлять кастера в прикормку нужно порционно, по мере докорма, регулируя его концентрацию в соответствии с характером клёва.

Есть мнение, что перед добавлением в прикормку кастеров нужно давить. Но, по-моему, это ошибочно. То есть давить есть смысл только почерневших кастеров, чтобы они не всплывали, если вам жалко их выкидывать. Если же кастер у вас правильный, тонущий, то лучше пусть рыба сама его пережёвывает. По крайней мере, мне ни разу не встречались рекомендации западных экспертов о том, что кастеров нужно давить.

Докармливать кастерами можно не только в смеси с растительной прикормкой. Иногда лучшие результаты даёт глина в качестве носителя.

Ещё вариант – подстреливать кастеров из рогатки к поплавку. За счёт практически идеальной центровки кастеры ложатся в точку более кучно, чем опарыш. Понятно, что здесь речь идёт о ловле на небольшой дистанции.

Следующий вопрос: сколько кастеров нужно на одну рыбалку? Я привык измерять наживку специальными мерными баночкам-матрёшками, утверждёнными FIPSed. Так вот, минимум, позволяющий хоть как-то обозначить куколок в прикормке – это самая мелкая баночка – 1/8 л. Но лучше, конечно, иметь в наличии 1/4 л, или 1/2 л. Этого количества достаточно, чтобы рыба распробовала кастеров. Если же речь идёт о соревнованиях, рыба активна, её много, и она клюёт именно на чистого кастера, то и 1 л может оказаться мало.

Крючок при ловле на кастера используется классической формы. Размер – в зависимости от объёма насадки. Один кастер –крючок №18–16 (ловля плотвы), два кастера – №16–14 (крупная плотва, лещ), три кастера– №14–12 (используется довольно редко).

Кстати, при насаживании двух и более кастеров, одну из куколок можно одевать «вверх ногами», что позволяет уменьшить перекручивание поводка при выматывании оснастки.

Для ловли леща, в моей практике, кастер идёт чаще как подсадка к нескольким мотылям, соответственно самый ходовой крючок – №14.

Ещё один эффективный «бутерброд» для крупной рыбы – кастер + червь.

К слову, тут есть одна хитрость. Поскольку червь – насадка довольно тяжёлая, требующая относительно крупных крючков (опять же тяжёлых), то повышает реализацию поклёвок подсадка к червю плавающего (!) кастера. В таком варианте рыба клюёт смелее.

Что ж, я думаю, что после прочтения этой статьи кто-то из вас пересмотрит своё отношение к наживкам, и культура рыболовства в нашей стране поднимется на ещё одну ступень вверх.

Автор: Алексей Воличенко

В предыдущей статье мы говорили о различных тонкостях приготовления прикормки. В продолжение прикормочной темы сегодня, как я и обещал, речь пойдёт том, КАК кормить. Этот аспект не мене важен, чем состав и замес прикормки. А на соревнованиях высокого уровня, где у всех рыболовов прикормки качественные и замешаны правильно, именно нюансы подачи влияют на то, к кому в сектор приплывёт рыба.

Итак, в прошлый раз мы остановились на том, что наша прикормка увлажнена, смешана с грунтом и просеяна, т.е. готова к использованию.

Прежде чем начинать лепить шары (наполнять кормушку), нужно должным образом подготовить живой корм.

Мелкого мотыля необходимо «разбить», т.е. пересыпать сухой глиной или, в крайнем случае, крахмалом, чтобы личинки были отдельно одна от другой. Это позволит равномерно распределить мотыля по прикормке. Для этих целей удобнее всего пользоваться стандартным тазиком, который идёт в комплекте с 25 л ведром, который есть в ассортименте многих фирм, специализирующихся на матчфишинге.

Опарыша, для ловли поплавочными снастями, необходимо обездвижить (умертвить), чтобы он раньше времени не выползал из шаров (для фидера это не актуально). Для этого личинок нужно либо ошпарить кипятком, либо предварительно заморозить.

Кастеров, чтобы они не почернели, необходимо хранить залитыми небольшим слоем воды. Крупного мотыля также следует хранить в воде.

При желании добавить в прикормку червей, последние нарезаются специальными ножницами с тройными лезвиями.

После этого следует поместить их на тряпку и отжать «сок», если вы не хотите чтобы ваша прикормка получила дополнительную влагу.

Теперь проверяем влажность прикормки (м.б. она успела подсохнуть), при необходимости доувлажняем пульверизатором и перемешиваем дрелью.

Важнейшее правило: ни в коем случае нельзя смешивать весь объём прикормки со всем запасом наживки! Во-первых, потому что в растительной прикормке мотыль и червь быстро умрут и потеряют привлекательность для рыб. А во-вторых, потому что даже если с такими компонентами, как, например, опарыш и кукуруза, в прикормке ничего не случится, то мы не сможем их оттуда удалить в процессе ловли, если окажется, что сегодня эти компоненты в прикормке лишние. Поэтому наживка добавляется в прикормку непосредственно перед лепкой шаров, и ровно в том количестве, которое нужно для данного количества шаров.

Тут нам понадобится второе ведро, в которое мы поместим ровно столько прикормки, сколько нужно для стартового закорма. Сюда же добавляем наживки, хорошенько перемешиваем.

Начинаем лепить шары. Следим, чтобы они были одинакового размера (это в особенности важно при кормлении рогаткой, потому что в противном случае теряется точность закорма). Слепленные шары кладём в первое ведро, где хранится запас прикормки.

Когда всё готово, ставим вёдра и коробочки с кормом так, чтобы они были под рукой.

Вообще, хочу подчеркнуть, что для качественной подачи прикормки важно правильно обустроить своё «рабочее место». Многие не придают этому моменту должного значения, в результате чего как минимум снижается темп ловли, или даже ухудшается качество самой прикормки.

Солнечный свет, ветер и дождь – главные враги прикормки. Поэтому я ставлю рядом с собой большой стол с тентом-защитой от вышеперечисленных погодных явления. С одной стороны стол крепится к средней ножке ящика-платформы, а с другой имеет две дополнительные ножки-подпорки. Таким образом, прикормки и наживки, размещённые на столе, всё время находятся под рукой.

Запас прикормки я храню в прямоугольной ёмкости, которая по высоте меньше, чем стандартное двадцатилитровое ведро. За счёт этого место на столе используется более рационально, и тент полностью защищает прикормку от непогоды.

Для меня удобнее, когда прикормочный стол расположен слева. Казалось бы, правой рукой удобнее лепить шары, но у этой руки есть более важная задача – держать удочку. К тому же в правую руку я беру крючок, а левой – одеваю наживку. Соответственно наживка и прикормка находится рядом. На этом же столике у меня стоит пульверизатор, двухлитровая ёмкость с водой для споласкивания руки от частиц прикормки, а также полотенце.

Кстати, если вы не обзавелись столом с тентом, то ёмкости с прикормкой и наживкой можно накрывать вторым полотенцем.

Ну а для защиты от дождя, понятно, понадобится крышка для ведра.

Помимо основной прикормки, смешанной с грунтом, не помешает также иметь ёмкость с небольшим запасом чистого грунта и отдельно чистой прикормки, чтобы в процессе ловли можно было варьировать соотношение двух этих ключевых компонентов в зависимости от поведения рыбы. Соответственно для смешивания нам понадобится ещё одна свободная ёмкость.

Зачем это надо? Дело в том, что не существует универсального соотношения растительной прикормки и земли. Даже на одном и том же водоёме оптимальная пропорция может со временем меняться. И определить это можно только экспериментальным путём.

Итак, «рабочее место» оборудовано, всё необходимое находится под рукой, шары налеплены.

Разумеется, чем выше точность кормления– тем лучше. Вернее так: чем меньше рыбы и чем она более капризная, тем важнее точность закорма. И в этом плане, как вы понимаете, проще всего – со штекером, т.к. его можно закормить специальной чашкой на конце кита, тем самым сложив шары максимально компактно. Правда, это вовсе не значит, что ловить надо обязательно именно на пятне прикормки. Часто бывает, что больше поклёвок происходит в стороне. Это особенно типично для карася. Также и при ловле уклейки намного больше поклёвок бывает не за облаком мути, а на 0.5 – 1 м  дальше. Поэтому прикормку нужно недобрасывать до поплавка.

На некоторых водоёмах плотву можно раздразнить, если часто подстреливать к поплавку варёную коноплю из специальной рогатки с микро-чашечкой и самой тонкой резинкой.

Дело в том, что плотва в принципе любит, когда в толще воды что-то движется, но слишком частый докорм шарами может отпугнуть плотву, особенно – на мелководье. И тут падающая конопля оказывается палочкой-выручалочкой. Что интересно: конопляные зёрна привлекают плотву даже в тех случаях, когда рыба клюёт только на мотыля! Но, повторюсь, этот способ работает не на всех водоёмах, а преимущественно там, где обитает крупная, более 100 гр, плотва.

Если рыба вообще ни в какую не хочет выходить под штекер, то самое последнее средство в моём арсенале чтобы привлечь её – это воспользоваться жидкой прикормкой. Растительная смесь разводится водой до консистенции густого супа, аккуратно заводится в точку и выливается. Результат – долгоиграющее густое облако.

Таким способом мне неоднократно удавалось разловить, казалось бы, «мёртвую» точку. Для пущей привлекательности можно залить прикормку жидким ароматиксом.

Но если рыбы много и она активна, то нет никакого смысла тратить время и силы на завоз шаров чашкой. Кидаем всё с руки.

Кстати, не далее, как в прошлом году мне удалось выиграть финальный этап чемпионата Беларуси, который проходил на дамбе Вилейского вдхр.,отчасти благодаря тому, что я кидал прикормку с руки, тогда как спортсмены из других команд по привычке возили её штекерами и теряли на этом время.

По технике заброса прикормки с руки могу сказать, что при ловле длинным штекером и махом удобнее бросать прикормку правой рукой (напомню, лепить можно левой), а для короткого штекера и уклеечного (до 4 м) маха правильнее кормить левой рукой.

Если же вы левша – тогда всё наоборот.

Ну, с фидером в плане точности закорма тоже всё просто: заклипсовались, выбрали ориентир на том берегу, и кидаем в одну точку. Сразу после броска поднимаем удочку вверх или уводим в сторону, чтобы вершинка амортизировала рывок, когда со шпули сойдёт вся леска до клипсы. У опытных фидеристов это движение доведено до автоматизма.

Но учтите: если рыба клюёт постоянно, то это вовсе не значит, что после каждой рыбы надо забрасывать в точку кормушку с прикормкой. Иногда разумнее чередовать пустые кормушки и наполненные. Далеко не всегда и не везде рыбе нравится, когда то и дело ей «на голову» падают кормушки.

Можно привести в качестве примера ЧМ – 2014 по фидеру, который проходил в Ирландии. Одной из выигрышных тактик там была ловля плотвы средним весом около 50 гр пикером на дистанции 12 – 14 м от берега, где глубина составляла порядка 2 м. Темп ловли у лидеров доходил до двух плотвиц в минуту, но примерно 7-9 из 10 забросов делались пустой кормушкой.

С вагглером всё намного сложнее. Правда, сложнее – не значит хуже! Наоборот, на мой взгляд, в стоячих водоёмах при ловле капризной рыбы матчёвка зачастую переигрывает фидер, поскольку с ней можно намного точнее промерить глубину, качественнее презентовать насадку на крючке, и, конечно, в плане прикармливания тут гораздо больше свободы для манёвра. С кормушкой же рыболов ограничен в вариантах подаче прикормки.

Итак, матчёвка кормится с помощью рогатки.

Про необходимость лепить шары одинакового размера уже говорилось выше. Добавлю, что следует также иметь запас рогаток с резиной разной толщины, чтобы подобрать оптимальную модель под конкретную дистанцию. Чем дальше дистанция – тем мощнее нужна рогатка. Однако на ближней дистанции (15 – 20 м) наибольшая точность достигается с мягкой резиной. Ну а предел дальности для матчевой снасти – это где-то 45–50 м.

При кормлении рогаткой часто бывает, что первые шары улетают «в молоко», затем рука привыкает к выбранной дистанции и остальные шары ложатся точно. В этой связи рекомендуется слепить пару пустых (без живого корма) «пристрелочных» шаров, чтобы не уводить рыбу от точки, а выстрелив их и почувствовав оптимальное усилие, кормить уже теми, что «с начинкой».

По докорму рогаткой тоже есть нюансы. Допустим, рыба подошла на точку, и её нужно удерживать, регулярно подстреливая по одному шарику. Но есть риск, что шар попадёт мимо, и тогда нужно будет стрелять ещё один, чтобы попасть в поплавок. Поэтому в таких случаях правильнее лепить сразу два шара. Второй – страховочный (на случай если первый раз «промазали»), тут же выстреливается следом, пока ещё рука не «забыла» погрешность, которую надо компенсировать, увеличив или уменьшив усилие при натяжении резины. Но если первый шарик упал в радиусе метра от поплавка, то второй стрелять не надо.

Но бывает и так, что докармливать нужно массировано. Как это понять? Только экспериментальным путём. Следует внимательно следить за реакцией рыбы на докорм, и соответственно варьировать интервал и объём докорма (по одному шарику, или по нескольку).

Понятно, что если рыбы пришло много, то и докармливать нужно помногу (часто), иначе рыба уйдёт. Но нельзя также упускать такой нюанс, что если начались поклёвки крупной рыбы, то необходимо увеличивать содержание живого корма в прикормке. Потому что «сухарями» её не удержишь.

Практически всегда частый докорм хорошо работает на сильном течении. Я в этой связи вспоминаю прошлогодний ЧМ в Хорватии. Это была экстремальная рыбалка: глубина 6 м, и сильнейшее течение, мгновенно выворачивающее самые тяжёлые оснастки на поплавках грузоподъёмностью 50 гр. Прикормка состояла в основном из гравия и опарыша, обильно пересыпанного клеем. Так вот, надо было все имеющиеся 20 л прикормки (максимально разрешённый на соревнованиях объём) равномерно распределить на 4 часа. И если на «обычных» водоёмах стартовый закорм на соревнованиях обычно состоит как минимум из 10 «апельсинов», то здесь выигрышная тактика состояла в том, чтобы пред самым стартом забросить 2 – 3 шара, и затем подбрасывать прикормку постоянно. Чуть сбавил темп – и рыба ушла к соседу.

Если подошла мелочь, но вы чувствуете, что где-то рядом плавает крупная рыба, то можно попробовать докормить серией из 3 – 5 шаров, чтобы они хорошенько плюхнули. При определённом стечении обстоятельств мелкую рыбу это отпугнёт, и вместо неё на точку приплывут «бонусы».

Вот и все секреты. Вам осталось только суметь их вовремя применить.

Автор: Алексей Воличенко

Обустройство рабочего места поплавочника

Про штекерное удилище

Топ киты

Прикормка для плотвы

Мотыль для прикормки и насадки

Оснастка штекерного удилища

Закором точки ловли при помощи прикормочной чашки

Советы по ловле на штекер

Преимущества щтекерного удилища

Итоги мастер-класса

В этой статье известный польский рыболов-спортсмен Tomek Bronicki рассказывает о мотыле. Большинство из вас часто пользуются этой наживкой, но мало кто знает о ней столько, сколько Tomek!      

Мотыль – самая универсальная наживка на поплавочных соревнованиях. Поэтому едва ли найдётся рыболов-спортсмнен, выходящий на старт без джокера (джокером на Западе принято называть мелкого мотыля, добавляемого в прикормку – прим. ред.), или как минимум, без насадочного мотыля.

Живёт мотыль, как известно, в иле. Оттуда его и добывают.

Существует множество видов комаров и, соответственно, много видов мотыля, отличающихся размером, плотностью и живучестью.

Джокеры

Их можно условно разделить на две группы:

• Очень мелкий т.н. «русский» мотыль, добываемый в лиманах (в Беларуси его называют «лиманник» – прим. ред.)
• Чуть более крупный пресноводный мотыль  (у нас его так же называют «вертун» – прим. ред.)

Вы должны стремиться, чтобы джокер не вызывал у рыбы подозрение. В этом плане у «лиманника» есть недостаток. Поскольку этот мотыль добывается в солоноватой воде, то и вкус у него соответствующий. И есть мнение, что это настораживает рыбу.

Пресноводный мотыль лишён этого недостатка. Он гораздо более подвижный, поэтому рыба лучше слышит издаваемые им колебания. Вот почему польские рыболовы чаще отдают предпочтение именно пресноводному джокеру. Исключением являются периоды, когда у местного джокера случается вылет – добыть его в эти периоды проблематично.

Несомненно, пресноводный джокер более универсален, т.к. одинаково хорошо привлекает и мелкую и крупную рыбу.

«Лиманник» же, как это ни странно на первый взгляд, иногда предпочтительнее для селективной ловли крупной рыбы (!), поскольку он не так сильно привлекает любопытную мелочь. Это нужно иметь ввиду.

Кроме того, «лиманник» в качестве добавки к прикормке может пригодиться, если вы не хотите иметь в улове окуня и ерша, поскольку эти рыбы лучше других реагируют на колебания, издаваемые кормом.

Насадочный мотыль

Под насадочным мотылём мы подразумеваем крупного мотыля. Хотя если рыба мелкая и клюёт отвратительно, то и джокера иногда приходится использовать для насадки на крючок.

Крупный мотыль – тоже условное понятие, т.к. он отличается по размеру: в каких-то озёрах мотыль обитает крупнее, в других – мельче. Понятно, что для ловли крупных экземпляров – чем мотыль крупнее, тем лучше.

Иногда в продаже также встречается отсев от крупного мотыля. Рыболовы называют его «средним». Как правило, этот мотыль менее подвижный, поскольку в процессе отсева он слегка травмируется.

В некоторых озёрах, в основном – в северных регионах, встречается особый вид мотыля, представляющий особую ценность. Он тёмного цвета, подвижный и, самое главное – довольно упругий, т.е. хорошо держится на крючке и не так быстро вытекает. На одного такого мотыля можно поймать несколько рыб.

В принципе насадочного мотыля можно использовать и для прикормки. Правда, это касается только ловли крупных экземпляров. Мелкая рыба, вероятно, перенасытиться насадочным мотылём ещё в начале сессии, и её будет тяжело поймать. Вы можете рискнуть, но помните – это будет игра ва-банк!

О покупке и хранении

Конечно, большинство рыболовов покупают мотыля и джокера в специализированных рыболовных магазинах. Но если вам нужен большой объём кормового мотыля, то в этом случае выгоднее заблаговременно обращаться к оптовому поставщику (в Беларуси вы можете обратиться, например, к ЧУП «Мотыль»).

Обычно мотыль продаётся упакованный в газету. Тут важно заметить, что личинки должны лежать максимально тонким слоем. Сама газета должна быть слегка влажной, но не сильно. Время от времени, примерно раз в сутки, полезно переупаковать мотыля по-новому, чтобы он не слёживался.

Мотыль намного дольше живёт, если пересыпать его просеянной через сито землёй, а затем уже поместить в газету. Правда, в этом случае мотыль увеличивается в объёме, становится более «воздушным». Это критично для рыболовов-спортсменов, поскольку на соревнованиях максимальный объём джокера, допустимый к использованию, строго лимитируется.

Разумеется, мотыля следует хранить в прохладном месте. Оптимальная температура хранения составляет +4°.

Если после длительного хранения часть личинок погибла, то их следует отсеять. В противном случае живые личинки будут отравлены и вскоре тоже погибнут. Для просеивания мотыля спортсмены используют специальное прямоугольное корыто, поверх которого ставится сито соответствующего размера с ячейкой 3 мм.

Подготовка к ловле

Перед началом рыбалки насадочный мотыль перекладывается в миску с водой. Воды должно быть немного – так вам будет удобнее доставать личинок. Если погода стоит жаркая, следите за тем, чтобы миска с мотылём стояла в тени, иначе личинки быстро погибнут.

Джокера перед добавлением в прикормку непременно следует «разбить». Если этого не сделать, то личинки останутся слипшимися, и не получится равномерно распределить их по прикормке.

Для разбивки можно использовать крахмал, но я настоятельно рекомендую сухую глину – в ней личинки дольше остаются рассыпчатыми, а если часть джокеров не была использована, то её запросто можно сохранить до следующей рыбалки.

Технология разбивки проста. Высыпьте джокера в корыто, добавьте сухой глины (на 1 кг личинок вам хватит 100 г глины). Затем несколько раз энергично встряхните корыто, пока глина равномерно не распределиться по личинкам.

В сильную жару запас личинок следует хранить в термосумке со льдом.

Применение

Добавьте часть пересыпанного глиной джокера в стартовый закорм, а оставшуюся часть поставьте в тень. Не добавляйте всего джокера сразу, иначе растительная прикормка вскоре убьёт его! Конечно, если ваша прикормка более чем на 70% состоит из глины, то этим правилом можно пренебречь.

Вообще нужно отметить, что для мотыльной ловли прикормка почти всегда должна содержать в себе глину. Стандартное её содержание в растительной смеси колеблется от 30 до 60 %. Такая презентация вызывает у рыбы меньше подозрения, и чем слабее клёв, тем это важнее, и тем больше грунта добавляется в прикормку. Ведь в естественной среде рыба привыкла добывать мотыля из грунта, а не из растительной прикормки!

Какие использовать грунты? В стоячей воде я советую смешивать озёрную глину (glina rozpraszająca) с вязкой (glina wiążąca) в пропорции 2/1. Дело в том, что добавление джокера делает прикормку более рассыпчатой, и чтобы немного её подклеить добавляется вязкая глина. Для ловли в проточной воде достаточно использовать речную глину (glina rzeczna). Она сама по себе обладает достаточной вязкостью, чтобы удерживать джокера.

Можно использовать кормового мотыля и без всякого носителя. Для этого я применяю специальный клей для мотыля фирмы Traper (klej do ochotki). Это может быть оправданно, если нужно быстро сконцентрировать подошедшую рыбу, не дать ей уйти в соседний сектор. Естественно, для этого способа вам понадобится прикормочная чашка на вершинке штекерного удилища.

Ещё один интересный способ состоит в том, чтобы… измельчить мотыля на блендере! Образовавшийся суп используется для замешивания прикормки, или глины. Это может быть ваша маленькая хитрость на соревнованиях. Только учтите, что такой суп из джокера быстро портится. Вы можете приготовить его дома, заморозить, а потом добавить в прикормку уже на берегу.

Своеобразной альтернативой этому способу может служить мотыльная вкусо-ароматическая добавка (Aromat), продающаяся в бутылочках по 250 мл. Она не портится от длительного хранения и реально привлекает рыбу.

Сколько джокера добавлять к прикормке? Это зависит от активности рыбы и от её концентрации. Я выигрывал соревнования, использую всего полстакана джокеров. Гораздо реже бывали  случаи, когда казалось, что даже 1 л недостаточно.

Имейте ввиду, что лучше добавить джокера меньше, чем переборщить. Добавив большую часть на старте, вы, если повезёт, будите хорошо ловить первый час, а потом, вероятно, начнёте «курить».

Несколько интересных случаев из моей соревновательной практики

1. Соревнования на р. Буг.

Вода в тот раз была высокая, поэтому хорошего клёва ничего не предвещало.

А тут ещё нас подвёл поставщик наживки, и кормового мотыля оказалось немного – всего по 200 мл на человека.

В стартовый закорм я добавил 100 мл и начал с ловли на штекер. Но поклёвок донной рыбы не было. Поэтому вскоре мне пришлось переключиться  на ловлю береговой уклейки. Но и уклейка, несмотря на постоянный докорм, подходить не спешила! Подтянуть её удалось только когда я начал добавлять джокера к прикормке. Уклейка клевала до тех пор, пока не закончился весь джокер. Потом снова ушла. Но и набранного веса мне хватило, чтобы выйти в лидеры!

Этот пример свидетельствует о том, что даже такая, казалось бы, вездесущая и непритязательная рыба как уклейка, порой наотрез отказывается подходить, если в прикормке нет мотыля.

2. Тренировка перед очередными соревнованиями.

В уловах ожидалась хорошая плотва.

Только один из нас добавлял в прикормку джокера, остальные подстреливали пинку (мелкого опарыша) из рогатки, поскольку на предыдущих рыбалках этот способ отменно здесь работал.

В результате у всех клевала плотва по 100 г,  и только один из нас, кто использовал джокера, взял 3 плотвы общим весом 1 кг! Затем ещё один человек попробовал добавить джокера, и результат был такой же – плотва пошла значительно крупнее.

На соревнованиях, которые прошли спустя пару дней, мы решили отказаться от пинки в пользу джокера, что в итоге принесло победу нашей команде.

Как видите, не всегда на опарыша рыба подходит крупнее, чем на мотыля!

3. Я рыбачил в компании нескольких сильных спортсменов. Погода в этот день ухудшилась, похолодало.

Однако мои коллеги не придали этому значения и сделали мощный стартовый закорм: каждый забросил по 15-20 больших шаров прикормки, состоящей в основном из глины, земли и джокеров.

Я решил не рисковать и завёл чашкой два шарика прикормки с озёрной глиной, и три шарика вязкой глины с мотылём.

Это оказалось верным решением. Мои коллеги великолепно стартовали, но спустя 40 минут клёв у них затих. У меня же плотва стабильно клевала на точке все три часа. Пустых полёвок практически не было. На четыре моих рыбы кто-то из товарищей ловил максимум одну. Очевидно, они перекормили рыбу.

И только в конце дня клёв постепенно начал налаживаться у остальных, рыба стала реагировать на докорм.

Хочу ещё раз повторить: не злоупотребляйте большими объёмами мотыля! Это одна из лучших добавок к прикормке, привлекающая самую разную рыбу. Но будьте внимательны: ищите оптимальный способ презентации личинок, следите, чтобы они были свежими. И главное – не перекормите рыбу. Исправить эту ошибку будет тяжело.

Авторский перевод Алексея Воличенко